Ремонт переднего моста сузуки джимни

Разбираем передний мост Suzuki Jimny, длинная п/о

Suzuki Jimny 2002, эксплуатация с весны 2003 года по весну 2006 круглый
год по Москве, 42 тыс. пробег.

Порядок разборки моста, левая (длинная) полуось.
1. Отвинтить хаб (головка E10), снять стопорное кольцо и шайбу.
2. Отвинтить колесо.
3. Отвинтить направляющие тормозного цилиндра (ключ на 10), снять колодки,
отодвинуть цилиндр в сторону.
4. Отвинтить 8 болтов на 10 сальника кулака и отодвинуть сальник с шайбами
от ступичного узла.
5. Отвернуть все болты (ключ на 12) верхнего и нижнего шкворней.
6. Вытащить нижний шкворень.
7. Вытащить верхний шкворень.
8. Снять ступицу с полуоси и отодвинуть в сторону.
9. Вытащить полуось.

Последовательность разборки левой полуоси единственна, так как, не сняв
хаб, вытащить полуось все равно не получится — потребуется отсоединять
трубки включения переднего моста, датчик АБС и рулевой наконечник. Также,
не снимая ступицы с вала (т. е., не снимая хаба), вряд ли будет возможно
тщательно вычистить ступицу изнутри, шарнир и останется недоступным
сальник полуоси.

Инструмент.
1. Ключ на 19 — колеса.
2. Удлинненная головка E10.
3. Щипцы для снятия стопорных колец.
4. Накидной ключ на 10.
5. Торцевой ключ на 12.
6. Выколотка обоимы подшипников.
7. Бутылка с керосином со ввернутым в нее распылителем.
8. Насадка на УШМ 125 мм для шлифовки со шкурками на липучке, тип зерна
320.

Время на разборку — 40 минут;
чистка, подготовка, шлифовка — 40 минут;
сборка должна занять тоже примерно 40 минут.
Быстрее, думаю, уже не получится, это чистое время.

Все подвижные места сначала и затем постоянно опрыскиваются керосином.
Шкворнень выпрессовывыется легким постукиванием по нему молотком, создавая
вращения шкворня в противоположные стороны. При этом нужно не допускать
закусывания шкворня ступицей и потихоньку поддевать шкворень с разных
сторон большой отверткой или зубилом. Верхний вылезает легко, нижний —
заметно труднее.
Нижний подшипник абсолютно потерял подвижность, обязательна замена как
подшипника, так и выпрессовка обоимы. Выколотка состоит из «черной»
водопроводной муфты на 3/4″, один бортик которой обточен на точиле до диаметра
34.5 мм, и вворачивающегося в нее сгона длиной 110 мм. Муфта сначала
устанавливается в отверстие, затем сквозь противоположную обоиму в нее
вворачивается сгон. Легкое равномерное постукивание молотком завершает
процесс.
Верхний подшипник и обоима в нормальном состоянии.
Наружняя поверхность кулака сильно изъедена ржавчиной, очень шершава и
требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. шлифовки. Иначе новый сальник очень быстро
износится. Для шлифовки необходимо выпрессовать обе обоимы, иначе не
получится близко к ним подойти.
Обязательна замена сальника полуоси, сальника кулака. Желательна замена
сальника ступицы (с внутренней стороны ступицы). Можно еще заменить сальник
хаба, но это просто сделать, не снимая колеса, позже.
Заметил, что изнутри весь кулак покрыт густой смазкой (даже гуще литола,
как желе) слоем 5-7 мм, в нм вертится шарнир со смазкой ШРУС.

Чувства противоречивые. С одной стороны, долго возиться и путаница с
номерами сальников у поставщиков. Купить без ошибки получится, ТОЛЬКО
указав и сверив НАЗВАНИЯ или РАЗМЕРЫ. Под одним и тем же номером могут
оказаться разные сальники. Мне в итоге пришли сальники ступицы вместо
полуосей. Доступные в интернет чертежи, вернее, рисунки (как и
руководства), просто отвратительные — это норма для зарубежных машин. С
другой стороны, ни один сервис в условиях Москвы, как положено, аккуратно
подобную операцию делать не будет. Нет набитых рук, просто невыгодно
тратить лишнее время «просто так». Здесь нужен постоянный свой мастер.
Самый главный ВЫВОД. Эксплуатировать неразрезной передний мост зимой в
черте Москвы и области — расточительство и куча проблем. Независимая
подвеска здесь куда проще и выгоднее. Даже по ресурсу такая же, но
заменить придется только шаровые, что не потребует столько времени,
квалификации, опыта, особой тщательности и аккуратности. К сожалению,
подозреваю, комплект сальников, подшипников шкворней каждый раз нужно
менять целиком, делать это лучше раз в 30-40 тысяч или через каждые две
соленых зимы. Причины, мне кажется, две. Первая — корродирует и теряет
гладкость кулак, после чего через сальник кулака грязь пробирается внутрь.
Вторая — вся грязь и вода оседают в нижнем подшипнике, он начинает люфтить
и теряет подвижность. Следом идет сальник полуоси.

