Ремонт переднего тормоза восход 3м

Собраны статьи по восстановлению мотоцикла Восход своими руками

В настоящем разделе подобраны разные статьи по приведению в рабочее состояние мотоциклетной техники Ковровского завода. Начиная от рамы и кончая электрическим оборудованием и зажиганием. Все работы можно сделать самому. Произвести монтаж шин. Привести в рабочее состояние выхлопную систему. У более ранних первых аппаратов к – 125 узнаете, как проверить реле регулятор на предмет исправности.

Телескопическая вилка

Осмотр и ремонт передней телескопической вилки мотоцикла. Признаками большого износа телескопической вилки являются перемещение нижних труб назад при торможении мотоцикла передним тормозом и раскачивание каждой нижней трубы .

Инструкция ремонта колес

Инструкция ремонта. Колеса мотоцикла выдерживают большие нагрузки. Требуют качественного ухода. Проверяется натяжка спиц, состояние покрышки, осматривают подшипники наличие смазки. Ремонт неисправностей начинается со снятия колес.

Тормоза мотоцикла

Во время осмотра и ремонта тормозов мотоцикла проверяют детали тормоза, не ослабли ли пружины колодок, нет ли износа или замасливания фрикционных накладок, приклепанных к колодкам. .

Монтаж шин мотоцикла

Монтаж и демонтаж шин мотоцикла производят при повреждении (проколе) камеры. Подробная статья о снятии и установке новой или отремонтированной мотоциклетной покрышки с камерой .

Камеры колес ремонтируем сами

Ремонт камер с помощью самодельного вулканизатора из мотоциклов настолько прост, что проще не куда.Основное найти повреждение камеры, зачистить поврежденное место и протереть чистым бензином .

Руль и рама

Руль сделан из прочной трубы и, как правило, не подвержен каким-либо поломкам, если не считать его возможных искривлений при падении мотоцикла. Неисправности могут быть только в правой вращающейся рукоятке управления дросселем .

Проверка реле-регулятора

Проверка реле-регулятора мотоцикла К-125, который находится в коробке электроприборов П-35. Для проверки реле-регулятора используем вольтметр с ценой деления 0,1 в постоянного тока. Вольтметр подключаем один провод к клемме Я .

Источник

Осмотр и ремонт тормозов мотоцикла Восход

Для разборки тормозного диска, снятого с колеса, снимают с колодок соединительные пружины и вынимают колодки из тормозного диска.

Во время осмотра и ремонта тормозов мотоцикла проверяют детали тормоза, не ослабли ли пружины колодок, нет ли износа или замасливания фрикционных накладок, приклепанных к колодкам.

Замасленные накладки промывают чистым бензином и слегка шлифуют наждачной шкуркой.

Изношенные накладки с выступающими наружу головками заклепок снимают при помощи отвертки с колодок и заменяют новыми.

Наклепывать накладки следует алюминиевыми или медными (желательно трубчатыми) заклепками диаметром 3 мм.

Наклепка накладок должна производиться с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопали в предварительно просверленное и раззенкованное отверстие накладки не менее чем на 0.8—1 мм.

При неправильно наклепанной накладке выступающие головки заклепок по и торможении будут соприкасаться с внутренней поверхностью тормозного барабана и вызывать его износ и нагрев, резко ухудшая действие тормоза.

Колесо с новыми наклепанными накладками следует проверить на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность тормозного барабана закрашивают тонким слоем какой-либо краски, сажи или в крайнем случае покрывают слоем мела. Затем колесо с установленным тормозным диском тормозят несколько раз, нажимая на тормоз.

После такого пробного торможения диск вновь снимают с колеса и осматривают поверхность накладок. По окраске тормозных накладок можно судить о степени их прилегания при торможении к тормозному барабану.

Для надежности торможения необходимо, чтобы накладки не имели волнообразной поверхности и соприкасались с поверхностью тормозного барабана не менее чем тремя четвертями своей поверхности.

Если при осмотре обнаружится, что накладки при торможении неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкасания.

Для этого колодку зажимают в тиски и снимают напильником материал накладки с тех мест, где с него наиболее сильно сошла краска.

После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением степень их соприкасания с тормозным барабаном колеса.

Эта работа производится до тех пор, пока не менее трех четвертей поверхности накладок не будет соприкасаться с тормозным барабаном, а степень торможения будет достаточной для обеспечения безопасной езды.

Тормозные колодки осматривают через каждые 3000 км пробега.

Источник

Ходовая часть

Для быстрого замедления движения мотоцикла и его остановки служат тормоза. На мотоциклах установлены два тормоза колодочного типа: один на переднем колесе (ручной) и другой на заднем колесе (ножной).

Тормоз состоит из тормозного барабана, основания колодок и привода. Тормозной барабан является вращающейся частью тормоза. Основания тормозных колодок переднего и заднего колес — неподвижны. Специальный прилив основания колодок ручного тормоза обхватывает подвижную трубу передней вилки. Основание колодок ножного тормоза имеет паз, в который входит реактивный упор маятника.

К тормозным колодкам для увеличения коэффициента трения приклепаны накладки из фрикционного материала.

Для нормальной работы тормозов между колодками и тормозным барабаном должен быть зазор. Если его нет, то в процессе движения мотоцикла тормоза нагреваются, накладки изнашиваются, а на преодоление трения в тормозах теряется мощность двигателя. Если зазор очень велик, то колодки не будут плотно прилегать к тормозным барабанам, и торможение будет недостаточным.

