Ремонт переднего рычага хонда

Замена сайлентблоков передних рычагов на Honda HR-V 2000г.

В это статье я пошагово расскажу как снять передние рычаги и поменять сайлентблоки на Хонде HR-V. Для выполнения данного ремонта нам понадобиться стандартный набор торцовых головок, стандартный набор рожково — накидных ключей, пресс до 12 тон. Возможно понадобиться ещё дрель или газовая горелка, и сабельная пила либо ножовка по металлу.

Процесс снятия колёс не буду описывать, он и так понятен. Снимаем защиту картера ДВС. Приступим к снятию рычага. Первым надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.

Дальше необходимо расшплинтовать и открутить гайку шаровой опоры. Гайка полностью не скрутиться .так как упрётся в ШРУС. Так как гайка на пальце остаётся, то это значит что единственный съёмник который безболезненно сорвёт конус шарового это молоток. Нужно хлёсткими и точными ударами по щёчке конуса бить пока конус не сорвётся. После чего можно достать гайку шарового.

Дальше откручиваем болт крепления переднего сайлентблока, болт с гранью на 19. И завершающим будет задний сайлентблок, он крепиться через прижимную скобу 3мя болтами с гранью на 17.

Вот наши рычаги сняты и можно приступать к процессу перепрессовки. Но перед демонтажем старых сайлентблоков нужно сравнить новые запчасти что-б они были такие же.

Начинаем с задних сайлентблоков. Они должны быть напрессованы на рычаг. Но бываю и такие сайлентблоки которые обрезиненные внутри посадочной обоймы и они набиваются на рычаг без пресса. Ходят они не долго, ставить такие не стоит. В нашем случаем стояли именно такие, снялись с рычага просто руками. А по факту обойму рычага надо резать либо сбивать с большим усилием. Ставим новые только с железной обоймой для прессовки.

Передние сайлентблоки можно выпрессовать. Конфигурация позволяет как выпрессовывать так и запрессовывать без проблем сайлентблоки такой конфигурации. Но если пресса нет, то необходимо высверлить либо выпалить резину и распилить обойму. После чего без проблем обойма выбивается.

Переходим к монтажу перебранных рычагов. Первым вставляем передний сайлентблок и наживляем на резьбу болт крепления. После вставляем палец шаровой опоры в конус поворотного кулака, и сразу затягиваем и шплинтуем гайку. Одеваем скобу заднего сайлентблока и крепим 3мя болтами, сразу затягиваем. После нагружаем рычаг под корпус шарового, давить под чашку шарового нельзя. Нагружаем до тех пор пока рычаг не станет почти параллельным с кузовом ,после чего затягиваем болт крепления переднего сайлентблока. Устанавливаем стойку стабилизатора в рычаг.

Процесс замены сайлентблоков теоретически простой, но потребует определённой сноровки и инструмента. Всем удачи в ваших ремонтах.

Источник

Honda CR-V К24Z4 › Logbook › Ремонт подвески. Часть 1. Запчасти.

Перетряхнул в начале ноября всю подвеску.
Фоток слишком много (около 300 шт), решил разделить на несколько частей.
Сюда решил закинуть только сами запчасти, которые напихал в подвеску.

Вначале как всегда накидал схемку-план для заказа.
Сам файл к сожалению не сохранился, осталась только такая фотка гавенного качества.
Но номера вроде на схеме разобрать можно.

Стойки взял SHOWA.

Пружины OBK. Зад усиленный, перед обычные.

Пыльники передние разные, ради эксперимента.

Отбойники перед и зад

Опорные подшипники передних стоек

Резинки на пружинки.

Резинки на заднюю стойку в верхнюю опору.

Втулки, болты, скобки стаба

Сам стабилизатор контрактный со стойками.

Сайленты переднего рычага

Сайленты заднего рычага

По сайлентблокам JIKIU есть небольшая непонятка.
То ли подделка, то ли завод другой, попадались сайленты разного исполнения, маркировка выполнена по разному. У сайлентов (под №16) вообще упаковки были разные и качество исполнения сильно отличалось.
Ну да хрен с ним. С третьей попытки пришли те, которые меня устраивали. В емексе это поставщик DVYV, у остальных раз на раз не приходится.

