Ремонт переднего тормозного диска

Ремонт тормозных дисков своими руками

Тормозные диски – это одна из основных и важных деталей тормозной системы автомобиля. Это знают все. Ремонтопригодность тормозных дисков – это практически притча во языцех.

Основные показатели диагностики, ведущие к ремонту тормозных дисков

Сервисники убеждают, что в случае малейшего отклонения от заводских параметров, нужно производить замену тормозных дисков, оно и понятно – это их заработок. Практики – ремонтники, наоборот склонны к тому, что ремонт тормозных дисков – это обычное дело, естественно, при условии позитивных показателей диагностики тормозов.

Существует целый перечень параметров предварительной диагностики тормозной системы, по которым водитель сам в состоянии определить, что что-то в тормозах неисправно.

Касаемо тормозных дисков основными показателями их неисправности являются:

• Греются тормозные диски
• Во время движения при торможении проявляется ощутимая вибрация педали тормоза или рулевого колеса.
• При визуальном осмотре видна ржавчина на тормозных дисках или явно просматриваемые борозды в месте контакта тормозного диска и колодок.

При наличии вышеперечисленных факторов необходимо принимать меры для ремонта тормозных дисков.

Варианты ремонта тормозных дисков

Перегрев тормозных дисков вызывается нарушением правила выбора скоростного режима, которое, в свою очередь, заставляет водителя применять меры экстренного торможения. Это и ведет к перегреву тормозных дисков, что в итоге может привести к их разрушению.

Ведь при перегреве нарушается структура материала, из которого изготовлены тормозные диски. При перегретом тормозном диске эксплуатация возможна, но специалисты все же, рекомендуют в этом случае замену тормозных дисков.

Ржавчина на тормозных дисках – явление распространенное, и происходит оно по двум причинам: повышенная влажность в месте хранения авто, либо воздействие реагентов, которые применяют в зимний период на дорогах.

Есть еще один вариант – это редкая эксплуатация автомобиля. Если весь тормозной диск покрывается ржавчиной, то особенно можно не беспокоиться. Но, если ржавчина явно проступает в месте контакта тормозной колодки с диском, то пришла пора производить проточку тормозных дисков, либо менять изношенные тормозные колодки.

Биение педали и руля при торможении указывает на то, что поверхность тормозного диска пришла в негодность, и требуется проточка и шлифовка тормозных дисков. Шлифовка тормозных дисков производится после проточки с целью прекращения биения и избавления тормозов от существующего шума.

При ремонтных работах по проточке тормозных дисков самым главным требованием являются параметры производителя, которые ограничивают толщину тормозного диска, ниже которой опускаться нельзя категорически.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Источник

Ремонт тормозных дисков своими руками

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Попадание грязи и посторонних предметов

Чаще всего о возникшей проблеме сигнализируют посторонние шумы, возникающие не только при торможении, но и при движении автомобиля в различных режимах.

Это может быть как негромкий шелест, так и режущий слух скрежет.

При появлении первых подозрений стоит произвести осмотр компонентов тормозной системы, очистив их от посторонних предметов и загрязнений. В случае с дисками для этого, как правило, достаточно продуть компоненты сжатым воздухом или удалить посторонний предмет с помощью отвёртки.

С барабанами сложнее. Их приходится обязательно снимать. Если на поверхности металла будут обнаружены царапины и канавки, значит, необходима проточка дисков или барабанов. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов продлить срок службы повреждённой детали.

Закисание или неравномерная работа цилиндров

Закисание суппортов и цилиндров – часто возникающая проблема, связанная с повреждением защитных пыльников или тем, что автомобиль длительное время не эксплуатировался. И в том, и другом случае происходит коррозионное повреждение поверхности поршней с образованием на них довольно толстого слоя окислов, затрудняющих нормальную работу механизма. Необходимо предпринять следующие шаги:

• Восстановить подвижность компонентов, очистив их от коррозии.
• Заменить повреждённые пыльники и уплотнения.

Но если меры по устранению неисправности предприняты с опозданием, повреждение рабочей поверхности диска или барабана велико, проточки уже не избежать.

Проточка тормозных дисков. Видео:

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

Некачественный материал фрикционных накладок

Приобретая комплект новых тормозных колодок, уделяйте особое внимание их качеству. Недопустимо, чтобы в составе материала фрикционных накладок имелись твёрдые включения. Некоторые производители добавляют в состав смеси металлическую стружку, повышающую эффективность торможения, но ускоряющую разрушение дисков и делающую их износ неравномерным. От покупки таких комплектующих лучше отказаться.

