Ремонт переднего рычага ауди с4

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Top menu

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена рычага на ауди с4.

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 — Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 — Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 — Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

Источник

Фотоотчет Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась «несобранность» рулевого управления, при резком нажатии на газ авто пыталось подруливать вправо, при сбросе газа — наоборот влево пыталось повернуть руль. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла с/б правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только с/б, но когда рычаг был снят — потрогал палец рычага — как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него — вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню — это был рычаг Moog и его пробег 65+ ткм.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг — под замену.

Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда — Patron Смотрел отзывы — некоторые 100ткм на Patron откатали — значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $

Перед установкой я заглянул под пыльник — смазка есть:

НО: тут как в выражении — «по усам текло, а в рот не попало» Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется — я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых — пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и «освободился» от стабилизатора.

Что косаемо болта к подрамнику — то откручивая/закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы — я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта — сразу выдергивать рычаг не надо — там еще втулочка есть — ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки — обильно смазываем пушсалом.
Далее — устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное — это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается — остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед — весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку — у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это — я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ — пишите. Владельцы более тонких стабов — вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше — просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю «прямо» и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба — по книжке 120Нм + 90гр., в моем случае 120Нм + 70. 80гр., дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник — по книжке 110Нм + 90гр., но как по мне для болта М12 — это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40гр., дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку — 65Нм (М10) — тут все нормально.

Красивый, новый рычаг — на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Источник

Ремонт переднего рычага ауди с4

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 — Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 — Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 — Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

Источник

Audi A6 Avant › Logbook › Выяснение причин вибрации, часть 4-я заключительная: замена нижних прямых рычагов передней подвески.

Добрый день друзья, представляю вашему вниманию отчёт по замене нижних прямых рычагов передней подвески, как я уже сказал в 3-й части, в которой описывалась работа по замене АКПП, в процессе проведения данных работ был выявлен люфт шаровых пальцев обоих нижних прямых рычагов

люфт появился вследствии пришедших в негодность пыльников шаровых пальцев,
эти рычаги так же имеют ещё одно название, а именно «направляющий рычаг» и вот обдумывая в сотый раз всю котовасию с вибрацией (описанной в 1-й части), прихожу к мнению что корень зла (причин вибрации) скорее всего кроется именно в обнаруженном люфте прямых рычагов.
В течении 2-х недель после обнаружения люфтов, были приобретены рычаги фирмы HDE,
почему выбрал именно рычаги этого производителя? хмм…ну как то конструктивно они мне понравились больше Лемфа, поэтому отдал предпочтение именно им.
Итак были приобретены 2 вот таких рычага…

в отличии от остальных рычагов передней подвески, эти рычаги конструктивно абсолютно одинаковы и полностью взаимозаменяемы друг с другом, т.е. нет правого и левого, есть просто нижний передний прямой рычаг,
небольшое отступление, когда я брал свою теперешнюю С5, предхоз заверял меня что подвеска полностью перебиралась(имелась ввиду замена всех рычагов) примерно за 10-12 тыс.км. до покупки машины мной, и ставились рычаги фирмы Lemferder, я при покупке машины снизу её досконально не изучал, но было видно что все рычаги стоят свежие, позже при проведении апгрейда передних тормозов я обращал внимание на то что и все верхние рычаги, и нижние кривые (бананы) стояли Лемф, но вот на нижних прямых я тогда внимания как то не заострил, как теперь выяснилось очень даже зря…т.к. когда я снял люфтящие рычаги, то увидел вот это…

видимо предхоз либо приобретал не комплектом рычаги а в разнобой, т.е. по отдельности и прямых Лемфа попросту не смог найти (не было в наличии и т.д.), либо он положился на порядочность сервисменов и они ему впарили то что я в итоге снял, учитывая что с момента покупки мной машины я накатал на ней всего 18 тыс.км!+те пускай даже 12 тыс.км. о которых говорил предхоз, в итоге получаем всего 30 тыс.км. общего пробега всех рычагов…

что как то маловато для рваных пыльников и вследствии этого появления люфта, при том что езжу вроде как по нормальным дорогам, да и ямы объезжаю))), более того, при недавней смене масла пыльники на этих рычагах были целы, так что могу лишь сделать вывод что рычаги фирмы Febi полное гуамно, хотя в принципе я никогда и не считал детали данного производителя какими то уж очень надёжными, так что моё предыдущее мнение о нём лишь подтвердилось,
помимо пыльников шаровых пальцев, состояние сайлентов на снятых рычагах, так же было уже удручающим, сайлент под крепление стойки за 30 тысяч прилично просел и на нём появилась трещина (в резине)…

сайлент крепления к подрамнику тоже был надорван, правда больше подходит слово треснул…

к слову сказать вот фото сайлентов аналогичных оригинальных рычагов которые стояли на моей предыдущей С5, на которых только я накатал 70 тыс.км.(абсолютно по тем же дорогам что и снятые Febi), да и сколько они ещё отходили до меня неизвестно.

так что выводы думаю каждый сделает для себя сам.

За 2 рычага я отдал 4040рэ.

Итак что я имею на данный момент, начав поиски причин вибрации с ремонта трипода левого ШРУСа, в процессе этого были выявлены и впоследствии устранены следующие «косяки»:
1. ремонт трипода -сделано(188р.)
2. замена рейки -сделано(13500р.)
3. замена АКПП(перебранная, от предыдущей машины уже 2 года лежала в гараже в ожидании своего звёздного часа, скоро он настанет т.к. появился формальный повод для замены стоящей в данный момент АКПП, на перебранную от моей разбитой С5) -сделано(11900р.)
4. замена нижних прямых(направляющих) рычагов -сделано (4040р.)
итоговая сумма 29628 рублей, ну учитывая возможность упущения кой каких копеечных мелочей, можно округлить до 30т.р., это из минусов, но есть и плюсы, теперь у меня перебраный трипод, новая рулевая рейка, новая АКПП, новая пара прямых рычагов (остальные в порядке), с моими пробегами не более 10 тысяч км в год думаю мне в ближайший года два-три точно не придётся о чём то думать в плане ремонта, тьфу 3 раза и тынц по дереву))), в общем несмотря на непредвиденные траты, я на данный момент всем доволен и в новый год вкачусь на своей машинке доведённой так сказать до идеала.

Пы.сы. Вот решил добавить мальца, после проведённых сегодня трассовых испытаний, та вибрация борьбу с которой я начал в первой части, после замены рычагов больше себя никак не проявляе, а проще говоря её больше нет, так что могу с уверенностью константировать что на моей машине причиной вибрации были очень небольшые люфты шаровых шарниров нижних передних(направляющих) рычагов передней подвески.

Источник