Передние шаровые и задние развальные болты были поменяны еще год назад, по этому их тут нет.
Болты переднего рычага просто забыл сфотать. Закину просто номера для полноты коллекции:

52387-SFE-000 HONDA БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ заднего рычага развальный.
52388-S7A-013 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ развальная.
90395-SNA-003 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ заднего рычага развального болта.

90363-S3V-A01 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ на палец шаровой.
90701-SKC-003 HONDA шплинт пальца шаровой.
90018-SNA-010 HONDA болт крепления шаровой.
90215-SB0-003 HONDA гайка крепления шаровой.
51220-STK-A01 HONDA шаровая опора в сборе, нижняя (LOWER BALLJOINT ASSY)

90116-SNA-010 HONDA БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ заднего сайлентблока переднего рычага.
90118-SNA-000 HONDA болт рычага переднего переднего сайлентблока.

Данное мероприятие было бы намного затруднительнее провести без пресса.
Поэтому из швеллера 10, домкрата на 12 тн, болтов-гаек и трех кусков металла 20 мм по быстрому (за 2 месяца) сварганил себе пресс.

Источник

Замена сайлентблоков передних рычагов на Honda HR-V 2000г.

В это статье я пошагово расскажу как снять передние рычаги и поменять сайлентблоки на Хонде HR-V. Для выполнения данного ремонта нам понадобиться стандартный набор торцовых головок, стандартный набор рожково — накидных ключей, пресс до 12 тон. Возможно понадобиться ещё дрель или газовая горелка, и сабельная пила либо ножовка по металлу.

Процесс снятия колёс не буду описывать, он и так понятен. Снимаем защиту картера ДВС. Приступим к снятию рычага. Первым надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.

Дальше необходимо расшплинтовать и открутить гайку шаровой опоры. Гайка полностью не скрутиться .так как упрётся в ШРУС. Так как гайка на пальце остаётся, то это значит что единственный съёмник который безболезненно сорвёт конус шарового это молоток. Нужно хлёсткими и точными ударами по щёчке конуса бить пока конус не сорвётся. После чего можно достать гайку шарового.

Дальше откручиваем болт крепления переднего сайлентблока, болт с гранью на 19. И завершающим будет задний сайлентблок, он крепиться через прижимную скобу 3мя болтами с гранью на 17.

Вот наши рычаги сняты и можно приступать к процессу перепрессовки. Но перед демонтажем старых сайлентблоков нужно сравнить новые запчасти что-б они были такие же.

Начинаем с задних сайлентблоков. Они должны быть напрессованы на рычаг. Но бываю и такие сайлентблоки которые обрезиненные внутри посадочной обоймы и они набиваются на рычаг без пресса. Ходят они не долго, ставить такие не стоит. В нашем случаем стояли именно такие, снялись с рычага просто руками. А по факту обойму рычага надо резать либо сбивать с большим усилием. Ставим новые только с железной обоймой для прессовки.

Передние сайлентблоки можно выпрессовать. Конфигурация позволяет как выпрессовывать так и запрессовывать без проблем сайлентблоки такой конфигурации. Но если пресса нет, то необходимо высверлить либо выпалить резину и распилить обойму. После чего без проблем обойма выбивается.

Переходим к монтажу перебранных рычагов. Первым вставляем передний сайлентблок и наживляем на резьбу болт крепления. После вставляем палец шаровой опоры в конус поворотного кулака, и сразу затягиваем и шплинтуем гайку. Одеваем скобу заднего сайлентблока и крепим 3мя болтами, сразу затягиваем. После нагружаем рычаг под корпус шарового, давить под чашку шарового нельзя. Нагружаем до тех пор пока рычаг не станет почти параллельным с кузовом ,после чего затягиваем болт крепления переднего сайлентблока. Устанавливаем стойку стабилизатора в рычаг.

Процесс замены сайлентблоков теоретически простой, но потребует определённой сноровки и инструмента. Всем удачи в ваших ремонтах.