Следует иметь в виду, что многие фирмы адаптируют состав смеси фрикционных накладок под состав материала, из которого изготавливаются диски и барабаны. А раз так, то разумнее всего приобретать запасные части, произведённые одной и той же компанией. Таким образом вы обеспечите оптимальный режим работы компонентов тормозной системы, продлив их ресурс.

Деформация диска в результате перегрева

Неприятная поломка, результатом которой становятся увод машины в сторону и пульсация педали тормоза при торможении. Среди наиболее вероятных причин возникновения проблемы – слишком интенсивное торможение с последовательным резким охлаждением, например, попаданием в лужу.

Чем сильнее деформация, тем меньше шансов устранить неисправность, проточив диск. Барабаны подвержены таким повреждениям в значительно меньшей степени.

Естественный износ металла от трения

Поскольку габариты фрикционных накладок не полностью совпадают с габаритами диска или барабана, на рабочей поверхности последних со временем образуется выступающая кромка, мешающая работе компонентов тормозной системы. Чтобы удалить эту кромку, следует проточить тормозные диски, предварительно убедившись, что они не вышли из допустимых размеров.

Проточка тормозного диска. Видео:

Несвоевременная замена

Когда накладки полностью изнашиваются, то трение, возникающее между металлическими поверхностями колодок и поверхностями дисков или барабанов, быстро разрушает детали. Некоторые автомобили оборудуются специальными датчиками износа. Если их нет, следует самому регулярно производить проверку тормозной системы.

Непростая задача

По понятным причинам многих автовладельцев интересует, как проточить тормозной диск своими руками. Рискуя их разочаровать, постараемся ответить честно. Выполнить такую работу, не располагая специальным оборудованием и определёнными навыками, невозможно.

Не стоит пытаться обрабатывать поверхность детали, размеры которой должны быть соблюдены с точностью до сотых миллиметра с помощью наждачной бумаги, а тем более напильника. Возможны только два варианта:

• Проточить тормозные диски на обычном токарном станке.
• Использовать специальное оборудование, предназначенное для выполнения такого рода работ.

Любые другие способы обработки не дадут желаемого результата.

Признаки неисправности

В среднем тормозные диски «ходят» около 90-100 тысяч километров, но могут изнашиваться и раньше. Крайний срок для замены тормозных колодок – около 30 тысяч километров. Но указанные в инструкции по эксплуатации цифры часто идеализированы.

Как правило, замену (ремонт) требуется как можно чаще.

Чтобы своевременно определить неисправность, необходимо знать ее основные симптомы:

• тормозные диски активно греются даже после небольшого пробега. Это легко проверить – достаточно прикоснуться к диску после поездки;
• существенно снизилась эффективность торможения;
• появились лишние звуки при нажатии на тормоз;
• во время торможения заметна сильная вибрация руля. Параллельно с этим могут появиться и биения непосредственно в педали;
• при визуальном осмотре виден явный износ тормозного диска, появляется коррозия и глубокие механические повреждения.

При выявлении хотя бы одного из симптомов своевременная проточка является обязательной. Но здесь важно не переусердствовать.

Как только вы достигли минимального параметра толщины (он обязательно регламентируется производителем), дальнейшая шлифовка становится опасной. В этом случае выход один – замена.

collage

Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины.

Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины.

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

Например, владелец Volvo XC90 первого поколения выложит 2500 рублей, причем за эти деньги еще и колодки поменяют, — вся работа занимает полтора часа. Поскольку цена одного нового диска составляет около 4000 рублей, выгода очевидна. Да и цена добротных дисков на бюджетные иномарки ненамного ниже. И еще: даже оригинальные запчасти для вторичного рынка зачастую хуже качеством, чем те, что идут на первичную комплектацию. Еще и поэтому целесообразнее обработать заводскую деталь. Отдавайте предпочтение специализированным СТО. У них и оборудование, и отношение к его эксплуатации лучше, чем у большинства официальных дилеров. Не говоря уже о ценах на услуги.

Что дает шлифовка?

Качественная проточка позволяет:

• убрать биение тормозных дисков, которое создает дискомфорт во время вождения;
• повысить срок службы всего тормозного механизма (тормозных колодок, дисков);
• вернуть прежнюю эффективность торможения автомобиля;
• сэкономить деньги на покупку новых дисков без ущерба для безопасности.

Читайте про причины вибрации автомобиля.

