Ремонт переднего суппорта ваз 2114 своими руками

Lada 2114 Проект, а не машина › Logbook › Ревизия тормозных суппортов

В общем борюсь потихоньку я с плохими тормозами, а именно с тем, что педаль слишком жесткая(вакуумный усилитель исправен), колом стоит и машина плохо тормозит. И решил я провести ревизию суппортов, а именно смазать направляющие и достать сам цилиндр из суппорта, заменить все пыльники и смазать данный поршень.
Для данной работы понадобится купить:
-Рем комплект суппортов 130 рублей(туда входит всё, кроме медных шайб)

-Смазка для направляющих 55 рублей

-2 медные шайбы под тормозной шланг 10 руб.

-Тормозная жидкость 130 рублей

-Смазка для цилиндра суппорта, именно для цилиндра, от направляющий не подходит смазка, она стоит 80 рублей

Порядок разбора идет так:
Ослабляем болты крепления ладошки, скобы, ну и болты крепления суппорта к направляющим, самое сложное это открутить звёзды (Е14) ими крепиться ладошка к суппорту.
Далее я взял разводной ключ и ослабил тормозной шланг(ибо ключа на 15 у меня не было).
Когда все ослабили вытаскиваем суппорт и под него кладём что-нибудь, куда можно слить тормозуху и жмём на тормоз, и поршень сам выпадет

Ну и далее уже снимаем шланг тормозной с суппорта и снимаем все резинки, пыльники и чистим его.

Источник

Lada 2114 КАМЕЛИЯ › Logbook › Обслуживание и ремонт суппортов ваз 2108

Всем привет!
На этой неделе главной темой хочу сделать «как обслужить или отремонтировать тормозной цилиндр», так как тормозная система важна и пренебрегать ею ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Итак, для начала нам нужно разобрать суппорт ( снять скобу и ладошку), как по мне это самое сложное, так что лучше сразу же запастись терпением и wd40)
После того как все разобрали видим сам цилиндр

В нем видим поршень, рассматриваем поршень на дефекты, если у него присутствует коррозия, то такой поршень подлежит замене, но если все хорошо, то продолжаем. Далее видим резиновый пыльник, на нем стоит стопорное кольцо ( ну или как оно называется, не знаю вообщем)снимаем его и пыльник.

Далее нам нужно вынуть сам поршень, много узнавал, кто как делают: то в тисках зажимают, то отверткой ковыряются, то плоскогубцами пробуют)) Лучше всего делать это воздухом, если у вас нет компрессора и продувочного пистолета, то он всегда есть на шиномонтаже и любой мойке. Выдувать через отверстие штуцера прокачки или отверстие тормозного шланга, поршень лучше придерживать, а то может вылететь.

Далее осматриваем поршень изнутри, если есть небольшие задиры, то ничего страшного, но если есть глубокие царапины, то лучше всего заменить поршень

Дальше видим резиновый манжет и достаём его, после чего все тщательно промываем и высушиваем ( я чистил простыми салфетками, а после промывал wd40 и протирал фиброй)

После чистки надеваем новую манжету и наливаем немного тормозной жидкости (ну кто как хочет, можно и смазки намазать, только специально предназначенной для этого)
После вставляем поршень в суппорт, надеваем пыльник и набиваем его смазкой, стопорное кольцо и все! Тормозной цилиндр снова здоров))
Всем спасибо) надеюсь вам понравилось

Источник

Суппорт на ваз 2114 – ремонт, замена, как выбрать тормозной суппорт

Тормозной суппорт на ВАЗ семейства 2109-2115 в среднем стоит от 1 610 до 4 270 руб. На стоимость влияет бренд, а также качество используемых комплектующих, отображающееся на пробеге без запотевания и пропускания тормозной жидкости по контору поршня.

Так как тормоза являются ключевой системой автомобиля, потребность в их ремонте и регламентном обслуживании постоянного возрастает. Эффективность работы суппорта заключается не только в установке новых колодок, диска, но и способности оптимально воздействовать на большой и малые цилиндры с усилием в 137 кг. При этом, у основания начала полезного хода поршня, где находится уплотнительное кольцо, не должно быть подтеков тормозной жидкости.

