Ремонт переднего моста уаз замена подшипников

UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.

Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напишу о самой интересной части в этом деле- о переборке.
После того, как я скинул мост, озадачился покупкой б/у моста) Уж очень не хотел я лезть в свою пару и регулировать её…
Нашёл на районе где один мужичёк продаёт б/у мосты по 3тыр. Поехали с друганом на ниссан альмера за мостом =) Приезжаю, лежат два передних, один задний. Два года как лежат. Хозяин говорит- передний и задний сняты с рабочей машины, а ещё один передний после переборки, не ставился не разу. Начал смотреть мосты, выбирал по состоянию «на вид», и дёргал хвостовик. В том мосте, который яко бы перебран, я ущупал малюсенький осевой люфт…Решили брать второй мост, прям в сборе с рессорами. Стременки отпилили, кое как погрузили мост в машину, допом мне подарили запасное колесо =) Небыло у меня его.
По приезду домой, выгрузили. И тут я решил посчитать передаточные числа. Поднимаем зад уазика, крутим колесо и считаем обороты кардана. Пара 4,6
Крутим купленный мост, и видим, что пара в нём 5,1
Расстроился конечно, ну думаю, ничего…на запчасти пойдёт. ШОПКи вроде ничего на нём =)
Начал очищать, разбирать и дефектовать свой мост. А он оказался полным трупом.
-На ШОПКах отломаны оба верхних колодца. Шкворня (на подшипниках) вставляются и вытаскиваются от руки.
-Большой люфт ведущей шестерни.
-На шейке дифференциала (куда напресовываются подшипники), один из подшипников сажается от руки, и свободно вращается! Вот это вообще финиш! Регулировочное кольцо за подшипником протёрто, и вообще оно не родное, такое ощущение что вырезано из банки какой то…
-Сама пара немного подрана (совсем не сильно), что в прицепе очень странно…Как её в таких условиях вообще не заклинило =(((

Из всех болтов, крепящих ШОПК к чулку, открутились только два. Остальные были срезаны болгаркой. 6 откручены газовым ключём, ещё один с помощью наваренной на него гайки, и последний обломился. Пришлось высверливать.

От сальников полуосей осталось только одно название. Резина вся рассыпалась, пружинки от сальника убежали в мост, вместе с литолом из ступицы. Палки шрусов вращались в этом литоле, — тем самым не давая маслу сильно убегать. Получились псевдосальники из литола, которые к слову, работали не плохо)

Посчитал зубья на главной паре, и офигел! Пара 5,1 Я ездил на разных парах!
В общем посмотрел я на это дело, и сел, как бабка у разбитого корыта) Из всего моста живым остался только чулок, с сапуном)))
Тут то я и вспомнил про купленный ранее мост!
Пришлось раскидывать его. Разобрал, он оказался на порядок живее. Решил собирать свой чулок, а дифференциал, шруса и ШОПКи, от купленного.

По поводу новых запчастей- эта история стоит отдельного поста, и возможно не одного. Но об этом как нибудь в другой раз. По совету своего дружбана, поехал за запчастями в Москву. Там была купленная родная новая пара (4,6), все подшипники, прокладки и прочая мелочёвка. Ещё хотелось бы добавить- на коробке с парой есть надпись «для мостов с бортовыми редукторами». Так вот эта надпись ввела кучу непоняток, но в конце концов пара подошла…

Ну а дальше, всё было хорошенько отмыто, и пошла сборка.
Сборка ЧУЛКА заняла у меня ДВА дня! По большей части это потому, что мне до сих пор не удалось найти регулировочных прокладок на ведомую шестерню.
На ведущую к счастью нашлись, но только одного размера. И на радостях я купил все, что были в магазине =)

Регулировал диф старыми прокладками, предварительно промерив все микрометром и разложив по полочкам. После чего, отобрал более менее живые, и собирал на них.

Остались вот такие прокладки, что поживее поставил себе.