При нажатии на педаль или рычаг управления кулачок поворачивается и раздвигает тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. Между вращающимся вместе с колесом тормозным барабаном и неподвижными колодками возникает сила трения, препятствующая вращению колеса. Между поверхностью дороги и колесом также возникает сила трения, которая направлена в сторону, противоположную движению мотоцикла. При прекращении нажатия на педаль или рычаг колодка под действием пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

При одновременном торможении ножным и ручным тормозами значительно сокращается путь торможения.

При торможении ручным тормозом нельзя допускать скольжения (юза) переднего колеса, так как при этом теряется управляемость мотоциклом.

По мере износа тормозных колодок необходимо проверять, не выступают ли заклепки над поверхностью накладок. Если заклепки выступают, то их следует углубить или тормозные колодки заменить новыми. Очень быстро изнашиваются тормозные накладки в тех случаях, когда после торможения рычаги не возвращаются в исходное положение вследствие наличия грязи и отсутствия смазки в шарнирных соединениях и тросе.

Для демонтажа основания тормозных колодок нужно:

— снять стопорные кольца с осей тормозных колодок;

— снять тормозные колодки с осей;

— отсоединить пружину от тормозных колодок;

— ослабить винт на тормозном рычаге и снять рычаг с оси кулачка;

— снять резиновую шайбу с оси кулачка;

— вынуть кулачок из основания тормозных колодок.

Заменять тормозные колодки можно только парами. В противном случае эффективность торможения резко снижается. Регулировку тормозов надо производить так, чтобы между тормозными колодками и тормозным барабаном был небольшой зазор. Регулировка переднего тормоза осуществляется регулировочным винтом на кронштейне рычага управления передним тормозом. Регулировать передний тормоз нужно так, чтобы конец рычага имел свободный ход 10-20 мм. Задний тормоз регулируется гайкой, расположенной на конце тормозной тяги.

Свободный ход конца рычага тормозной педали заднего тормоза при регулировке должен составлять 20-30 мм.

Загрязненные или замасленные тормозные колодки следует промыть чистым бензином и просушить, а рабочую поверхность тормозных накладок — прочистить.

Источник

Новые тормоза

Мотоцикл Восход — 3M

Почему я не купил готовые, новые колодки? Потому что они стоят около 500 рублей, а накладки 20, отсюда несложно сделать вывод что полностью заменить тормозные колодки будет стоить около 1000рублей, лучше 4 раза заправить мот))

1)Что понадобиться чтобы самостоятельно наклепать накладки на тормозные колодки:

2)Начинаем с того, что сверлим сверлом 3мм дыры, зажимаем в тиски и с внутренней стороны сверлим.Можно поставить метку маркером и просверлить отдельно от колодки

Далее зенкуем отверстие сверлом 5мм, где-то на 2/3 от всей толщины накладки.

В качестве заклёпок я использовал алюминиевую проволоку диаметром 3мм. Нарезаем проволоку отрезками равными 15-20мм, можно и меньше)

Как показано на фотке зажимаем кусок проволоки в тиски, посильней, но не так чтоб прям сплющило её всю бедную.

Молотком добиваемся вида заклёпки

Делаем шляпку диаметром 5мм

Вот такие примерно должны получиться заклёпки

3)Заколачиваем заклёпку на место, отрезаем излишки, оставляем 3-4мм

Болт диаметром 5мм в тиски

И молотком начинаем заколачивать) И так 10 раз) Времени конечно тратится очень много.Но результат того стоит)

Источник

5 основных проблем с мотоциклом «Восход-3М»

Мотоциклы в сельской местности — незаменимое транспортное средство. У многих людей старшего возраста они вызывают ностальгию о веселых покатушках. К сожалению, практически каждый сталкивался с ремонтом либо двигателя, либо подвески. Рассмотрим 5 типовых проблем с мотоциклом «Восход-3М».

Сразу оговоримся, что любители эксплуатировать технику на полную практически каждый день не вылезали из гаражей, ремонтируя какую-либо часть своего железного коня. Например, часто можно было увидеть, как на Восходах ездило по 3 и более человек. Другие переключали передачу на таких оборотах, когда начинают откручиваться болты. Для людей, которые бережно относились к технике, мотоцикл позволял долго ездить при условии должного ухода.

1. Проскальзывание заводной ножки

Ножка могла проскальзывать, если болт крепления был слабо затянут (а он часто раскручивался), либо когда шлицов на заводном валу уже почти не было. Обычным мероприятием было каждый день просматривать насколько затянут болт, так как в случае проскальзывания вал быстро изнашивался. Серьезней была проблема, когда изнашивался полумесяц, позволяющий приводить корзину сцепления в движение при дергании заводной ножки. Приходилось снимать крышку и сцепление, что приводило ко второй проблеме.

2. Регулировка сцепления

Данную часть мотоцикла без необходимости лучше не разбирать. Помнится, что на «нормальном» сцеплении ездило не так много человек. У многих оно буксовало или вело. У людей старшего возраста можно было услышать, что сцепление должно немного вести, чем буксовать. Замена дисков сцепления не помогала, потому что мало кто занимался регулировкой дважды. Чтобы сцепление нормально работало, необходимо было диски приработать, после чего регулировка производилось вновь. Еще хуже обстоят дела с изношенной корзиной сцепления или с ослабленными пружинами, которые перекашивали диски. В итоге наш мотоцикл и трогался с места при выжатом сцеплении и ехал на невысокой скорости при больших оборотах двигателя из-за пробуксовки.

3. Регулировка карбюратора

Я бы сказал, что регулировка карбюратора — это целое искусство, и тот, кто мог это делать, имел незаурядный талант. Какие только манипуляции не делали для того, чтобы мотоцикл нормально заводился и нормально работал на всех диапазонах оборотов. Инструкция по эксплуатации мало чем могла помочь, и обычно все доводилось по «ощущениям».

Источник