Покупая суппорт на передние тормоза, важно обратить внимание не только на цену, но, и ее материальное подкрепление. Некоторые производители в формировании комплекта учитывают необходимость предоставления антискрипной смазки, запасных пыльников поршней, стопорных колец, шплинтов и возвратных пружин.

Ремонт суппорта, поршня которого имеют коррозию на верхней части, не представляется возможным. Использование ремкомплектов также не может гарантировать полноценный результат. Лучше всего, купить новый суппорт в сборе, тем самым исключив закусывание поршня на излом.

Lada 2114 почти черный › Logbook › Ремонт тормозной системы. Замена суппортов, тормозов и колодок

Не так давно в журнале была запись о том как тормозой суппорт начал подклинивать и жрать колодку… И в итоге я встал в деревне со съеденной колодкой и заклинившем суппорте. Там же поставил какую то старую колодку, и на этом все закончилось… Так проехал 10 000 км, но перед зимой решил все исправить. Т.к. в дорогу я покупал запасной суппорт, вместо того, который клинил, я решил его поменять, заодно и колодки и диски. Начав ставить суппорт, я понял что в магазине продавцы не всегда внимательно слушают и продают товар, а покупатели невнимательно проверяют. Мне дали суппорт для водительской стороны, а я просил для пассажирской. Ну чтож… Пришлось в магаз идти и покупать еще один суппорт и тормозной диск… Все таки Здравый смысл победил финансовую жабу… Все таки тормоза вещь нужная в машине, и все что с ней связано лучше менять заблаговременно и в паре. Все что купил в магазине: -тормозной диск 2109 оригинал Лада 2 шт. 1200р -Тормозной суппорт оригинал Лада 2 шт. 4200р -Колодки Ferodo красные комплект 540р -Тормозная жидкость Mobil1 250 рублей С пассажирской стороны заменил суппорт без проблем, а вот с водительской ждала следующая проблема… Никак не хотела откручиваться тормозная трубка от магистрали… Пришлось покупать новую трубку, благо цена ей оказалась 25 рублей и она оказалась самой короткой в системе. Единственное отличие от заводской — это цвет… Заводская покрыта черной эмалью, эта же просто аллюминий. Показалась даже мягче чем заводская… И несмотря на то что гиб на новой трубке уже присутствовал, он оказался абсолютно неподходящим. Ну пришлось погнуть немного, потом пришлось еще купить новый пистон, фиксирующий трубку к кузову. В общем кое как впихнули, прокачали тормоза… Теперь так и езжу… Единственный косяк — протянул сильно трубку и шланг, но все равно в этом месте небольшая утечка… В месяц 10-20 грамм где то ушло.

К сожалению фото не делал, да и в принципе, ничего сложного нет… Фото взял из инета

Lada 2114 КАМЕЛИЯ › Logbook › Обслуживание и ремонт суппортов ваз 2108

Всем привет! На этой неделе главной темой хочу сделать «как обслужить или отремонтировать тормозной цилиндр», так как тормозная система важна и пренебрегать ею ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Итак, для начала нам нужно разобрать суппорт ( снять скобу и ладошку), как по мне это самое сложное, так что лучше сразу же запастись терпением и wd40) После того как все разобрали видим сам цилиндр

В нем видим поршень, рассматриваем поршень на дефекты, если у него присутствует коррозия, то такой поршень подлежит замене, но если все хорошо, то продолжаем. Далее видим резиновый пыльник, на нем стоит стопорное кольцо ( ну или как оно называется, не знаю вообщем)снимаем его и пыльник.

Далее нам нужно вынуть сам поршень, много узнавал, кто как делают: то в тисках зажимают, то отверткой ковыряются, то плоскогубцами пробуют)) Лучше всего делать это воздухом, если у вас нет компрессора и продувочного пистолета, то он всегда есть на шиномонтаже и любой мойке. Выдувать через отверстие штуцера прокачки или отверстие тормозного шланга, поршень лучше придерживать, а то может вылететь.

