- Как сэкономить на ремонте Subaru Forester: избавляемся от стука направляющих суппортов.
- Subaru Forester SG9 2.5XT 4AT › Logbook › Замена тормозных дисков и суппортов.
- Subaru Forester 🌲Paul Bunyan🌲 › Logbook › Замена передних колодок, противоскрипные пластины Forester SG6
- Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Субару Форестер
- Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Делаем ТО тормозных суппортов
Как сэкономить на ремонте Subaru Forester: избавляемся от стука направляющих суппортов.
Продолжая тематику ремонта автомобиля Subaru Forester не дорогими методами хотелось бы приделить внимание еще одной болезни данных автомобилей- стук направляющих суппортов. Данная проблема проявляется особенно при частой езде по просёлочным гравийным дорогам или по дорожному покрытию из камня- брущатка.
Как же определить что это именно стук направляющих суппортов? Во время движения по ухабистой дороге или гравийному покрытия слышен мелкий противный стук доносящийся с передней части авто, при нажатии на педаль тормоза пропадает. И что бы полностью удостовериться что это именно они- стучим с средней силой по верхней или задней части переднего колеса ногой и если это направляющие то вы сразу поймете что это они по звонкому звуку именно в зоне суппорта. Данный стук является настолько.
Продолжая тематику ремонта автомобиля Subaru Forester не дорогими методами хотелось бы приделить внимание еще одной болезни данных автомобилей- стук направляющих суппортов. Данная проблема проявляется особенно при частой езде по просёлочным гравийным дорогам или по дорожному покрытию из камня- брущатка.
Как же определить что это именно стук направляющих суппортов? Во время движения по ухабистой дороге или гравийному покрытия слышен мелкий противный стук доносящийся с передней части авто, при нажатии на педаль тормоза пропадает. И что бы полностью удостовериться что это именно они- стучим с средней силой по верхней или задней части переднего колеса ногой и если это направляющие то вы сразу поймете что это они по звонкому звуку именно в зоне суппорта. Данный стук является настолько противным и не приятным что порой складывается мнение что вся подвеска болтается.
Когда я начал ощущать данный стук и приехал на сервис для диагностики то мне уверенно сказали что это стучат именно направляющие суппортов, но насколько велико было моё удивление когда на второй день после замены стук возобновился! Конечно же я вернулся с притензиями на сервис на что мне ответили что у меня выработка в самом суппорте и замена их тоже обойдеться в копеечку. Первое что я сделал это поехал на работу и бегом искать отзывы о данной проблеме в интеренете- что люди не делали: и смазкой забивали, и какой то жаростойкой нитью обматывали, и даже изоляционной лентой и тут я наткнулся на интересное решение о котором и хочу поведать вам. А по сути это совершенно не дорогое решение и не требующие трудоёмкой работы. Предлагалось сделать в направляющей, но только верхней, проточки на станке и вставить в канавки, которые получились, маслосьемные кольца с москвичевских клапанов! Выглядит это примерно вот так:
Но у меня не получилось вставить направляющую с этими резинками, пришлось купить на рынке резинки от гидравлической системы какого то автомобиля- они прочнее и тоньше, но всё таки пришлось их еще немного обтесать на нождаке.
Особое внимание хочу приделить смазке для направляющих. Я использовал высокотемпературную медную пасту MANNOL.
Кроме того что я сделал с направляющими еще пришлось кое что подправить, а именно немного подогнуть скобу которая держит тормозные колодки дабы исключить еще и стук колодок:
В итоге все посторонние стуки полностью исчезли и при возникновении их снова очень просто можно повторить операцию.
Рубрика не закончена и в следующей думаю описать как избавиться от стука рулевой рейки что тоже часто приследует владельцев Subaru Forester, если руки дойдут.
Источник
Subaru Forester SG9 2.5XT 4AT › Logbook › Замена тормозных дисков и суппортов.
Ну вот на конец таки, «Лед тронулся».
Начал понемногу ставить что накупил за зиму.
Решил начать с тормозов, нервов и смелости) на старых ездить уже не хватало.
С продажей 4pot от WRX что-то не задалось, решил все таки их поставить, покатаюсь, а там посмотрим, при возможности заменю на больший размер.
К ним на подмогу приобрел задние суппорты от Легаси под 290мм вентилируемый диск. Такой же диск как и у задних 2pot WRX, но с учетом их неоправданного ценника решил обойтись более бюджетным вариантом.
Довел до ума, перебрал, смазал и покрасил конечно)
Передние были в хорошем состоянии, краску только счистил старую.
А вот с задними пришлось повозится ( обдирал металлизированной щеткой/насадкой для дрели)
Покрасить решил сам (на предыдущей машине делал также, продержалось чуть больше 3 лет).