Отрегулировал всё так:
-т.к. подшипники везде новые, ведущую шестерню отрегулировал с натягом подшипников, на страгивание 3кг. Передний (маленький) подшипник, посадил на шестерню и прихватил сваркой в 4 точках. По мануалу надо кернить, но ведущая шестерня на столько калёная, что скорее зубило расплющится…
-Ведомую шестерню отрегулировал «на глаз», что бы крутилась немножко с усилием, примерно как в ведущая. Переставляя регулировочные прокладки, добился что бы она была максимально близко к ведущей шестерни, но при этом не закусывала.
Далее проверил пятно контакта:

Пятно прокатывали под нагрузкой, притормаживая полуоси рукой.
Пятно получилось не идеальное, хорошо бы ведущую от ведомой отодвинуть. Но увы, сделать я этого не могу.
По мануалу, колхозные мосты на пятно контакта не смотрятся. Только на зазор зацепления.
Но есть пометка, что смотрятся мосты старого образца, имеющие проставочное кольцо между задним подшипником хвостовика и корпусом чулка. Это кольцо напоминает компрессионное, только без разреза. Увеличивая толщину этого кольца, можно отодвинуть ведущую от ведомой, и наоборот. Но если я не нашёл прокладок дифа, то о таком кольце мне можно и не мечтать. Во втором (купленном мосту) это кольцо оказалось меньше моего =(
Далее собираем по проверяем зазор зацепления шестерен.
В мануале сказано, что он должен быть 0,35-0,75мм.
Долго выщупывая этот люфт, понимаю, что он у меня 0,30-0.32 сотки, что не входит в допуск.

Но сделать я уже ничего не могу, собрал я это как пазл, только из имеющихся старых прокладок. Переставить их так, что бы зазор чуть-чуть увеличился-просто невозможно. Поэтому забиваю, и решаю оставить так.
Перед окончательной сборкой всё разбираю, ещё раз вычищаю и промываю. Стираю грунт с шестерен, собираю чулок, и понимаю, что крутится всё совсем по другому. Я забыл про грунт на шестернях!
Ставлю микрометр, замеряю:

Зазор оказывается ровно 0,35! Как доктор прописал =)
Дальше остаётся поставить крышку хвостовика с сальником.
Книга говорит прислонить крышку, и замерить зазор щупом между крышкой и чулком. Полученный результат и есть толщина прокладки, которая в 1,3 раза должна быть больше. Охренеть =)
Прислоняю, замеряю, получается 0,7. =0,91. И где мне искать прокладку толщиной 0,91мм?)))
Из купленного комплекта прокладок достаю нужную, замеряю микрометром толщину- 0,5мм. Беру такую же прокладку из второго комплекта, мажу их консистентной смазкой с обоих сторон, ставлю на место и хорошенько притягиваю крышку. Смазку немножко выдавило, значит всё притянуло.

На этом пока и остановились. Дальше пойдут ступицы, только сначала надо НАЙТИ и купить запчасти)
Шкворня на подшипниках выкинул, решил ставить родные, на втулках.
В общем об остальном в третьей части)
Всем спасибо за внимание и удачи!)

Источник

Передний мост УАЗ 469: устройство, схема, ремонт

Передний мост УАЗ 469: устройство, схема, ремонт

Транспортные средства, к которым принадлежит УАЗ 469, предназначены выполнять свои функции в суровых условиях, сложных климатических зонах, в лесу, горах, на болотистых участках без асфальтового покрытия. Они работают на Крайнем Севере, в Сибири, тайге, высокогорных районах. Чтобы увеличить проходимость УАЗ 469, спереди в авто используется тяговый мост. Машина с колесной формулой 4х4 эффективно преодолевает участки бездорожья, где другая техника не справляется со своими задачами.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

• увеличенный на 8 см клиренс;
• высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
• равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
• большая величина зубьев повышает надежность;
• дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи необходимо производить только при замене старых шестерен новыми в следующей последовательности :

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше,
— затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.

Боковой зазор в зацеплении шестерен надо регулировать перестановкой прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимать прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавлять — зазор уменьшается. Прокладки нужно только переставлять, не изменяя их суммарной толщины, чтобы не нарушать натяг подшипников дифференциала.

Окружной боковой зазор должен быть в пределах 0,35-0,77 мм. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм, проверять в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот. Закончив сборку ведущего моста, надо проверить его нагревание после движения автомобиля.

