Общий принцип переборки передней тормозной машинки
Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.
Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.
Отворачиваем полностью тормозной шланг. Его, к слову, полностью отверните и продуйте сжатым воздухом: так вы выгоните из шланга практически всю тормозную жидкость вместе с грязью.
Далее отворачиваем тормозной рычаг, его тоже нужно весь промыть, прочистить и обработать медным спреем. Благодаря чему рычаг будет ходить плавно: медная смазка не вымывается, к ней не липнут песок и пыль.
Теперь откручиваем винты крышки резервуара для тормозной жидкости. Они часто закисают, поэтому ударная отвертка вам в помощь.
Под крышкой у нас находится резиновый уплотнитель, ну и, собственно, остатки тормозной жидкости, грязь и окиси.
Резервуар должен быть абсолютно чистейшим, ни малейшей грязи быть не должно.
Теперь переходим к самому интересному: к внутренностям, где, собственно, находится поршень и резиновые манжеты, которые и выходят из строя. Но чтобы до них добраться, необходимо вытащить стопорное кольцо, а перед эти снять резиновый пыльник. Он может быть слегка прилипшим, поэтому не рвите, а аккуратно подденьте его снизу.
Под этим пыльником как раз есть то самое стопорное кольцо, которое достаточно легко вытаскивается при наличии должного инструмента.
Когда стопорное кольцо будет снято, поршень сам начнет выходить под действием возвратной пружины, и вы совершенно без усилий его вытащите.
На поршне есть два манжета. Если ваша машинка припускала или текла, то эти элементы требуют замены. Сделать это достаточно просто, а вот найти качественные манжеты проблематично.
Если же вы просто перебираете машинку для чистки, и машинка исправно работала, то манжеты трогать не стоит.
КАЖДУЮ детальку необходимо тщательнейшим отмыть, очистить от окисей и обезжирить. И только после этого все собирать в обратном порядке. Сложного тут ничего нет, вопрос только во времени и вашем желании быть уверенным в собственных тормозах.
Источник
Ремонт переднего тормоза мотоцикл
Всем доброго времени суток! Чем заниматься зимой, как не готовиться к грядущему сезону? А учитывая, что некоторые поломки нельзя игнорировать — самое время заняться ремонтом. Расскажу я вам о том, как можно бюджетно и достаточно легко заменить смотровое окошко на машинке тормоза. Все кто заинтересовался, добро пожаловать под кат!
Я так понимаю та ситуация, которая произошла у меня — присуща китайской технике, но решение подойдет для любой схожей конструкции.
И так, краткая предыстория. В прошлом сезоне началось некое отпотевание окошка, особенно хорошо это было заметно на жаре, когда глазок начинал прям блестеть на солнце. Если честно, особого значения я этому не придал, списывая все на прилетевший камешек. К тому же явление особых опасений не вызывало, капель нет, уровень не падает — значит потом как ни будь глянем (да-да, русский авось). Осенью все это дело очень быстро покрылось грязью и черт меня дернул взяться протирать машинку в соседнем городе. В общем буквально после первого взмаха тряпочкой из окошка вывалился знатный кусок пластика и я моментально остался без переднего тормоза.
ПИчаль-беда,- сказала цензура, глядя на утекающую на асфальт тормозную жидкость. Благо до дома ехать всего 30 км, потихоньку, помаленьку добрался до гаража и сразу побежал взывать к силе великого интернета.
А там что? а там ничего особо дельного. Некоторые деятели рекомендовали вставить в место стекла монетку и заварить, другие советовали плескануть туда эпоксидки и нихай оно там как нибудь держится. Ну и заодно я узнал, что в общем-то это не звезды так сошлись, а граждане азиаты положили болт на эту вашу химию и просто лепят пластиковые окошки, которые со временем растворяются в тормозной жидкости.
Надо менять!, — закричала логика. Думай чего колхозить, — буркнул кошелек и с ним я был солидарен. В среднем цена вопроса замены — порядка 3 000 деревянных, при этом не известно на сколько хватит оригинальных запчастей, а искать аналог например от Хонды, в нашем захолустье — та еще задачка.