Многие считают, что проще поменять диски и не забивать себе голову шлифовкой. Но не все так просто.

• Во-первых, необходимо покупать пару тормозных дисков для одной оси.
• Во-вторых, одновременно с этим придется поменять и колодки.

В сумме затраты получаются весьма существенными, поэтому много проще потратить несколько сотен на проточку или же вообще сделать все самостоятельно.

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Руководство по ремонту мерседес Mercedes SDmedia 5/2011

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

Когда возникает необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, в которой можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Там же описываются технико-эксплуатационные характеристики разных систем, включая и тормозную.

До проточки и после

Средним показателем современных автомобилей является пробег до 100 тысяч км для тормозных дисков и до 30 тысяч для колодок. Колебания рекомендаций по километражу варьируются в зависимости от марки авто, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа имеет воздействие индивидуальный стиль вождения. Часты подтормаживания или резкое торможение на большой скорости дает большую выработку пары диск/колодка.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивный нагрев дисков, который можно заметить после относительно небольшого пробега коснувшись любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) после нажатия на педаль;
• увеличился тормозной путь, и понизилась эффективность работы системы;
• в процессе торможения происходит вибрация руля, иногда она дополнена небольшой отдачей в педаль;
• осмотр диска выявил явный износ и элементы коррозии с возможными мехповреждениями.

Любого даже одного из этих поводов будет достаточно для того, чтобы искать станок для проточки тормозных дисков без снятия или со снятием. Однако, если данная операция уже проводилась неоднократно с этим автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не переточить их. Размер минимума указан автопроизводителями в инструкции по эксплуатации авто.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Как самостоятельно проточить диск?

Цена проточки (в среднем около 2 000 руб.) на специализированых СТО отталкивает водителей. Многим жалко отдавать такую сумму за простую услугу. Именно поэтому они решают сделать это своими руками. Что ж, для таких мастеров и расскажем, как правильно протачивать диск.

Прежде всего, предупреждаем, если вы не знаете, как держать в руках инструмент, то не беритесь за дело. Так вы не только не восстановите поверхность, но и покалечите себя.

Диагностика неисправностей и способы ремонта дисковых тормозов

В случае трения тормозных колодок о диск:

Признак неисправности

Возможная причина

Способ устранения

Наблюдается постоянное трение колодок о диск.

Сильное загрязнение колодок.

Неисправность зачастую самоустраняется после выезда автомобиля на чистую поверхность. Помогает также самостоятельная очистка колодок и промывка их водой.

Калипер дисковых тормозов не отрегулирован: тормозные колодки находятся на разном расстоянии от диска.

Положение калипера следует отрегулировать.

При вращении колеса колодки задевают диск.

Калипер дисковых тормозов не отрегулирован: тормозные колодки находятся на разном расстоянии от диска.

Положение калипера следует отрегулировать.

Деформация диска, его неправильная установка.

Необходимо выправить диск либо правильно его установить.

Задевание колодок за диск при совершении маневров.

Передняя вилка недостаточно жесткая.

Проблема не критичная и не требует ремонта. При желании устраняется дополнительным затягиванием эксцентрикового зажима.

Люфт колесной втулка.

Люфт необходимо устранить.

Положение калипера после регулировки не фиксируется. Через некоторое время после работы дисковых тормозов колодка снова задевает диск.

Ослабление возвратной пружины

Произвести замену возвратной пружины. Запасной комплект пружин иногда продается вместе с колодками.

Происходит трение колодки о диск и уменьшение хода тормозной рукояти при наружной отрицательной температуре. Трение пропадает при положительной температуре.

Загустение тормозной жидкости. Как следствие, недостаточное усилие пружины для возврата тормозных колодок в исходное положение.

Произвести замену тормозной жидкости.

В случае слабой работы дисковых тормозов:

Признак неисправности

Возможная причина

Способ устранения

Слабое и вялое торможение. Ручка тормоза при этом не проваливается.

Износ колодок или диска.

Произвести замену изношенных деталей.

Использование новых, не притертых тормозных колодок.

Для притирки колодок требуется проехать 40-100 км, после чего проблема пропадает.

Налипание грязи или масла на поверхности колодок или диска.

Выполнить ремонт диска и колодки путем их прогрева, мягко притормаживая на спуске или вращая педали.

Слабое и вялое торможение. Ручка дискового тормоза при этом проваливается, упираясь в руль.

Попадание воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Выполнить прокачку дисковых тормозов.