Фото делал, много, но сейчас времени нет с ними разбираться, будут позже.

Источник

Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни

Редкий гость

— подтекание, разбрызгивание масла, сопли снизу кулаков (смерть полуосевого и сальников кулака);
— наоборот очень сухой кулак;
— люфты колеса (погибли подшипники);
— посторонние звуки (особо тяжёлый случай, запустили видать);
— вибрации на скоростях (одна из причин смерть шкворневых подшипников);

Фотоотчёты о замене и обсуживании передней ступицы:

Все номера взяты с Экзиста. Цены средние на день редактирования.
Запчасти на две стороны:

Сразу две тонкости по подшипникам:
— Подшипник ступичный передний — 2шт. оригинал 43462-84A00 1965руб. (есть хитрость, вбивая в экзисте этот волшебный номер H18010, получаем много аналогов, гораздо больше чем выдаёт по номеру кузова или VIN) . Например NSK 1000руб. за штуку. Или Koyo dac4168whr4cs23, тоже около тыщи.
— Подшипник кулака поворотного он же шкворневый — 4шт. оригинал 09265-15006 по 739руб но есть Koyo 30302JR 190,34р. он же лежит в коробочке с оригиналом.
— Сальник полуосевой — 2шт. оригинал 09283-26016 105,09р. за штуку.
— Сальник ступицы колеса — 2шт. оригинал 09283-54001 282р. за штуку.
— Сальник шруса — 2шт. оригинал 43446-82CB0 152р. за штуку
— Сальник (пыльник) поворотного кулака — 2шт. оригинал 45120-81A02 по 763,93р. штука. Фебест номер SZOS-001 550р. На глаз качество изготовления похуже, но ходит так же.
— Прокладка хаба — 2шт. оригинал 43838-82CB1 468,50р. штука (не нужна, можно использовать старую или заменить герметиком)
— Сальник хаба — 2шт. оригинала нет, вроде подходит сальник коленвала Киа 21443-02500

Материалы:
— Смазка ШРУС.
— Смазка литиевая (литол)
— Керосин, ветошь, материал для шлифовки кулаков

Инструмент:
— Самое главное — ступичный ключ https://suzuki-club.ru/threads/48529/#post-911115
— Для перепрессовки ступичного подшипника желательно иметь пресс.
— Для снятия рулевых тяг съёмники.
— Остальной инструмент прост и непритязателен (ключи накидные, головки, отвёртка ударная (выбить обоймы шкворней), молоток, съёмники стопорных колец и т.п.

Небольшие замечания:
«Приходишь в магазин СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПОДШИПНИКАХ и называешь им «30302» желательно Койо,ФАГ, СКФ или НСК.» — про шкворневые подшипники.
Это про подбор аналогов, экзист выдаёт достаточное кол-во аналогов на подшипники и некоторые сальники — вбиваем вышеприведённые номера и смотрим. Так же подшипники можно подобрать в любом специализированном магазине по подшипникам.

В теме вы прочитаете про фетровые доп. уплотнения, доп. сальники, рекомендуемые смазки и про многое другое.

Отредактировал Artrom, жду поправок и предложений.

Источник

Suzuki Jimny Steeeeve. › Logbook › Замена шкворневых подшипников без разбора ступицы.

Ещё перед отпуском (в далеком июне) заехал в дружественный сервис, чтоб посмотрели, подергали, потрясли. В результате выявлен люфт шкворневых подшипников справа. С этим люфтом я проехал ещё около трех тыс. км прежде чем решился на замену. Были приобретены сами подшипники и комплект сальников, включая фетры на кулаки. Разбирать ступицу не было ни малейшего желания, к том уже ключа ступичного у меня нет. По совету Arkadion22 решил вынимать ступицу вместе с полуосью, предварительно рулевые тяги открутив.
Фотографий немного, но в целом для иллюстрации я их покажу.

1. Снять колесо.
2. Снять суппорт тормозной вместе с креплением на ступицу.
3. Снять Диск тормозной.
4. Отсоединить шланги пневмы. на штуцеры надел шланг подходящего размера, чтоб ненароком не насыпать в них мусора.

5. Открутить рулевые тяги, т.к. руль левый, на правый кулак идут две рулевые тяги.
6. Ещё датчик АБС открутить.
6а. Забыл упомянуть — открутить сальник поворотного кулака.
7. Открутить болты шкворней сверху и снизу, извлечь шкворни.
8. Снять ступицу вместе с полуосью

Вот и перед нами вся картина.