В целом решение плавало на поверхности. Изготовить аналогичное окошко из стекла и каким то образом впендюрить на место бесславно погибшего.
С поиском материалов проблем нет, любая ближайшая стекольная мастерская поделится с вами обрезками и стоить это будет сущие гроши, главное подобрать толщину. Если вам очень сильно повезет, то возможно там же в мастерской вам выпилят нужный диаметр. Мне вот не повезло, поэтому пришлось возится с гравером. Несмотря на то, что опыта работы у меня не так что бы много, все получилось со второй попытки, главное не спешить.
Источник
Вот как восстановить тормозные суппорты на мотоцикле
Инструкция по восстановлению былой мощи тормозов у мотоцикла
Двадцать пять лет, два с половиной десятилетия, четверть века – это много лет. Особенно много для техники, в частности, невероятно много для мотоциклов и непомерно много для их тормозной системы.
В нашем новом полезном обзоре о мотоциклах в качестве примера будем использовать тормозную систему старого, но проверенного коня – Honda CBR900RR. Рука механика не трогала внутренности этого узла с 1994 года, то есть с момента производства мотоцикла, поэтому проверить состояние элемента и заменить износившиеся части суппорта, или по-мотоциклетному – калипера, желательно и даже необходимо. Все же тормозные механизмы – это один из важнейших узлов мотоцикла, потому что он отвечает за безопасность.*
*В связи с тем, что тормоза – это очень важно и ответственно, мы все же рекомендуем вам обратиться в специализированный сервис, где профессионалы с многолетним стажем сделают переборку быстро и качественно. В противном случае, если вы по неопытности допустите ошибку, в ответственный момент она может стоить вам жизни. Помните об этом! Поэтому вся информация, которую вы прочитаете ниже, носит исключительно ознакомительный характер. Ремонт проведен профессионалом с использованием специализированного инструмента. Так что читаем и погружаемся глубже в увлекательный мир мотоциклов без ненужной в этом деле и откровенно опасной самодеятельности.
Видео взято с YouTube-канала: Practical Enthusiast
Процесс восстановления тормозных суппортов может показаться сложным, но на самом деле все не так сложно, как на первый взгляд. «Давайте посмотрим, что для этого нужно», – говорит автор обучающего видео, в котором досконально разбирает все нюансы ремонта суппортов.
Демонтаж тормозного механизма
«Прежде чем приступить к разборке тормозной системы, мне нужно было удалить из системы как можно больше тормозной жидкости», – поясняет мастер. Для этого неплохо подходит обычная кухонная шприцовка, при помощи которой можно откачать жидкость из расширительного бачка главного тормозного цилиндра, перемещая излишки в заранее подготовленный запасной контейнер.
«Я позаботился о том, чтобы капли тормозной жидкости не попадали на окрашенные поверхности или на кожу – это токсичная жидкость» (примем к сведению). Действительно, DOT – это очень едкая штука.
Например, в классе «тормозухи» DOT 4 присутствует борная кислота, слабый раствор, но он там есть, и для кожи это не самая полезная вещь.
Как только большая часть жидкости будет удалена из системы, пора двигаться вниз к суппорту и начинать работу с ним.
«Сперва я открутил банджо болт гидролинии, крепящий его к суппорту. Работа была проведена без отсоединения калипера с вилки, поскольку банджо болт очень плотно зафиксирован и делать операцию по его отсоединению лучше в зафиксированном положении суппорта на мотоцикле. Но даже с этой маленькой уловкой болт упорно сопротивлялся…».
Совет: Сдвинув резьбовое соединение на болте, не спешите его выворачивать сразу, иначе зальете все оставшейся тормозной жидкостью из гидролинии.
Банджо болт: кольцевой фитинг. Предназначен для крепления при помощи специального полого болта «банджо»
После этого суппорт был откручен от ноги вилки и снят с тормозного диска. Затем с него сняли тормозные колодки и детали корпуса.