Не отрегулированный по длине трос в механической тормозной системе.

Выполнить регулировку троса.

Внезапное «проваливание» рукояти дискового тормоза до руля при длительном торможении.

Вскипание тормозной жидкости и перегрев калипера.

Произвести замену тормозной жидкости.

В случае появления посторонних шумов при торможении:

Признак неисправности

Возможная причина

Способ устранения

При торможении возникают скрипы и скрежет.

Попадание влаги на тормозной диск.

Выполнить просушку диска и колодки, мягко притормаживая на спуске или вращая педали.

Износ колодки или диска.

Произвести замену изношенных деталей.

Рекомендуем

«Давление тормозной жидкости: максимальное значение, диагностика неисправностей» Подробнее

Как осуществляется ремонт суппорта дискового тормоза

Порядок действий при ремонте суппорта дискового тормоза следующий:

• Из поршня извлекается промежуточная пластина.
• Оставшаяся в суппорте тормозная жидкость сливается.
• Оценивается состояние направляющих пальцев и защитных чехлов. Элементы должны быть без повреждений (трещин, разрывов, неровной поверхности пальцев). Поврежденные детали подлежат замене.
• Поршень извлекается из суппорта путем выталкивания отверткой или сжатым воздухом. Выполнять операцию следует с осторожностью, так как поршень может вылететь с большой скоростью. Во избежание травмирования и повреждения поршня между его корпусом и скобой лучше подложить отрезок ветоши или деревянный брусок.
• При использовании сжатого воздуха он подается малым давлением в отверстие для поступления тормозной жидкости.
• Поршень полностью извлекается из цилиндра.
• Затем удаляется пыльник.
• Из проточки цилиндра плоской отверткой аккуратно, не повреждая зеркало цилиндра, вынимается уплотнительная манжета.
• Поршень и поверхности цилиндра очищаются от загрязнений и остатков жидкости.
• Поршень и цилиндр в процессе ремонта проверяются на отсутствие царапин, признаков износа и коррозии. В случае обнаружения таковых производится замена деталей.
• Уплотнительная манжета и поршень перед обратной сборкой смазываются чистой тормозной жидкостью.
• Затем новая манжета устанавливается в проточку цилиндра, а новый пыльник — на поршень.
• Поршень аккуратно вставляется обратно в цилиндр суппорта. Буртик пыльника при этом должен расположиться в соответствующей проточке цилиндра.
• Далее поршень утапливается в цилиндр суппорта до упора.
• Затем выполняется сборка суппорта в обратном порядке.

Рекомендуем

«Как обманывают в автосервисе и что можно предпринять для своей защиты» Подробнее

Подробная инструкция по ремонту задних дисковых тормозов

Ремонт практически любого автомобильного механизма или любой детали сегодня подробно описан в различных инструкциях и отчетах, которые без проблем можно найти в открытом доступе. А официальным руководством по ремонту ELSA может воспользоваться каждый второй водитель.

Но даже самые подробные и наглядные инструкции не учитывают множество нюансов, связанных с ремонтом дисковых тормозов автомобиля. В этом случае необходим немалый опыт в ремонте и эксплуатации. Самое важное — нужны определенные знания о том, как та или иная деталь должна выглядеть.

Известную каждому водителю процедуру снятия элементов дисковых тормозов мы опустим и перейдем сразу к их проверке перед сборкой.

В первую очередь осматривается пыльник, располагающийся на поршне суппорта. Нужно убедиться в отсутствии даже самых мелких отверстий, способных привести к неправильному функционированию задних дисковых тормозов.

Перед сборкой поршень утапливается на новые тормозные колодки при помощи специального устройства, одновременно толкающего и придающего крутящий момент. Чтобы пыльник в процессе этого не скрутился, желательно его приподнять шлицевой отверткой над канавкой и сделать отверткой круговое движение.

Если уже заправленный в канавку пыльник перекосился, его необходимо снова подправить отверткой, удалив из-под пыльника лишний воздух.

Тормозные диски в процессе ремонта проверяются по их толщине и общему состоянию рабочей поверхности.

Для подавляющей части тормозных дисков их изготовители (в том числе TRW) устанавливают допустимое изменение толщины, составляющее 2 мм. Если ширина рабочей, отполированной поверхности диска меньше ширины тормозной колодки, такой диск нуждается в замене. Но перед этим следует выяснить причину неравномерного износа. Диски, не нуждающиеся в ремонте, перед установкой рекомендуется очистить от грязи и следов ржавчины с внутренней стороны. Крупные куски грязи аккуратно сбиваются молотком. Окончательно диск шлифуется установленной на дрель корщеткой.