Если нагревание картера в зоне двухрядного конического подшипника, ведущей шестерни или подшипников дифференциала свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то надо увеличить общую толщину пакета подобранных прокладок для двухрядного конического подшипника ведущей шестерни. А для подшипников дифференциала уменьшить толщину прокладок со стороны картера, при окружном боковом зазоре 0,64 мм и более, или со стороны крышки — при окружном боковом зазоре менее 0,64 мм.

После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:

1. Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
2. Уложить кольцо в посадочное гнездо.
3. Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
4. Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
5. Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
6. Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
7. Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
8. Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
9. Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
10. Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
11. Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
12. Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.

После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Рекомендуем посмотреть:

• Задний редуктор нива шевроле устройство
• Регулировка хвостовика заднего моста ваз 2107
• Как отрегулировать передний редуктор на ниве
• Замена подшипника заднего моста нива 21213
• Разборка заднего моста ваз 2106
• и есть показатель для замены сальника хвостика заднего моста. Такое повреждение вы легко можете устранить и самостоятельно.

Необходимые инструменты для замены сальников:

Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:

• Набор отвёрток;
• Набор гаечных ключей;
• Молоток;
• Небольшую ёмкость под масло;
• Торцовый ключ или же головку на «24»;
• Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
• Двухлапчатый съёмник;
• Динамометрический ключ;
• Для заливки смазки шприц;
• Домкрат;
• Подставки под кузов.

Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.

Ремонт редуктора заднего моста( Гул редуктора, гул моста) Уаз Патриот.

Здравствуй уважаемый читатель!

До владения Патром самый сложный авторемонт который доводилось мне проводить -это замена запаски. С покупкой патра, все чаще стал вспоминать мечту одного слесаря » чтобы напильник не грелся».
После 100000 машина стала хандрить, неожиданно возник вой заднего редуктора под нагрузкой.

Осмотрел хвостовик — гайка хвостовика открутилась, закрутил, гул остался.

Снял крышку редуктора для осмотра главной пары.

По записи в техническом журнале не так давно делал замену сальника хвостовика ЗМ и на мой вопрос о моменте затяжки, слесарь сказал, что определяет от руки.

Стал изучать тему, специалистов не знаю, решил попробовать научиться ремонтировать самостоятельно.

Перед началом работ заказал недостающий инструмент(часовой индикатор и т.п.) и запчасти (главная пара и т.п), смета получилась внушительная. Договорился о предоставлении подъемника на пару дней. После демонтажа предварительный осмотр вроде не выявил критичного износа на главной паре, подшипниках. Пятно контакта толком разглядеть не удалось, но вроде хвостовик ушел в сторону кардана и пятно по наружному краю( пыльнул из баллончика краской, заказанная специальная паста-Permatex Prussian Blue – Артикул 80038 пока не пришла). Замерил индикатором зазор между ведомой и ведущей шестерней-0,5 мм, в два раза больше требуемого ( в трансмиссии чувствовались удары).

Решил пока не хватает еще одной «приспособы»(для замера расстояния для подбора рег. кольца для хвостовика), съемника подшипников, мало регулировочных колец разного номинала, ограничиться заменой подшипников на хвостовике, маслоотражательного кольца, фланца и сальника и регулировкой затяжки гайки хвостовика( с заменой гайки и новой втулкой). Идея обоймы и ролики подшипников хвостовика имеют износ и хвостовик просел. Слесарь из сервиса помог мне снять с помощью болгарки большой подшипник с хвостовика(болгаркой так пока и не обзавелся). Далее выбил старые и забил новые обоймы в картер, напрессовал с помощью старого подшипника новый на хвостовик. Гайку хвостовика на фиксатор резьбы, закернил. Заменил прокладку на крышке редуктора, крышку на герметик, заменил болты крышки.По итогам работ

боковой зазор 0,32, думаю поставить шайбу 3,6 мм(стоковая дифа 3.5 мм, хвостовика 2.8 мм) и на этом пока остановиться. Когда выехал на пробную поездку, машина удивительно тихо тронулась. Съездил в Москву( сдал ненужные запчасти- ГП и пр.), заодно и проверил, гул совсем не ушел, теперь он есть при резком сбросе газа, картер вроде сильно не греется, кидал снежками, снег быстро тает, но вода не шипит.