Далее осматриваем поршень изнутри, если есть небольшие задиры, то ничего страшного, но если есть глубокие царапины, то лучше всего заменить поршень

Дальше видим резиновый манжет и достаём его, после чего все тщательно промываем и высушиваем ( я чистил простыми салфетками, а после промывал wd40 и протирал фиброй)

После чистки надеваем новую манжету и наливаем немного тормозной жидкости (ну кто как хочет, можно и смазки намазать, только специально предназначенной для этого) После вставляем поршень в суппорт, надеваем пыльник и набиваем его смазкой, стопорное кольцо и все! Тормозной цилиндр снова здоров)) Всем спасибо) надеюсь вам понравилось

Lada 2114 Проект, а не машина › Logbook › Ревизия тормозных суппортов

В общем борюсь потихоньку я с плохими тормозами, а именно с тем, что педаль слишком жесткая(вакуумный усилитель исправен), колом стоит и машина плохо тормозит. И решил я провести ревизию суппортов, а именно смазать направляющие и достать сам цилиндр из суппорта, заменить все пыльники и смазать данный поршень. Для данной работы понадобится купить: -Рем комплект суппортов 130 рублей(туда входит всё, кроме медных шайб)

-Смазка для направляющих 55 рублей

-2 медные шайбы под тормозной шланг 10 руб.

-Тормозная жидкость 130 рублей

-Смазка для цилиндра суппорта, именно для цилиндра, от направляющий не подходит смазка, она стоит 80 рублей

Порядок разбора идет так: Ослабляем болты крепления ладошки, скобы, ну и болты крепления суппорта к направляющим, самое сложное это открутить звёзды (Е14) ими крепиться ладошка к суппорту. Далее я взял разводной ключ и ослабил тормозной шланг(ибо ключа на 15 у меня не было). Когда все ослабили вытаскиваем суппорт и под него кладём что-нибудь, куда можно слить тормозуху и жмём на тормоз, и поршень сам выпадет

Ну и далее уже снимаем шланг тормозной с суппорта и снимаем все резинки, пыльники и чистим его.

Суппорт на ваз 2114 – замена и ремонт суппорта

Заезжал как то раз на сход-развал, чтобы выяснить, почему машину тянет на скорости вправо. Там, посмотрев параметры, сказали всё ок и переставили передние колеса местами. Действительно, стало тянуть потом влево. Колеса по сроку эксплуатации разные, одно переднее старше других на один год.

Решил переставить сзади новые на перед. Так вот, снимая колеса, показалось, что пыльник направляющих на одном суппорте лопнул.

К покупке пыльника склонялся к БРТ. Однако, отдельно их не найти, а то, что продается на развес — барахло, служащее до полугода. Выход один — искать пыльники зарубежных фирм, что я и нашел, благодаря этой записи уважаемого

Артикул пыльников TRW/Lucas SP7250

Уже чуть было не заказал, но потом вспомнил, что при последнем контроле подвижности поршней в цилиндрах, двигались очень туго, тогда как по мнению спеца по тормозам docent

они должны задвигаться чуть ли не пальцами. Не знаю, кто прав, но я решил перестраховаться и разобрать суппорта для профилактики и оценки состояния для дальнейшей эксплуатации. К тому же они, родные, пробежали 236 тыс км на данный момент и возможно, там полный звездец.

Для возможного ремонта суппорта нужен полный ремкомплект, поэтому от заказа пыльников TRW отказался, рискнув в пользу ремкомплекта БРТ 23Р, купив 2 штуки.

Соотвественно, при ремонте суппорта необходимо всё смазать правильной смазкой. Со смазкой вопросов много не возникло — выпускаемая у нас в стране фирмой ВМП-авто вполне подойдёт на вазик. Существует даже целый набор из 3 видов — для колодок, поршня и направляющих

При снятии проблем не возникло, всё открутилось сразу — давно еще при замене дисков все винтики смазывал литолом. Дольше искал, из чего сделать заглушку для тормозного шланга, дабы не вытекла тормозуха (она у меня еще свежая).