«Как только калипер оказался в руке, я начал выкручивать болт полностью. Я поместил поддон под суппорт, чтобы слить оставшуюся в системе тормозную жидкость, которая небольшой струйкой потекла из тормозной магистрали. Как только гидролиния была освобождена от жидкости, я перевернул суппорт вверх дном над поддоном для того, чтобы слить оставшуюся жидкость из суппорта».
Даже на этом раннем этапе процесса разборки уже стало видно, что внутри тормозной машинки присутствуют следы серьезной коррозии. Просто взгляните на внутреннюю часть болта банджо. Видите этот налет? Это продукты распада металла.
Снятый суппорт на этом мотоцикле сделан из двух частей, поэтому следующий этап разборки состоит из рассоединения половинок корпуса, удерживающихся вместе болтами (4 штуки).
«Сняв болты, я разобрал суппорт на части. Одна часть калипера, за отсутствием лучшего термина, описывающего его, назовем ее «исполнительной» стороной, к которой походит тормозная линия, в нее первично поступает тормозная жидкость.
Далее давление жидкости передается другой стороне калипера через 2 отверстия небольшого сечения в верхней и нижней частях тормозной машинки. Критически важно, чтобы эти отверстия оставались чистыми и не забитыми грязью, твердыми частицами распада. В противном случае давление жидкости не передастся на вторую сторону тормоза, поршни не сработают и прижатие колодок не произойдет одновременно и с одинаковой силой с двух сторон тормозного диска».
В нашем случае эти перепускные отверстия были плотно забиты грязью. Откуда она там? Причины разные, но превентивная мера, которая не позволит грязи скапливаться, одна: замена тормозной жидкости в соответствии с техническим регламентом обслуживания мотоцикла. Да, ее нужно менять!
«Неудивительно, почему тормоза на этом мотоцикле ощущались мягкими, – с таким большим количеством грязи в перепускных отверстиях лишь половина поршней в суппорте срабатывала правильно».
Следующий шаг процесса разборки и последующей регулировки, где дела действительно становятся грязными, – извлечение поршней из отверстий суппорта.
«Существует ряд методов извлечения поршней суппорта, но самый простой, который я обнаружил, – это использование сжатого воздуха», – делится опытом мастер.
«Я направил сжатый воздух через вышеназванные перепускные отверстия для тормозной жидкости, чтобы «вытащить» поршни из отверстий суппорта. Вы должны быть осторожны с применением сжатого воздуха: слишком большое количество воздуха выбьет поршни с такой силой, будто они пробки от бутылки из-под шампанского». Меры предосторожности: не располагайте лицо непосредственно перед извлекаемыми поршнями суппорта и обязательно используйте защиту для глаз (строительные очки подойдут), чтоб точно ничего себе не повредить при деликатной работе.
«Также держите отверстия половинок калипера направленными во что-нибудь мягкое, что могло бы поглотить энергию полета поршней», – советует американец. Но у нас есть предложение получше: обмотайте ткань вокруг половинки суппорта, только не очень плотно, чтобы поршню было куда выходить. Как только он вылетит, ткань натянется и прекратит его полет, не повредив поршень о твердые поверхности. Единственное, остерегайтесь тормозной жидкости – она полетит во все стороны. Лучше одеться в спецовку из плотной ткани, которую не жалко и которая не позволит тормозной жидкости добраться до вашей кожи.
С извлеченными поршнями можно увидеть истинное состояние внутренностей суппорта. Обратите внимание на этот оранжевый, ржавый «ил» – это то, что вы можете увидеть, если ваши тормоза не обслуживались в течение многих лет. Этот мерзкий абразив значительно ухудшит качество работы тормозов и начнет изнашивать как сами поршни, так и их посадочные места, в конечном счете приведя к отказу тормозной системы. Рано или поздно.