Увеличить долговечность ступичному подшипнику можно:

• очистив поверхности для крепления скоб суппортов;
• удалив загрязнения с поверхности самой ступицы.

Для обязательного предварительного обезжиривания тормозного диска рекомендуется использовать специальные химические средства.

Диск крепится фиксирующим болтом с небольшим усилием, равным 3 Нм. Болт используется лишь для более удобного монтажа и окончательно притягивается колесными гайками. Важно в процессе ремонта дискового тормоза этот болт не перетянуть, иначе открутить его потом будет сложно.

Далее перейдем к скобам. Для начала следует проверить направляющие на предмет целостности чехлов и подвижности пальцев.

Зачастую палец закисает, что приводит к неравномерному износу как внутренней, так и наружной колодок. В данном случае скобу лучше заменить, хотя иногда можно обойтись и меньшими затратами. Обычно ремонт производится путем постепенного расшатывания пальца, но при этом вынимать палец полностью все же необходимо.

Пальцы могут иметь разные размеры (длину и диаметр) — так и должно быть, не стоит этого бояться. Основные неполадки скоб суппорта связаны со значительными температурными перепадами, действующими на весь данный узел. Как правило, либо пересыхает смазка, либо в данную зону попадает вода.

В процессе ремонта дискового тормоза следует выполнить очистку как самого пальца, так и колодца, в котором двигается данный палец. Очистка проводится с использованием специальной развертки либо более простым способом: берут сверло подходящего диаметра (равного диаметру пальца или чуть больше) и, используя сверло как фрезу, очищают им внутренние поверхности. После этого очищенные поверхности промываются и продуваются.

Затем требуется очистить место крепления пыльника и смазать его. Для этого рекомендуется использовать специальную смазку (к примеру, G000650 либо аналогичную). Смазывание осуществляется поступательными движениями с одновременным вращением. Выступившие излишки масла удаляются.

Далее строго в определенные места надеваются пыльники и вставляются пальцы.

Что касается самих скоб, между ними и тормозными колодками в современных автомобилях прокладываются пластины, защищающие рабочие поверхности от износа. Поверхности, к которым прикладываются пластинки, нужно также очищать в процессе замены тормозных колодок, при ремонте дискового тормоза либо просто при замене скоб. Иначе колодки будут быстрее или неравномерно изнашиваться.

Затем оцениваются привалочные поверхности — они должны быть чистыми. Параллельно с этим стоит оценить состояние расположенных рядом деталей и узлов, не участвующих напрямую в ремонте дисковых тормозов автомобиля:

• тросы ручного дискового тормоза;
• шланги тормозной системы.

Эти элементы также подлежат замене, если это необходимо.

Итак, тормозной диск установлен и зафиксирован, а скоба прикручена. Далее ставятся новые колодки вместе с новыми либо тщательно очищенными пластинками.

В процессе ремонта при установке колодок важно убедиться в правильности их расположения. Затем крепится суппорт с использованием только новых болтов, которые имеют фиксатор резьбы. Если же новых болтов нет и колодки установлены старые, рекомендуется применять жидкий блокиратор.

Отдельное внимание следует уделить проверке и регулировке ручного тормоза. Рычаг, управляемый тросом, должен либо полностью касаться упора, либо быть от него на расстоянии максимум 1,5 мм. С дополнительным натягиванием троса работа ручного тормоза только ухудшится. Поэтому при обнаружении неисправности следует проверить сам механизм дискового тормоза и ручник, который должен без особых усилий подниматься и опускаться.

На заключительном этапе ремонта устанавливаются суппорт и колесо. Колесо следует вручную прокрутить, чтобы убедиться в отсутствии посторонних звуков и биения.

В завершении проверяется работа дисковых тормозов путем многократного нажатия на педаль тормоза и оценивается уровень тормозной жидкости. Часть ее в большинстве случаев выходит наружу в процессе проталкивания поршня. Излишки жидкости нужно удалить.

Рекомендуем

«Как залить тормозную жидкость: выбираем марку и соблюдаем правила» Подробнее

Проточка без снятия

Современная промышленность производит специальное оборудование, дающее возможность выполнять работы непосредственно на автомобиле, не производя их снятие. Такой подход оправдан. Ведь вращающаяся на подшипниках колёсная ступица заведомо обеспечивает необходимые условия для точной обработки детали.