Под пыльником поршень еще ничего, а вот на алюминиевом цилиндре каёмка прилегания пыльника покрылась внушительными окислами, которые могут повлиять на потерю герметичности узла.

Суппорт в сборе (правый или левый) на ВАЗ-2108, 2115

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке тормозного механизма переднего колеса ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 … +, в строке «Комментарий» указывайте правый или левый суппорт, модель Вашего автомобиля, год выпуска.

Рабочая тормозная система ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115 — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»; 3 – гибкий шланг переднего тормоза; 4 – бачок главного цилиндра; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – гибкий шланг заднего тормоза; 10 – регулятор давления; 11 – рычаг привода регулятора давления; 12 – педаль тормоза; 13 – тормозной механизм переднего колеса.

Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. В настоящее время выпускаются тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиле установлен блок контроля).

Цена указана за 1 суппорт в сборе

Суппорт ВАЗ-2108, 2115 правый в сборе, Артикул 2108-3501012

Суппорт ВАЗ-2108, 2115 левый в сборе, Артикул 21083501013

Колодки и тормозные диски в комплект поставки не входят.

Автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115 имеют дисковые тормозные механизмы передних колес с однопоршневой плавающей скобой.

Чугунный, не вентилируемый. Минимальная толщина 10,8 мм. Крепится двумя направляющими штифтами к фланцу ступицы переднего колеса. Сзади закрыт защитным кожухом.

Имеют фигурную стальную основу и графитовые фрикционные накладки. За счет фигурности колодок обеспечивается их плотное прилегание к направляющей. Помимо этого на колодках установлены пружины, на которые давит суппорт, усиливая их фиксацию. На одной из колодок может быть установлен датчик-сигнализатор износа (механический, либо электрический).

«Плавающая» скоба ВАЗ 2108-3501012 / 2108-3501013- состоит из суппорта и тормозного цилиндра. Суппорт изготовлен из чугуна. Имеет паз под тормозные колодки и смотровое окно для визуального определения их состояния. Крепится двумя болтами к тормозному цилиндру. Суппорт и тормозной цилиндр образуют «плавающую» скобу. Через пальцы «плавающая» скоба соединена с направляющей тормозных колодок. За счет подвижности пальцев «плавающая» скоба плавает. В отверстия под пальцы заложена смазка. Сами они крепятся болтами к колесному тормозному цилиндру. На пальцах имеются защитные чехлы — пыльники.

Тормозной цилиндр выполнен из алюминиевого сплава. Внутри него установлен стальной поршень, уплотненный резиновым кольцом трапецевидной формы. Кольцо располагается в кольцевой проточке внутри корпуса цилиндра. За счет упругости кольца поршень автоматически утапливается вовнутрь цилиндра после отпускания педали тормоза. Снаружи цилиндр и поршень защищены пыльником.

Направляющая тормозных колодок (неподвижная скоба суппорта) — чугунная, выполнена в виде скобы. Имеет четыре бобышки. Две из них с резьбовыми отверстиями под болты крепления к поворотному кулаку. Две с глухими отверстиями-каналами под пальцы плавающей скобы суппорта. В направляющей колодок имеется продольный паз под тормозной диск и проемы под установку тормозных колодок. В проемах выполнены полки под прижимные пружины колодок.

Тормозные механизмы передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 идентичны передним тормозам автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115.

В качестве доработки передних тормозных механизмов можно установить вместо стандартных тормозных дисков 2108 внтилируемые 2110 или 2112. Правда в этом случае придется заменить суппорта на 2110 или 2112 (кроме тормозных цилиндров) и колеса (придется ставить на 14 если тормозные диски 2112), так как они большего размера.

