Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
ESTAR
Бывает здесь
Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка
Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)
Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .
2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не
выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,
перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).
Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики
сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем
зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее
обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет
в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.
На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.
Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как
сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)
На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.
Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с
регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять
же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить
пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа
откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал
Часть3 Изобретение велосипеда
Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело
вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая
полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю
нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной
стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:
название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у
российского отсутствует сепаратор.
Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость
вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.
Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ
часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов
шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил
спиральку получилось два кольца.
Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.
Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки
фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.
Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.
Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег
— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.
Источник
Ремонт редуктора ведущего моста Suzuki Grand Vitara 2.0 (Сузуки Гранд Витара)
Одно из слабых мест Сузуки Гранд Витара — это редуктор переднего моста.
Признаками неизбежного ремонта, как правило, является гул при наборе и сбросе скорости, возможен хруст и щелчки. Это как правило происходит в результате износа или разрушения, выкрашивания зубьев главной пары редуктора, что приводит к дорогостоящему ремонту. Но бывают и исключения из правил и возможно достаточно заменить подшипники хвостовика или опорные подшипники дифференциала и редуктор будет работать дальше.
Стоимость работ:
- Снятие и установка переднего редуктора — 6 000 руб.
- Снятие и установка заднего редуктора — 5 000 руб.
- Переборка редуктора — 5 000 руб.
Рассмотрим ситуацию замены главной пары дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Если в результате дефектовки была выявлена неисправность главной пары нам необходимо приобрести новые —
- Главную пару
- Подшипники хвостовика
- Опорные подшипники дифференциала
- Сальник хвостовика
- Гайку
- Распорную втулку
- Регулировочную шайбу пятна контакта (толщина 1.00-1.30)
- Регулировочные шайбы теплового зазора
- Далее нам необходимо демонтировать старые подшипники и сальник хвостовика — отмыть, и продуть корпус дифференциала от продуктов износа и грязи, запрессовать обоймы новых подшипников в корпус дифференциала. На хвостовик напрессовать подшипник хвостовика со стороны шестерни оставив зазор чуть больше максимально возможной регулировочной шайбы 7 (к примеру, 2мм), установить хвостовик в корпус, установить опорный подшипник и не устанавливая распорную втулку и сальник, ставим на место хвостовик. Затягиваем гайку хвостовика до выбора люфта, но так чтобы не стронуть подшипник хвостовика (там, где оставляли зазор 2мм).
- Меняем опорные подшипники дифференциала, не забыв все хорошенько отмыть и продуть, и устанавливаем на место со старыми шайбами теплового зазора.
- Мажем зубья ведомой шестерни пастой и проверяем пятно контакта. При зазоре в 2 мм нормального пятна контакта не будет, и мы начинаем уменьшать зазор, затягивая по 1/8 оборота гайку хвостовика и контролируя пятно контакта.
Источник
Suzuki Grand Vitara # серый волк 🙂 › Logbook › Замена сальников привода, переднего редуктора и раздатки.
Давно уже ничего не писал. Очень давно. За все это время только мелкие ремонты, я бы сказал расходники, причем еще родные. Фото были сделаны, но на разными аппаратами, некоторые из них уже трупы. Потихоньку достаю фото и буду публиковать что и как происходило.
Итак. Замена сальников — это 3 разные события, но мне чет лень, и я решил обьеденить все это в 1 пост, сальник он и есть сальник.
Вначале потек сальник правого переднего привода. Ну не совсем чтобы потек, но редуктор был постоянно потный. Всегда проверял уровень, но в последние разы помню доливал, не много но грамм по 100-150 в месяц.
Когда кончилась канистра, купленная на доливку, решился я на замену.
Хочу сказать, что все ремонтные работы предполагают наличие запчастей. У нас тут война уже 5 год, изоляции, блокады. Короче отличные условия для торгашей. Выбора нет, ждать долго…
Так что прежде чем заказывать и искать сальник, я стал рыться на просторах драйва чего ставить и как.
У Ivanno в журнале подсмотрел, что нет смысла в оригинале, он течет, надо брать Corteco 19027781B 40х62х8. Хоть продаван и уверял меня в оригинале, был послан, другой продаван спорить не стал. Ждем 4 дня и ставим. Процесс установки прост до боли, описывать не будем.Когда лазил под машиной с этими доливками, стал замечать, что сальнику хвостовика приходит конец.