Замена тормозных дисков. Что нужно знать? — здесь больше полезной информации.

Стоит ли приобретать станок для проточки тормозных дисков, стоимость которого составляет не менее 100 тыс. руб. для собственных нужд, вам придётся решать самостоятельно. Действовать же придётся в следующем порядке:

• Устанавливаем автомобиль на прочную и жёсткую опору. Домкрат тут не подойдёт.
• Снимаем колесо.
• Демонтируем суппорт и очищаем диск от посторонних загрязнений, заодно убедившись, что он свободно вращается.
• Устанавливаем на ступице и точно центрируем специальный адаптер, подсоединив к нему остальное оборудование.
• Располагаем резец (резцы) строго перпендикулярно оси колеса.
• Включаем станок и, дождавшись, пока он раскрутит ступицу до нужных оборотов, производим обработку поверхности детали.

С учётом того, что на большинстве моделей такого рода станков большая часть настроек не занимает много времени, работа сильно упрощается. Но, очевидно, что при отсутствии специального оборудования вопрос о том, как производится проточка тормозных дисков без снятия своими руками, теряет всякий смысл.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена катализатора своими руками.

Доверяй, но проверяй

С учётом всего вышесказанного выполнение работ лучше доверить профессионалам, имеющим в своём распоряжении необходимое оснащение. Но и тут автовладельцев могут ожидать «подводные камни». Например:

• Нельзя производить работу на ведущем мосту автомобиля без демонтажа детали или отсоединения от колеса ведущего вала. Несоблюдение этого правила может привести к поломке как обрабатывающего станка, так и трансмиссии обслуживаемой машины.
• Для достижения необходимых параметров шероховатости рабочей поверхности вполне достаточно возможностей обыкновенного резца. Поэтому заявление о том, что на автомобиле будет производиться алмазная проточка дисков, скорее всего, является попыткой получить от владельца больше денег. Никакой реальной необходимости использовать алмазные резцы нет.
• Прежде чем начинать обработку, обязательно следует убедиться, что деталь не вышла из допустимых размеров. Иначе вы можете впустую потратить силы, время и средства.

Но если всё сделать правильно, то можно сэкономить, вдохнув вторую жизнь в ещё сохранившие запас ресурса детали.

Основные показатели диагностики, ведущие к ремонту тормозных дисков

Сервисники убеждают, что в случае малейшего отклонения от заводских параметров, нужно производить замену тормозных дисков, оно и понятно – это их заработок. Практики – ремонтники, наоборот склонны к тому, что ремонт тормозных дисков – это обычное дело, естественно, при условии позитивных показателей диагностики тормозов.

Существует целый перечень параметров предварительной диагностики тормозной системы, по которым водитель сам в состоянии определить, что что-то в тормозах неисправно.

Касаемо тормозных дисков основными показателями их неисправности являются:

• Греются тормозные диски
• Во время движения при торможении проявляется ощутимая вибрация педали тормоза или рулевого колеса.
• При визуальном осмотре видна ржавчина на тормозных дисках или явно просматриваемые борозды в месте контакта тормозного диска и колодок.

При наличии вышеперечисленных факторов необходимо принимать меры для ремонта тормозных дисков.

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается. Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Удобство этого метода очевидны:

• не нужно много разбирать, достаточно снять колесо;
• полученная точность сравнима с новыми заводскими параметрами биения и чистоты поверхности;
• быстрота обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также используется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае понадобится специальная оправка, на которую будет базироваться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работа подручными средствами

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно воспользоваться обыкновенным напильником или заточным бруском. Работать напильником удобнее со снятым диском. Основной задачей является аккуратная фиксация диска в тисах и контроль толщины в обрабатываемой плоскости. Однако такой метод даст слабые результаты и приведет к появлению биения.

Более эффективным методом можно назвать обработку неснимаемого тормозного диска. Для этого поднимаем домкратом нужную ось автомобиля и снимаем колеса. Заводим авто и прогазовываем на высшей передаче. Одновременно напарник касается напильником или крупнозернистым заточным камнем поверхности диска.

Метод дает меньшее биение, чем при ручной обработке напильником. Стоит регулировать нажим, чтобы он был примерно одинаковым, не позволяя врезаться инструменту глубоко в тело диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки желательно промыть с помощью растворителя поверхность диска. Применять масло или масляную ветошь для промывки категорически запрещено, чтобы не снизить коэффициент трения.

Источник