Через неделю решил сделать ТО ЗМ.

При снятии заднего кардана обнаружился дикий осевой люфт на хвостовике, при этом гайка на месте. На магните сливной гайки стружка(пробег не более 500 км после ремонта и смены масла). Думаю или подшипники просели при обкатке (затягивал все по верхним значениям) или не добил обоймы подшипников(хотя при работах этот момент заметил и контролировал) или втулка. При этом боковой зазор увеличился на 0,1мм и стал примерно 0,4(среднее 0,36). Разобрал и собрал все заново с полной регулировкой. Поставил регулировочную шайбу на диф номиналом 3,6 мм(сток 3,5 мм), других не было. Зазор стал в среднем 0,26мм(на 0,01 мм больше требуемого). Пятно контакта в норме. Гул и удары в трансмиссии пропали во всем диапазоне, разгонял до 120, резко сбрасывал газ. Масло залил примерно на 200 гр выше нормы. Мой вывод для себя лично: загудел мост срочно на осмотр, осевой люфт ест главную пару адски, новая распорная втулка обязательно, регулировка и сборка строго по мануалу. Если дело дойдет до замены ГП нужно будет заказать у токаря при способу для замера размеров при подборе рег. шайбы хвостовика и набор рег.колец.

35000 км пробега после ремонта, гула нет.

Люфта в хвостовике нет, хотя в этот интервал умерли три(!) задних крестовины заднего карданного вала. Причина их выхода из строя видимо лифт доп. пружинами.

40000 пробега после ремонта (общий пробег ГП-146000 км) или почти два года.

Мост опять видимо загудел, пока не сильно. Течь сальника хвостовика. Думаю из-за заднего карданного вала, опять разбита крестовина у хвостовика. Ранее на хвостовике диагностировал поперечный люфт, продольного люфта не было. Пружины снял. Кстати поставил пружины через несколько дней, после ремонта ГП и хоть вроде один раз их снимал, проблем они мне видимо добавили много. Тюнинг зло:)

Мосты УАЗ

На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом…

Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)

Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).

Передний гражданский мост Тимкен на автомобили УАЗ 469 и буханка

Задний мост Тимкен (гражданский), на автомобили УАЗ 469 и буханка

Фото редуктора располовиненного гражданского моста

Фото хвостовика гражданского моста Тимкен

На уаз Хантер устанавливаются так называемые гибридные мосты, с чулком от обычных мостов Тимкен и поворотным кулаком от Спайсер.

Передаточные числа моста Тимкен (гражданского).

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.

Главная пара для УАЗ, мосты Тимкен, гибридный, 37-8, 4.625

Вес гражданских мостов УАЗ:

• передний мост — 132 кг
• задний мост — 100 кг

Редукторные (военные) мосты УАЗ

По сути это мост Тимкен, т.е. разрезной, но у него сделан меньше центральный редуктор и имеются бортовые передачи. Заводом военные мосты устанавливались на автомобили УАЗ 469 для армии и УАЗ, Барс. Мосты УАЗ Барс — это военные мосты, но с более широкой колеёй.

Военные мосты УАЗ

Фото военных мостов УАЗ

Фото бортового редуктора УАЗ

Фото заднего военного моста УАЗ

Портальные мосты УАЗ Барс

Мосты УАЗ Барс установлены на УАЗ Буханку

Передаточные числа военных мостов УАЗ

Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более тяговитое, но менее скоростное, чем у обычных мостов.

Характеристики военного моста

• Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
• Колея: 1445 мм
• Колея редукторных мостов УАЗ Барс: 1600 мм
• Вес переднего военного моста УАЗ: 140 кг
• Вес заднего военного моста УАЗ: 122 кг

Схема редукторного (военного) моста УАЗ

Задний мост УАЗ с бортовой передачей:

1 – крышка картера главной передачи; 2 – подшипник дифференциала; 3,13,49 – регулировочные прокладки; 4 – уплотнительная прокладка; 5,7 – подшипники ведущей шестерни; 6,15 – регулировочные кольца; 8,42 – манжеты; 9 – фланец;
10 – гайка; 11 – грязеотражатель; 12 – кольцо; 14 – распорная втулка;
16 – ведущая шестерня главной передачи; 17 – сателлит; 18 – правая полуось; 19 – картер боpтовой пеpедачи; 20,29 – маслоотражатели; 21 – подшипник полуоси; 22,26,40 – стопорные кольца; 23 – уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 – крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 – подшипник; 27 – тормозной щит; 28 – тормозной барабан; 30 – болт крепления колеса; 31 – цапфа; 32 – подшипник ступицы; 33,41 – прокладки; 34 – замочная шайба; 35 – ведущий фланец; 36 – гайка подшипников ступицы; 37 – стопорная шайба; 38 – втулка; 39 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 – подшипник ведомого вала; 44 – ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 – специальная гайка; 46,50 – пробки сливных отверстий;
47 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 – правая чашка коробки сателлитов; 51 – картер главной передачи; 52 – шайба шестерни полуоси;
53 – шестерня полуоси; 54 – ось сателлитов; 55 – ведомая шестерня главной передачи; 56 – левая чашка коробки сателлитов; 57 – левая полуось

Схема заднего военного моста УАЗ

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с бортовой передачей:

а – сигнальная канавка;
I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 – сальник; 2 – шаровая опора; 3 – шарнир поворотного кулака; 4 – прокладка; 5 – пресс-масленка; 6 – шкворень; 7 – накладка; 8 – корпус поворотного кулака; 9 – втулка шкворня; 10 – подшипник; 11 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 12 – ступица; 13 – ведущий фланец; 14 – муфта; 15 – шаpик фиксатора; 16 – защитный колпак; 17 – болт муфты; 18 – цапфа; 19 – стопорная гайка;
20,23 – опорные шайбы; 21 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 – стопоpный штифт; 24 – кольцо уплотнительное резиновое; 25 – упорная шайба; 26 – кожух полуоси; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – рычаг поворотного кулака

Схема поворотного кулака переднего военного моста с бортовой передачей

Для любителей УАЗов

В каких случаях требуется замена переднего моста УАЗ? Симптомы масштабных проблем, которые решаются только радикальной дорогостоящей операцией, такие же, как и в случае с задней ведущей осью.

Открученная гайка хвостовика, сильный износ подшипников этого узла – это серьезные причины, чтобы срочно заняться заменой переднего моста УАЗ. Также не стоит откладывать ремонт, если износилась главная пара.

Единственная поправка – иногда негромкий гул переднего моста в «Патриотах» или 469-х не является неисправностью. Это такая особенность отечественного автопрома. Если с течением времени характер и интенсивность шума не меняются – значит, шумит не ходовая. Можно, конечно, отправиться в автосервис, задиагностировать машину вдоль и поперек, но не найти неисправности.

Подскажите по мосту! Пожалуйста!

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА БармалеЙ

Юзер

Регистрация: 13 Apr 2010

3048 сообщений

• Авто: GW Pegasus АТ ПРИЗРАК, LS400
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Полесье

• Des, Student и Sanya это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

Коли мост .Возможно понадобится замена подшипников+регулировка пары. А так гадание на кофейной гуще

#4 ВНЕ САЙТА Gen

Юзер

Регистрация: 30 May 2008

402 сообщений

• Авто: Газ-69-2,0л. дайхатсу роки ,
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА БармалеЙ

Юзер

Регистрация: 13 Apr 2010

3048 сообщений

• Авто: GW Pegasus АТ ПРИЗРАК, LS400
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Полесье

Сообщение отредактировал БармалеЙ: 12 September 2013 — 10:31

#6 ВНЕ САЙТА Gen

Юзер

Регистрация: 30 May 2008

402 сообщений

• Авто: Газ-69-2,0л. дайхатсу роки ,
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

да БармалеЙ тут прав. если никогда не делал то лучше не лезть на выходных закончил свою эпопею с задним мостом вот отчет в ценах:
цена подшипников на мост в целом 690 грн. + 135 колодки +ГП (китай 600, росия 800-900грн, СССР 1200грн.) + 2 цилиндра около 75грн.
ИТОГ — 1640 грн в среднем на материал .

при регулировке ГП нужно снимать мост полностю!