Красил в несколько слов: грунт против ржавчины > обычный грунт > термостойкая краска > основная синяя > лак.
Под это дело конечно также прошла замена тормозных дисков ну и колодок.
Передние диски: Ferodo DDF 1175
Задние диски: Brembo 09.B041.10
Диски тоже залил термостойкой краской
Колодки перед: Ferodo FDB 986 номер для Nissan 200 SX IV (S14)/300 ZX II (Z32) (по ним обнаружился небольшой недочет, сама накладка фрикционного материала, больше диска на 1мм, пришлось немного подточить)
Колодки задние: Akebono AN-475WK
Колодки ручника: Remsa 4734.00
Купил еще на задние колодки противоскрипные пластины, но с ними косяк, не подошли к колодкам. По ходу дела они только под оригинальные колодки. Пришлось ставить от старых колодок, как не странно от них пластины подошли.
В итоге вот что получилось.
Источник
Subaru Forester 🌲Paul Bunyan🌲 › Logbook › Замена передних колодок, противоскрипные пластины Forester SG6
Статей о замене колодок очень много. Это довольно простая процедура.
Вот моя история про замену.
Год назад занес 20 деревянных в «академию Автосервиса» за перебор тормозов в круг www.drive2.ru/l/532032512155715295/ лист работ и цены там же. Там действительно было много работы, но работу надо делать честно. Времени тогда не было совсем, но лучше бы сам перебрал или свапнул на японотормоза. Или просто поехал в субарусервис у них всегда и контрактные запчасти и руки «от туда» (нет, они мне не отстегнули за доброе слово)
Ребята-академики не поставили противоскрипные пластины, не смазали направляющие, не сказали что одна направляшка закисла, не поменяли пружинки на колодки барабана ручника, она лопнула и позже пришлась разбирать барабан. А так они конечно очень хорошие ребята)
Вот собственно решил поставить противоскрипные пластины, заодно проверить напрявляющие. Если брать отдельно, то неплохо так получится по деньгам. Решил взять пластины (8 пластин) и колодки в комплекте TRWGDB 3328 + скобки Autofren D42615A
Замена (простая процедура):
Поднимешь на домкрате, ставишь подпорку/страховку под раму. Ручник+башмаки под колеса. Вот почему всегда нужна страховка — это подушка домкрата, резиновая шайба лопнула(брак). Если бы не страховка — домкрат поехал бы, машина могла завалиться.
Источник
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Субару Форестер
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
 |
 |
Конструкция дискового тормозного механизма переднего колеса
1 — Суппорт
2 — Вентиль прокачки
3 — Направляющий палец
4 — Защитный чехол
5 — Уплотнительная манжета
6 — Поршень
7 — Пыльник
8 — Стопорное кольцо
9 — Анкерная скоба
10 — Пружинные фиксаторы колодок
11 — Наружные регулировочные шайбы
12 — Внутренние регулировочные шайбы
13 — Наружная колодка
14 — Внутренняя колодка
15 — Тормозной диск
16 — Щит тормозного механизма
1. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Взведите стояночный тормоз/подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
2. Откачайте из резервуара ГТЦ приблизительно 2/3 тормозной жидкости, — при отжимании поршней уровень жидкость может начать вытесняться из резервуара. Заведите сливную емкость под сборку тормозного механизма и обработайте поверхность последнего специальным очистителем. Заведите сливную емкость под сборку соответствующего тормозного механизма и тщательно промойте поверхность последнего специальным очистителем.
3. Отсоедините от суппорта тормозной шланг, — сразу же закупорьте открытые концы штуцерного соединения. На соответствующих тормозных механизмах отсоедините трос привода стояночного тормоза.
4. Снимите направляющие болты тормозного механизма.
5. Снимите суппорт. Колодки и анкерная скоба снимаются только в случае необходимости их замены компонентов (колодок или тормозного диска).
Установка
1. Установка производится в обратном порядке, — не забудьте смазать силиконовой смазкой направляющие пальцы, их защитные чехлы и болты.
2. В заключение прокачайте тормозную систему (см. Раздел Прокачка тормозной системы).
3. Прежде чем приступать к эксплуатации транспортного средства удостоверьтесь в исправности функционирования тормозной системы.