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке, — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, закреплен на переднем щите кузова на четырех вварных шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга подвода разрежения от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления установлен под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза ВАЗ 2108-3501012 / 2108-3501013 состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые стянуты между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — чугунные. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основной элемент — стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни сдвигают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. В этом случае цилиндры необходимо одновременно заменить (желательно при этом заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в эксплуатации — не более 8.

Тормозные механизмы 2108-3501012/ 2108-3501013 серийно устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108 — 2115. Могут применяться для тюнинга тормозной системы автомобилей ВАЗ 2101 – 2107. Применяются с невентилируемым тормозными дисками 240 мм. Минимальный размер колесного диска, который может быть установлен с такими тормозами — 13”.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080350101200, 2108350101300, 21080-3501012-30, 21080-3501013-30.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-21099, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить передний суппорт в сборе на автомобиле Лада Самара

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Сколько стоит суппорт на ВАЗ (2109, 2110, 2114, 2115)

Тормозной суппорт на ВАЗ семейства 2109-2115 в среднем стоит от 1 610 до 4 270 руб. На стоимость влияет бренд, а также качество используемых комплектующих, отображающееся на пробеге без запотевания и пропускания тормозной жидкости по контору поршня.

Так как тормоза являются ключевой системой автомобиля, потребность в их ремонте и регламентном обслуживании постоянного возрастает. Эффективность работы суппорта заключается не только в установке новых колодок, диска, но и способности оптимально воздействовать на большой и малые цилиндры с усилием в 137 кг. При этом, у основания начала полезного хода поршня, где находится уплотнительное кольцо, не должно быть подтеков тормозной жидкости.

Покупая суппорт на передние тормоза, важно обратить внимание не только на цену, но, и ее материальное подкрепление. Некоторые производители в формировании комплекта учитывают необходимость предоставления антискрипной смазки, запасных пыльников поршней, стопорных колец, шплинтов и возвратных пружин.

Ремонт суппорта, поршня которого имеют коррозию на верхней части, не представляется возможным. Использование ремкомплектов также не может гарантировать полноценный результат. Лучше всего, купить новый суппорт в сборе, тем самым исключив закусывание поршня на излом.

Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и схема

Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

Если вы задаетесь вопросом какие тормозные колодки задние на ваз 2114 вам выбрать, рекомендую ознакомиться с этой таблицей самых удачных брендов производителей колодок на ваз 2114.

Торговая марка	Номер передние	Номер задние	Отзывы потребителей
Ferodo Premier	TAR527B	FSB240	Не портят диск, бесшумные, равномерное торможение. Но очень много подделок.
Brembo	P41004	S41503	Износостойкие, хорошая теплоотдача, на большой скорости не перегреваются
Lukas TRW	GDB1446	GS8210	Стабильные тормозные свойства при любых перепадах температур.
ATE	13046029652	03013702312	Оптимальное соотношение цена/качество. Бесшумное эффективное торможение. Щадят диски
Girling	6114461	5182109	Высокое качество. Даже при плохом состоянии тормозного барабана притираются и не скрипят
Ferodo Premier	FOB 1325	FSB240	Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение.
Bosch	0986491700	986487813	Долговечные накладки, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км.

От чего зависит цена?

Помимо бренда, в формировании потребительской цены участвуют следующие параметры изделия:

• Общая площадь рабочего тормозного цилиндра.
• Размеры неподвижной скобы с фиксированными монтажными отверстиями (стандартный суппорт соответствует штампованному колесному диску 13″).
• Размеры подвижной скобы.
• Материал направляющих пальцев для подвижной скобы.
• Материал стопорных пластин.

Суппорт на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 имеет однопоршневую конструкцию, поэтому является самым дешевым в своем классе. Среди дополнительных ценообразующих факторов стоит отметить:

1. Наличие тормозного шланга (армированная, обычная).
2. Реализацию кожух-канала для прокладывания шланги.
3. Наличие запасных болтов крепления рабочего цилиндра к подвижной скобе.