Источник

Снятие рычага передней подвески

Беда пришла от куда не ждал совсем, вообщем решил сменить шаровые(0320-CAP) которые уже брякали во всю и рулевые наконечники заодно. Передний сайлентблок (HUB-040)глянуть в каком состоянии и задний(не помню номера но тоже где то есть). Решил снимать целиком рячаг по другому не поменять шаровые. Вообщем без особых хлопот все снялось кроме этого что указано на фото, как открутить не пойму, может какая хитрость есть. Сначала болты не много поддались и открутились на несколько миллиметров а дальше не хотят прокручиваюся. Всю голову сломал как и что, вообщем сейчас они не откручиваются и обратно не закручиваются и не вытаскиваются.

Вложение	Размер
DSC_0009.jpg	31.61 КБ
DSC_00211.jpg	26.98 КБ
DSC_00241.jpg	37.02 КБ
DSC_00271.jpg	33.51 КБ

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

никакой хитрости.

никакой хитрости. откручиваются и закручиваются, видимо резьба дохнет. Если по мануалу каждый раз затягивать (указанным моментом) то через пару раз болты лучше заменить. Иначе вытягиваются и плохо закручиваются/выкручиваются и резьбу портят. Я в последнее время все подвесочные болты не дотягиваю.
У тебя они проворачиваются? или еще пока просто туго идут.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

К сожалению прокручиваются, я

К сожалению прокручиваются, я думаю может как нибудь с салона к ним подлезть, вечером буду смотреть

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

неа насколько помню они в

неа насколько помню они в пустополость неподлазную вкручиваются.
Силой выкручивать придется.
какую нибудь тяжесть привязываешь к проушине и поочереди выкручиваешь. Естественно WD40 не жалеешь.
Можно конечно попробывать высверлить, головку сломать и потом остатки через пластмассовую заглушку, но это «гланды через жопу рвать».
я бы выкрутил первым способом, потом резьбу метчиком подправил.
Опыт уже имеется))
Если резьба сильно укоцается, режешь большим размером, а болты меняешь на болты под внутренний шестигранник, у них шляпа меньше.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

)) Под тяжестью уже пробовал,

)) Под тяжестью уже пробовал, ломом оттягивал все равно прокручиваюся. Наверное придется «гланды через ж**у рвать». А там куда эти болты вкручиваются прямо железо или гайки приварены изнутри? Если гайки приварены можно пропробовать отверстие в салоне ровно под болтам просверлить и головкой зафиксировать и выкрутить

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ровно над болтом это конечно

Ровно над болтом это конечно фантастика)
Насчет приваренной гайки врать не буду, но скорее всего какая то толстая пластина.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Остановился на варианте

Остановился на варианте рассверливания, и нарезки резьбы новой. Об проведенной операции расскажу как все сделаю ))

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У меня такая же проблема

У меня такая же проблема была, стояла гайка привареная из нутри на сопли(причем заводская сварка), я сделал проще — болт был ослаблен уже давно и стучал, я срезал аккуратно ножовкой по металу болт(подлез под скобу), и вытащил гайку с остатком болта через отверстие в кузове закрытое пластиковой заглушкой, затем через ту же дырку просунул гайку смазаную и болт смазал, и держа одним пальцем гайку спокойно болт завернул. ПОсле этого через пару месяцев снимал рычаг для замены сайлент блока, свободно открутилось и вкрутилось так же. Только вот если это случилось с болтом дальним от дырки в кузове то наверное проще все таки из салона вырезать кусок над гайкой иначе не представляю как.
Вот только мне повезло и дальний от дырки в кузове болт у меня норм выкрутился

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Да мне не много не повезло, у

Да мне не много не повезло, у меня оба болта прокручивались, но по тихоньку двигаюсь вперед. Сегодня срезал болты в течении наверное часов 3-4 и вытащил одну гайку, которая действительно была присернута слегка в трех местах, через заглушку, а вторую гайку не вытащить там стенка между ними и ни как не подлезть. Резьбу там не накрутить слишком тонкое железо, вижу только два варианта либо из салона железо выпиливать в районе перегородки водительской или наваривать внизу пластину миллиметров 5 с резьбой и прикручивать на болты. Кстати там нельзя ни WD-шкой лить, не стучать, так как эти заводские гайки отскочат в три секунды. У меня ведь сначала начали откручиваться они, но шли туго, я решил WD40 брызнуть, ну и отъела она эту сварку, как показало вскрытие.