Поэтому когда я заказывал сальник на привод, сразу заказал и сальник хвостовика переднего редуктора.
Это было логично, 1 заливка масла, 2 сальника, все равно полез. Снова просторы драйва подсказали мне
09283-40027 Сальник редуктора 40x72x11x18,5. Он подходит идеально. Думал конечно взять снова кортеко, но ждать его было дольше.Замена так же несложная, но без сьемника вы ничего не сделаете, торекс е10. Снимаем кардан, потом раскерниваем гайку, соседский мальчик жмет на тормоз, мы с соседом ее откручиваем 🙂 Дальше сьемником стягиваем, меняем сальник и все в обратном порядке.
Масло заливал Eneos gl5 75w90.Прошло где-то с пол года и примерно тыс 3 пробега. Стал замечать, что воняет горелым маслом. Паркуешься, выходишь с машины и как паханет. Первые разы думал от соседских авто, но потом Удалось локализовать, запах шел с задней части авто, отчетливо слышался у задних колес. А под машину лезть ой как не хочется, зима, холодно, гараж не отапливается и как всегда все не с руки. В конце концов в 1 выходной, не выдержал, растопил буржуйку в гараже, машина заодно высохла, тепленько, полез. Причину нашел сразу, сальник раздатки, который на задний кардан, разбрызгивал масло во все стороны. Оно попадало на горячую выхлопную и благоухало. Проверил уровень масла, влил 300 гр.
Тут драйв дал интересную статью все у того же Ivanno .Оказывается эти сальники 29283-66j30 39*54*7 с непонятной маркировкой 1:1 1:2 1:3 1:4. И по словам автора они немного отличаются в диаметре. А как узнать какой стоит ? Только снять, но это же не наш метод.За все время я нашел одного продавана, у которого всегда все есть в наличии, но только оригинал. Звоню ему, есть, еду за 45км в другой город на перекладных. Когда я ему рассказал про эти 1:1 итд он сделал круглые глаза. Достал кучу своих сальников и давай мы смотреть. И это оказалось правдой, есть все от 1 до 4, никаких дополнительных маркировок, отличий на картинках нет, только само тиснение на сальнике. А я то не знаю какой у меня, ну взял я 1:2 и вернулся домой, типа что-то среднее, нет, потом поменяю. Авто простояло 4 дня. Я решил поменять его у друзей в комфортном теплом гараже, в хорошей компании и за копеечные деньги.
Когда выехал из гаража, обнаружил на яме 2 лужицы трансмиссионки. Одна видать это стеки разбрызганные, а вторая именно из-под сальника. Ехать на соседнюю улицу, метров 300. Приехал, поставили на яму, достали пиво и рыбу. Ну пора и честь знать, на чем за добавкой ехать ? Не пешком же по гололеду топать.
Полез Димон в яму, говорит щас 5 минут и едем за пивом, я достал сальник и масло. Говорю, Дима, я читал, что надо кардан подвешивать, ты подвесил ? А я реально читал у кого-то в бж огромными буквами привяжите мол кардан, подвесьте к выхлопной. Дима махнул рукой, послал автора, говорит мол еще буду я читать как сальники менять. Замена там 5 минутная, ключ 17 и все что потребовалось. Как вы думаете, что произошло, когда Димитрий открутил болтики ? Правильно кардан всем своим весом дал ему по голове. Я понял это по крику, нет, по извержению словарных оборотов русской традиционной народной школы :))
Ржали всем скопом, Димон матеря кардан, поставил сальник и собрал все обратно, а когда вылез, мы диагностировали у него шишак, огромный такой. так что господа читатели, ПОДВЯЗЫВАЙТЕ КАРДАН
Раз уж полезли, надо сменить масло, не стал я дожидаться, пока потекут сальники на заднем редукторе, купил все тот же Eneos gl5 75w90. Заменил сразу в раздатке и в заднем редукторе. Итого масло поменяно в круг в течении 5тыс км. Снятый сальник оказался 1:2, угадал 🙂p.s Есть у меня один знакомый, который предпочитает лить 75w140, говорит ему официалы заливали и он льет, кто что думает по этому поводу ?
Источник