Виды устанавливаемых суппортов и их цена

На данное семейство автомобилей устанавливается один и тот же суппорт, за исключением индекса в его маркировке, обозначающим модель кузова транспортного средства. В остальном же, это идентичные тормозные устройства, которые получили однопоршневую, независимую от неподвижной скобы конструкцию. Подобная модернизация произошла после 2001 года, а последние половинчатые суппорта на 4 поршня устанавливались на ВАЗ 2108.

Стоимость суппорта на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 может быть следующей, исходя из его состояния:

• Новый – 1 610-4 270 руб.
• Б/у – 700-1 980 руб.
• Восстановленный (реставрация с использованием оригинальных комплектующих) – 1 420-2 190 руб.

Примеры цен по актуальным позициям

Покупая суппорт на ВАЗ 2109-2115, можно оперировать имеющейся суммой, так как на выбор предложено достаточно много аналогов неплохого качества, а именно:

• Суппорт в сборе, R13 TRIALLI – 1 880 руб.
• ATE в сборе с вентилируемой подвижной скобой – 2 480 руб.
• LUCAS с удлиненным шлангом (без переходника) – 4 050 руб.
• LADA (стандартный комплект на колесо R13) – 4 270 руб.

Выбор суппортов представлен более чем 17 аналогами, 2 оригинальными брендами и 3 брендами, работающими по лицензии АвтоВАЗ. Следовательно, цена может меняться, исходя из финансовой политики производителя, а также итоговой себестоимости суппорта.

Где и как купить?

Купить суппорт можно в любом автомагазине, который специализируется на реализации комплектующих для автомобилей отечественного производства. Как правило, в таких магазинах весь товар имеется в наличии. Выбрать походящий суппорт можно, как выписав его маркировку, точнее окончательный индекс из 5 последних цифр, так и предоставив продавцу неисправный суппорт (вес изделия всего 2,17 кг). Примерно, один раз в 3 года подвеска автомобилей семейства 2109-2115 обновлялась, следовательно, расположение ответных резьбовых посадочных мест (крепежные болты) может несколько различаться.

Новые вентилируемые тормозные диски совместимы со всеми упомянутыми суппортами для автомобилей ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115. Установка полностью соответствует оригинальным комплектующим.

Какой тормозной диск выбрать?

На первые автомобили семейства Самара ставился 8 клапанный двигатель. Тогда не требовалось эффективного торможения и варианты тормозных дисков были размером R13 вентилируемые и невентилируемые. С 2000 годов начали устанавливать 16 клапанный двигатель и размер механизма был также увеличен до R14, и они ставились только вентилируемого типа.

Однозначно при покупке нужно обращать внимание на марку тормозного диска, качество его исполнения и отзывы автовладельцев. Цена за невентилируемые изделия будет около 700 рублей за штуку, на вентилируемые около 1000 рублей. Если рассматривать размер R14, то цены на модели в среднем 1500 рублей.

Ознакомившись с отзывами автовладельцев можно выделить несколько марок, которые чаще всего рекомендуют к приобретению:

• Lada –750 рублей;
• Lada SPORT – 1150 рублей;
• Valeo – 1250 рублей.

Рекомендуется вместе с тормозными дисками сразу заменить передние колодки, так как на старых вероятнее всего осталась выработка от предыдущих дисков.

Суппорт — выполняем его ремонт в домашних условиях

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

Тонкости установки и покупка запчастей

Итак, пора приступать к установке. Первым шагом будет откручивание скоб, цилиндров и направляющих. Обычно новые диски отличаются большим центральным отверстием (ЦО), и поэтому для корректной работы и точного центрирования я бы посоветовал вырезать полоску из жестяной пивной банки, которую нужно вставить между ступицей и диском для устранения люфта. После этой операции можно надеть диск и прикрутить новую скобу. Диагностика тормозной системы автомобиля должна выполняться в обязательном порядке.

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

• неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
• в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

• еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
• некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;

Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

Как определить момент замены?