Сборка тормозов
«Взяв запас технических салфеток и банку очистителя для тормозных деталей, я отправился на свежий воздух для очистки залитых тормозной жидкостью элементов: частей суппорта и поршней. После непростых 15 минут все элементы мотоконструктора были очищены до скрипучего блеска. Когда детали высохли, я с облегчением обнаружил, что на поршнях и в отверстиях суппорта не было ни следов выкрашивания, ни точечной коррозии. Если бы это произошло, то, вероятно, потребовалась бы замена этих компонентов».
После того как была удалена оранжевая жижа, пришло время удалить старые поршневые уплотнители: сальники и пыльники, которые находятся внутри отверстий калипера.
Критически важно, чтоб механическое вмешательство не привело к повреждениям стенок отверстий во время извлечения из них старых резинок. Для этого нужно использовать инструменты из материалов, которые будут мягче металла суппорта. К примеру, для этой деликатной работы можно использовать пластиковый хомут.
Когда старые сальники и пыльники демонтированы, приходит время установить новые. Здесь может быть не все так просто. Конечно, вы вобьете в интернет-поиске запрос типа «Honda CBR900RR ремкомплект для тормозов», но на мгновенные результаты не рассчитывайте, чтоб все было сразу и в одном месте. Скорее всего, придется поискать по мануалу и по каталогам номера деталей для ремонта суппорта мотоцикла, приобретя в итоге их в разных местах.
В примере американца полный ремкомплект был найден на eBay за $30 (порядка 1.800 рублей).
В наборе были:
Новые направляющие суппорты;
Новые медные уплотнительные шайбы для гидролинии тормозных болтов банджо.
И куча мелочей. То есть, говоря другими словами, все, что было нужно для ремонта калипера.
Новые уплотнители на своих местах в пазах: свежие и непотертые.
Затем пришло время установить очищенные тормозные поршни обратно в суппорт. Прежде чем это сделать, необходимо нанести небольшой слой свежей тормозной жидкости на внешнюю поверхность поршней. Это позволит поршням проскользить по уплотнителям, не замяв их.
Помните, что, устанавливая поршни, нужно быть предельно аккуратным. Следите за тем, чтобы поршни шли без перекосов. Если повредить даже новые сальники, это может привести к утечке тормозной жидкости через уплотнения!
Теперь, когда поршни были помещены обратно на свои места в суппорт, необходимо установить новые уплотнения перепускных отверстий (помните, те, которые отвечают за перетекание тормозной жидкости в другую часть тормозной машинки?), а затем снова скрепить половины суппорта болтами.
«Болты, затянутые с усилием, прописанным в требованиях к ремонту мотоцикла, стали финальной частью большой работы по сборке. Остались мелочи: установка тормозных колодок и пружины фиксации тормозных колодок, пока суппорт был не на мотоцикле».
После этого калипер можно установить обратно на вилку, затянув болты крепления с усилием согласно спецификации. Далее следует установка тормозной магистрали. Были поставлены новые медные шайбы с обеих сторон фитинга тормозной магистрали, а сам банджо болт был закручен с правильным по спецификации усилием.
Поскольку тормозная система была полностью осушена от жидкости, можно заполнить ее и выпустить воздух. Мы не будем углубляться в детали того, как прокачать тормозную систему мотоцикла, хорошие инструкции можно найти с помощью быстрого поиска Google.
«Я обнаружил, что метод под названием «обратная прокачка» отлично подходит для этой работы. Этот метод позволит вам прокачать тормозную жидкость от суппорта до главного цилиндра, что приведет к тому, что весь воздух будет вытолкнут через резервуар с тормозной жидкостью», – подводит итог механик.
Прокачка тормозов может занять некоторое время, поэтому запаситесь терпением. В конечном итоге вы получите упругий тормозной рычаг, полностью обновленную тормозную систему и вновь почувствуете уверенность в способностях тормозов вашего мотоцикла.
Стоимость проведенных работ – менее $60, или 3.700 рублей по нынешнему курсу. Неплохо для столь важного обновления!
Источник