#7 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

• Наверх
• ↓
• ↑

#8 ВНЕ САЙТА AlekSan

ORM

Регистрация: 25 Nov 2006

463 сообщений

• Авто: 4х4
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Спасибо всем! Понял что с моим пониманием,самому действительно там делать нечего. Юнкер,спасибо что сориентировал по ценам,Бармалей,спасибо за придлолжение в помощи! Я вот думаю;а может ездить пока мост не «гавкнет» полностью? А потом уже капиталить его! А так сними,разбирай,поминяй пару деталей,а через некоторое время в нем вылезет еще что-то. И снова снимай,рпзбирай,и т.д. Не жалко труда. Жалко время которое он будет простаивать.

#9 ВНЕ САЙТА jexon

Юзер

Регистрация: 10 Jun 2013

702 сообщений

• Авто: Suzuki Samurai
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Ирпень

• Наверх
• ↓
• ↑

#10 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

Сообщение отредактировал Rendol: 25 September 2013 — 16:54

#11 ВНЕ САЙТА Poloni

Юзер

Регистрация: 24 Mar 2013

123 сообщений

• Авто: Ниссан
• Имя: Игорь Полонский
• Пол: Мужчина
• Город: Буча

Ребята,а может гудеть не мост,а ступечный редуктор? Мост военный.

#12 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

Конечно может, даже может ступичный подшибник гудеть если ему каюк, особенно в поворотах. Разбери и посмотри.

#13 ВНЕ САЙТА Gen

Юзер

Регистрация: 30 May 2008

402 сообщений

• Авто: Газ-69-2,0л. дайхатсу роки ,
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#14 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

Сообщение отредактировал Rendol: 20 October 2013 — 17:20

#15 ВНЕ САЙТА Gen

Юзер

Регистрация: 30 May 2008

402 сообщений

• Авто: Газ-69-2,0л. дайхатсу роки ,
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#16 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

• Наверх
• ↓
• ↑

#17 ВНЕ САЙТА Reks

ORM

Регистрация: 23 Feb 2008

564 сообщений

• Авто: 4х4
• Имя: Roman
• Пол: Мужчина

Состояние трудно однозначно определить. Но вроде ничего не гудит,не грызет,не шумит. Нагрузки давать не буду,по необходимости выезжаю на асфальт,в грязи не гребусь.

#18 ВНЕ САЙТА Tolyasha

Юзер

Регистрация: 24 Jan 2011

732 сообщений

• Авто: Уаз469,Турбо Уаз 469,Octavia,Lx570.
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Все,мост кырдык!:-) Заклинил! Пока не разбирал,езжу на переднем,по месту. А как долго можно по необходимости ездить только на переднем мосту? Километров 50 протянет?

А как ето заклинило,что можна ехать на перед нем. что то не пойму.
У меня пару раз клинило,так дальше чем 20 см вперед-назад,не уезжал.

Не пойму тебя, неужели нельзя залезть и сделать задок пока тепло, так ты еще больше урекаешь машину и потом будешь локти кусать.

#19 ВНЕ САЙТА Rendol

Юзер

Регистрация: 05 Dec 2012

39 сообщений

• Авто: UAZ469
• Имя: Женя
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Бровары

[quote name=’Tolyasha’ timestamp=’1382678900′ post=’26355623′]
А как ето заклинило,что можна ехать на перед нем. что то не пойму.
У меня пару раз клинило,так дальше чем 20 см вперед-назад,не уезжал.

На ходу на небольшой скорости начались проскоки в редукторе,удары,а потом и вовсе задние колеса пошли на юз,и машина встала как вкопаная. Я снял задний кардан,колпачки полуосей на ступицах,включил передок,и вперед!

Сообщение отредактировал Rendol: 25 October 2013 — 08:44

#20 ВНЕ САЙТА Tolyasha

Юзер

Регистрация: 24 Jan 2011

732 сообщений

• Авто: Уаз469,Турбо Уаз 469,Octavia,Lx570.
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

На ходу на небольшой скорости начались проскоки в редукторе,удары,а потом и вовсе задние колеса пошли на юз,и машина встала как вкопаная. Я снял задний кардан,колпачки полуосей на станицах,включил передок,и вперед!

Источник