На работу тормозной системы в целом, могут влиять множество различных составных элементов, имеющих неисправность. Но каждому элементу свойственны свои индивидуальные признаки, по которым можно «вычислить» ту или иную проблемную деталь. Отследить неполадки, которые присущи именно системе тормозного цилиндра довольно просто, вот некоторые из них: 1. Закисший поршень. Это достаточно распространенное явление на автомобилях с большим пробегом, ресурсом использования. Косвенные признаки, указывающие на эту проблему – застопоривание ведущих колес (поршень заклинило, и он постоянно давит на колодку) либо несрабатывание тормоза при нажатии на педаль. 2. Повреждения герметичности или поломка штуцера либо пыльника (может происходить вытекание тормозной жидкости в различных объемах).

Замена переднего тормозного цилиндра на Ваз 2114

1. Для получения доступа к области работ первым делом снимаем колесо с той стороны, где вы хотите производить замену.
2. После снятия колеса при помощи шестигранника ослабляем крепление тормозного цилиндра суппорта. Для этого необходимо немного раскрутить два болта, один сверху, другой снизу.

Выкрутите и отсоедините тормозной шланг. Во избежание вытекания жидкости из него, подымите его вертикально, либо воткните в проходное отверстие герметичную заглушку.

Далее, при мощи плоской отвертки, поддеваем шайбы креплений и при помощи разводного ключа откручиваем следующие 2 болта.

• Теперь корпус цилиндра легко отсоединяется вместе со скобой.
• До конца раскручиваем предварительно ослабленные болты под шестигранник. Отсоединяем скобу от корпуса нашего изделия.
• Обратная установка производится в зеркальной последовательности, за исключением того, что тормоза необходимо будет прокачать. Сделать это необходимо для того, чтобы удалить скопившийся воздух из системы.

Процесс замены

1. Для начала устанавливаем автомобиль на площадку, где будем производить ремонт. Ставим на стояночный тормоз и для безопасности подкладываем подпорки под задние колеса.
2. Баллонным ключом срываем гайки на колесе, после домкратом поднимаем автомобиль и снимаем деталь.
3. Теперь нам нужно выкрутить руль в противоположную сторону от ремонтной, чтобы можно было проще добраться до болтов крепления суппорта.
4. Отверткой разводим колодки, вдавливая тормозной цилиндр во внутрь.
5. На задней части ступицы расположены два болта на 17, которые держат механизм в сборе со скобой, откручиваем его полностью.

Отсоединяем крепеж тормозного шланга от стойки и снимаем элемент. Не оставляйте суппорт висеть на тормозном шланге, аккуратно положите его на что-то или подвесьте на проволоку.

Далее нам нужно открутить два штифта, которые держат сам тормозной диск. Делается это ключом на 12.

Теперь можно снять его. Если усилиями рук он не снимается, можно молотком равномерно подбить его с задней части.

После снятия нужно очистить место прилегания тормозного диска к ступице.

Когда элемент подготовлен, можно устанавливать новую деталь и собрать все в обратном порядке.

Прежде чем выезжать на проезжую часть, стоит проверить эффективность тормозной системы. Для этого нужно прокатиться с малой скоростью по площадке и затормозить несколько раз.

Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Также будет интересно: Капает конденсат из глушителя, причины и как это исправить

Ремонт направляющих суппорта

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг — коррозия

— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин — вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь — видишь этот «грибок»? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а «тормозов нет» или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься — нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум — восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать «бэушку» или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей — так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты — а тормоза «подклинивают»! Начинаешь разбираться — и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих «направляшек», то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие — гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством — и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное — смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново — не ждать, когда колодки закончатся.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

1. Ступичная гайка
2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3. Нижняя стягивающая пружинка
4. Левая колодка
5. Упорная пружина
6. Цилиндр
7. Верхняя стягивающая пружинка
8. Направляющая планка
9. Эксцентрик
10. Правая колодка
11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

• тормозные конструкции передних и задних колес;
• основной гидроцилиндр;
• трубопроводы;
• расширительный бачок;
• вакуумный усилитель;
• рычаги регулирования давления;
• педаль;
• тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Устройство тормозной системы ваз 2114

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

• тормозные диски;
• суппорт;
• колодки;
• цилиндр и поршень;
• уплотнительные кольца;
• защитный кожух;
• направляющие пальцы;
• кожухи пальцев.

Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

• ступицы;
• крепежа ступицы;
• тормозных колодок;
• пружин стяжения;
• пружин направления;
• колесного цилиндра;
• пальца рычага стояночного тормоза;
• разжимной планки;
• рычага ручного тормоза;
• защитного кожуха тормозного механизма.

Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

• рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
• тросика;
• уравнителя;
• регулировочной гайки;
• контргайки;
• защитного чехла.

Стояночный тормоз ваз 2114

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Ремкомплект

Для облегчения переборки суппорта «Лачетти» существуют специально предназначенные для него ремкомплекты. По сути, это набор мелких и запасных расходных деталей. Как правило, он состоит из:

уплотняющих колец;

направляющих;

регулировочных винтов;

регулировочных приспособлений;

смазочных материалов.

В зависимости от марки машины и производителя набора, в состав могут ходить и прочие элементы, но перечисленные составляющие являются стандартным набором практически любого ремкомплекта.

Стоит заметить, что устройство переднего и заднего суппортов одной машины отличается. То есть придется приобретать два набора. При этом стоит выбирать тот вариант, который максимально подходит к автомобилю согласно его документации.

Принцип работы

Основная задача, которая возложена на суппорт, – это обеспечение необходимого усилия, чтобы замедлить или остановить транспортное средство. При каждом нажатии водителем педали тормоза в магистрали создается определенное давление. Оно передается к поршням суппорта, которые, в свою очередь, задействуют колодки. При этом механизм обеспечивает строго параллельное движение колодок относительно тормозного диска. В результате детали плотно сжимают диск, что и приводит к замедлению движения.

Но здесь есть один ключевой момент, о котором следует знать, прежде чем переходить к переборке переднего суппорта, – это трение. Поскольку колодки зажимают вращающийся диск, то нагрева не избежать. Причем это касается и самих колодок, и суппорта. Температура тормозной жидкости тоже увеличивается. Это обстоятельство ставит перед многими производителями выполнение серьезных требований.

Прежде всего суппорты должны изготавливаться из материала, который:

• имеет высокую прочность;
• отличается высокой степенью теплоотдачи;
• стоек к воздействию высокой температуры.

Последний пункт особенно важен, поскольку нагрев обычно приводит к деформации объектов.

Что необходимо для снятия суппорта

1. отвертка или бородок;
2. ключи на 17 , 14 и 10;
3. пассатижи;
4. отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
5. маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Замена направляющих суппорта VAZ Lada 2114 в автомастерских города Москва

18 компании по ремонту автомобилей

• Ттс моторс
• Пятницкое шоссе, 2
• +7 (495) 24… показать все

Лексус на сущевке

улица Складочная улица, дом 1, стр. 9

+7 (495) 24… показать все

Автомагистр

улица Остаповский проезд, дом 17, стр. 4

+7 (495) 98… показать все

Лр-вест

улица Рябиновая улица, дом 28А, стр. 2

+7 (495) 21… показать все

Лорант

улица Кольская улица, дом 14, стр. 5

+7 (495) 76… показать все

Auto-rad

ул. Новохохловская д. 11 стр. 2

+7 (495) 25… показать все

Нивюс

ул. Автозаводская д.16, к.2, стр.16

+7 (495) 62… показать все

Комплекс авто

улица Бирюсинка, д. 1/18, стр. 4

+7 (968) 51… показать все

Ddcar

ул. Вавилова, д. 13а

+7 (495) 12… показать все

Техцентр gm восток

Зелёный проспект, дом 3А, стр. 1

+7 (499) 39… показать все

Мастер мб

улица Загородное шоссе, дом 1, корп. 2

+7 (958) 10… показать все

Атлант-м

улица Строительный проезд, дом 7А, корп. 11

+7 (499) 93… показать все

Источник

Читайте также:  Перечень документов для ремонта дорог