Источник
Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Делаем ТО тормозных суппортов
- Клуб Subaru Forester (Субару Форестер)
- Техничка клуба — SUBARU FORESTER — СУБАРУ ФОРЕСТЕР (общие вопросы по всем поколениям)
- Чиним сами Subaru Forester (Субару Форестер)
- Законы и правила
- Обзор новых сообщений на форуме
- Группа: Форестероводы
- Сообщений: 361
- Регистрация: 24 сентября 08
- На счете: 788,8 рублей
- Автомобиль: Subaru Forester SG5
- Пол: Мужчина
- Город: Барнаул
- Статус: Оффлайн
Имеем стоковые 2-поршневые передние тормоза на SG5. При очередном осмотре колодок и суппортов было обнаружено, что пыльник на одном из тормозных цилиндров надорван: 
Дожидаться когда поршень окончательно заржавеет и заклинит я не захотел, поэтому, не долго думая, заказал ремкомплект передних тормозных суппортов. На мои тормоза идет такой ремкомплект: 26297-FE000. В комплекте все необходимые пыльники, прокладки и резинки на 2 суппорта + 2 пакетика смазки. Цена около 800 р.
Все делается по мануалу очень просто, ничего особо нового я тут не открою, но фотки и некоторые мои комментарии, думаю, будут кому-нибудь полезны.
Итак, домкратим машину, скидываем колесо.
Отсоединяем тормозной шланг, для этого откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Чтобы тормозная жидкость не капала со шланга, его нужно либо заткнуть чем-нибудь, либо просто поднять максимально вверх и закрепить например к пружине стойки. 
Снимаем суппорт. Для этого откручиваем верхний и нижний болты крепления суппорта к ступице.
Дальше интереснее. Нам нужно вытащить тормозные поршни из суппорта. Будем их выдавливать сжатым воздухом, я использовал обычшый автомобильный компрессор. Кладем между скобой суппорта и поршнями деревянный брусок по толщине как пара колодок. Это нужно для того, чтобы поршни при вылете не ударились о скобу и не деформировались.
В дырку, куда прикручивается тормозной шланг, вставляем шланг компрессора, обмотав его наконечник изолентой или бумажным скотчем до диаметра дырки. Включаем компрессор и прижимая шланг к отверстию, порциями осторожно выдавливаем поршни, пока они не упрутся в деревянный брусок. У меня поршни сдвинулись с места примерно при давлении в 5-6 очков. 
Далее аккуратно вынимаем поршни рукой. Снимаем с них пыльники.
Подковыриваем и вынимаем из цилиндров резиновые уплотнительные колечки. 
В процессе работы важно не повредить зеркальные поверхности поршней и цилиндров.
Все тщательно моем, удаляем коррозию (если есть), сушим-продуваем.
Дальше приступаем к обратному сбору.
Смазываем хорошенько всю внутреннюю поверхность цилиндра свежей томозухой, вставляем уплотнительное кольцо в паз цилиндра, смазываем его. Обратите внимание на то, чтобы кольцо не перекрутилось, встало ровно.
Готовим поршни.
Самое ответственное это одеть пыльники на поршни и правильно вставить их в цилиндры.
Делал я это так. Сначала одеваем пыльник на внутренний конец поршня, а дальше вытягиваем сам пыльник наружу, чтобы было удобно его вдевать в паз цилиндра. Ну вот примерно так: 
Дальше набиваем смазку внутрь пыльника поршня. Теперь немного о смазке. В ремкомплекте идет 2 пакетика со смазкой – розовая (пакетик побольше) и оранжевая (пакетик поменьше). Розовая идет во все пыльники (поршни, пальцы), оранжевая на смазку тормозных колодок. 
Теперь аккуратно вставляем пыльник в паз цилиндра. Вот так: 
Как только пыльник встанет на свое место, начинаем очень аккуратно вдавливать поршень в цилиндр. Смотрите чтобы поршень не перекосило и не заклинило. Можно при этом его немного покручивать — туда-сюда. По мере вдавливания поршня, двигаем внутренний край пыльника наружу, пока он не встанет на свое место — в паз поршня. 
Тоже самое делаем со вторым поршнем.
Все, суппорт готов. Можно пока залить в него тормозной жидкости через отверстие где крепится тормозной шланг. Пусть она пока затекает во все щели цилиндров, вытесняя воздух.
А мы тем временем меняем пыльники на направляющих-пальцах (в мануале они называются стопорный и направляющий штифты). Фото этого действа я что-то не сделал, но там все просто. Вытаскиваем их, скидываем старые пыльники, все тщательно моем от старой смазки, ставим новые пыльники, под них так же набиваем розовую смазку. 
Ну а дальше чистим и смазываем колодки (об этом я напишу чуть позже), ставим обратно направляющие пальцы и суппорт, прикручиваем тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему. Всё!
Ничего особо сложного в этом процессе нет. На один суппорт у меня ушло примерно 1,5 часа. Никакие специнструменты не требуются. Помощник может понадобиться только для прокачки тормозов, хотя я справился и без него.
Кстати, после всего сделанного, поршни стали ходить легче. Я проверял компрессором, — поршни выдавливаются давлением в 2-3 очка (против 5-6 до ТО).
Сообщение отредактировал ipx: 27 июня 2012 — 08:54
Источник