Как выглядит гайка добавил в первый пост

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Пипец, в Логе куда ни залезь,

Пипец, в Логе куда ни залезь, ничего не откручивается без головняков.
Тоже скоро предстоит замена шаровых. Мож ну его, не снимать рычаг, или там по другому не поменять? Или вместо WDшки тормозуху использовать?

Logo 1997 — давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

По другому шаровую не

По другому шаровую не вытащить из рычага я со снятым рычагом замучился выпрессовывать её, а если бы не снимая вообще мне кажется не реально. Выбить то от туда — это пол беды, по сложнее обратно запрессовать. На счет тормозухи не знаю, но мне еще предстоит второй рычаг снимать когда этот доделаю, там я лить не чего не буду. Лучше потихоньку так попробую открутить.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

С каких пор вд40 сварку жрать

С каких пор вд40 сварку жрать начала? первый раз такое слышу. Это всего лишь проникающая смазка, которая помогает откручивать смазывая витки резьбы.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Да я согласен что это

Да я согласен что это проникающая смазка, но и она еще проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Вот она и проникла под гайку и очистила поверхность, а сваркой то что там есть тяжело назвать тем более по прошествии стольки времени. После пшика WD как раз у меня и стали проворачиваться гайки, как сейчас вспоминаю.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

«Вот она и проникла под гайку

«Вот она и проникла под гайку и очистила поверхность, а сваркой то что там есть тяжело назвать тем более по прошествии стольки времени»
Если сварки уже не было это не означает что вд40 сожрало сварку. она просто легче проворачиваться начала и все. Вд40 надо заранее пшикать и ждать пока по трущимся поверхностям разойдется, а не после того как уже трындец начался.
Сварка там контактная как и по всему кузову. Если вд40 разъела сварку значит сожрет весь метал.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

woof пишет: Вд40 надо заранее

[quote=woof] Вд40 надо заранее пшикать и ждать пока по трущимся поверхностям разойдется, а не после того как уже трындец начался.
Сварка там контактная как и по всему кузову. Если вд40 разъела сварку значит сожрет весь метал. [/quote]

Будем считать, что просто так совпало, что я пшикнул и гайка сорвалась сразу хотя до этого шла, но с натягом. Я же не утверждаю, что во всем WD виновата, просто высказался что я думаю. И каждый для себя решит сам, как да что.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

И так наконец то одну сторону

И так наконец то одну сторону завершил, вообщем решил вопрос самым простым способом без распила салона и без использования сварки, так как, если наваривать пластину во первых хромает безопасность, а у меня супруга на ней детей возит. Так что на мысль натолкнула резиновая заглушка с одной стороны и через которую можно добраться до гайки и я решил с другой стороны сделать такую же что бы можно было во первых достать старую гайку и закрутить без проблем новую. Отверстие просверлил 25 мм, этого вполне достаточно, еще рекомендую это отверстие потом так же закрыть заглушкой, которую можно купить на авторынке. Фото добавил в первый пост где сверлил и чем и как все получилось. Гайки лучше использовать с фланцем где на фланце заусенцы она не будет проворачиваться и легче будет потом откручивать. Болты использовал на 12 длинна 30мм, если возьмете 40 мм он не войдет по длинне туда в пустоту. Ну вот вроде все, всем хочется сказать спасибо за советы и за помощь. И большое спасибо woof, ведь в спорах рождается истина.

Кстати сайлентблок, который крепится скобой HAB-033, тоже правда Febest

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Добавлю к теме по левому

Добавлю к теме по левому рычагу (автор темы рассказал про правый рычаг): если сверлить дырку как показано на фото автора темы то вы обнаружите там стенку металлическую в сторону гайки, мне пришлось еще одну дырку сделать изза этого, в районе плавного изгиба железа недалеко от болта(позже выложу фото того что сделал). Еще я пытался шляпу болта зубилом срезать и мне это почти удалось за 3 часа(срез примерно по 3 мм со всех сторон болта) но силы иссякли я бросил эту затею и понял что проще было подлезть ножовкой, хотя это крайне не удобно с любой стороны(полезете — поймете о чем говорю). Еще как вариант срезать болгаркой шляпу болта вместе с ребрами жесткости кронштейна и заменить его на новый(цена в районе 500руб.) либо оставить как есть если не страшно за безопасность.

Источник