Кстати, не единожды слышал, что первым умирает нижний подшипник, несмотря на то, что в кулаке ничего кроме смазки нет. А шкворень на герметике. У меня картина та же самая.

это я уже остатки шруса и консистентной смазки, что была заложена в нишах подшипников удалил. Дальше аккуратными постукиваниями удаляем старые обоймы, выковыриваем сальник полуоси. И в обратном порядке: запрессовываем сальник, и обоймы.

и не забыть свежие фетры на кулак натянуть! и конечно консистентную смазку в ниши подшипников и шруса в сам кулак положить.

Этап сборки, точнее аккуратно вставить полуось и чтоб подшипники не выпали и все одновременно и всего двумя руками, мне дался с некоторыми сложностями. но минут 15 и полуось на месте, для фиксации сначала просто вставил шкворни. Немного отдохнул и уже с герметиком притянул шкворни.

ну а дальше все в обратном порядке разборки.

на все про все у меня ушло 3,5 часа.

Номера, тем кому интересно.
4512081A03 фетры на кулак — 833 рубля комплект на одну сторону.
0926515006 подшипник — оригинал, внутри лежал koyo — 788 рублей за штуку.
09283-26016 сальник полуоси — 171 рубль
ну и все))

Источник

Замена шкворневых подшипников Suzuki Jimny

Заполните форму – мы вам перезвоним:

Замена шкворневых подшипников на Сузуки Джимни — именно об этом пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.

Кто из владельцев Сузуки Джимни не сталкивался с проблемой биения руля?

Одна из причин это шкворневые подшипники или подшипники кулака. Диагностируется на вывешенном автомобиле или на земле, путем покачивания за колесо в разных плоскостях. Сильно изношенные подшипники шкворней будут даже стучать. Вот так выглядит развалившийся подшипник.

В этом случае колесо просто гуляло из стороны в сторону, чудом добрались до техцентра. С каждой стороны на кулаке стоят по два подшипника.

Менять, разумеется, надо оба. Кроме того, следует заменить сальник чехол, который защищает поворотный кулак от грязи, пыли влаги, и сальник полуоси, который в свою очередь служит защитой от попадания трансмиссионного масла в смазку кулака.

Замена шкворневых подшипников Сузуки Джимни

Для проведения качественных работ по замене подшипников шкворней Suzuki Jimny необходимо снять муфту включения (хаб), кулак, шрус.

Затем все тщательно отмыть и в обратной последовательности собрать, не забыв набить смазкой.

На заводе при сборке используют подшипники производства Koyo. Поэтому можно не переплачивать за оригинальную упаковку и смело покупать именно этого производителя.

А вот сальники ставить только оригинальные. На установочные места обязательно наносим смазку.

Набиваем смазку Ликви Моли с молибденом в кулак, шрус, наносим на шкворень и устанавливаем все на место.

Важно осмотреть посадочное место сальника полуоси. С возрастом авто и увеличением пробега появляется вероятность появления проточки на полуоси от работы сальника. В этом случае сальник полуоси будет прилегать неплотно, и исключить попадания масла из моста в кулак нельзя.

Источник

Suzuki Jimny Джимбо › Logbook › Обслуживание поворотных кулаков

Осенью выявилась масса проблем. Первые заморозки — акб, которому нету года, сказал «сегодня пешком, друг, я на выходном». Акб по гарантии в сервис — проверили, зарядили, сказали, что высадил я его. Подумал генератор устал, оказалось даже чуть больше выдает без потребителей — 14,4 В, хотя норма 13,8 — 14,2 В. Купил китайский вольтметр в прикуриватель. Определил его погрешность и теперь знаю сколько выдает генератор, слежу за этой ситуацией.
Ранней осенью резко руль стал очень тугой, местами даже подклинивать. Полез в поворотные. Ржавые шары я видел еще при покупке, тут полез изучать этот узел.

Вытащил подшипники шкворней

. Промыл, набил смазки. Заказал запчасти, стал ждать.
По наличию запчастей принялся за разбор.

С шарами пришлось повозиться, раковины были глубокие. После наждачного рукоблудия стали гладенькие, блестящие.

Начал собирать и столкнулся с ремкомплектом NSO207, тот еще товар. Не отрицаю кудрявость и кривизну своих рук. Но прижимные пластины наружные короче, чем мои старые. В итоге поставил старые, с ними зазоры минимальные и фетр с сальником прижимаются лучше.

.
Шкворня регулировал колхозными методами, выстригал из алюминиевой банки пластинки.
Заодно обновил смазку во всех узлах, которые попутно разбирал.
Далее по списку замена тормозных шлангов (заменить сразу, при ремонте поворотных, по некоторым причинам не получилось) и ремонт\замена насоса ГУРа. Вал болтается, может кто подскажет подшипник там или втулка? По каталогу не понятно.
Руль оплеткой нарядил, прилагаю различные фото.

Источник