Ремонт передней балки для нивы

Lada 4×4 3D Семейный вездеход › Logbook › Ремонт балки 2121-213 Замена втулок

Всем привет!
2 месяца простоя, и никаких работ… А всё из-за того, что не мог найти мастеров по ремонту балки, а именно кто возьмётся за замену втулок! В основном сразу отказывались, согласилось пару СТО, но ценник далеко не впечатлительный, доходило и до 7000 рублей…

Почему я начал искать именно сто… Даже бывалые ниваводы говорили что это гиблое дело менять самому… Поиск каких либо решений в интернете всегда начинался со слов «Вы з@ебёtесь «!

Были предложения разных направлений…
1)Разрезать балку вдоль втулки, а потом после замены заварить место разреза
2)Ножовкой по металлу сделать распил внутри втулки (даже не пытайтесь это повторять!)
3)Изготовить своеобразные накладки на втулки для фиксации болта в них
4)И ещё много всякой чуши…
Я всё же решил идти до конца и заменить втулки без вреда для балки…

Для замены мне понадобился:
пресс (20 тонн)
газовый резак
самодельные съёмники с функцией циркуляции воды (изготовлены собственными руками)

На изъятие одной втулки уходит 15-20 минут, на установку новой 10-15 минут(установка без пресса и съёмников)!
И вот сегодня я уже обладатель балки с новыми втулками!

ВНИМАНИЕ! На фото втулки установлены со смещением вперёд по направлению автомобиля на 1см, это сделано заранее для установки 31 колёс!

Сегодня ремонт наконец то тронулся с мёртвой точки, после ремонта балки будем собирать переднюю ходовку, для возможности передвижения автомобиля из жестяночного цеха в молярный, а так пока предполагаемый автомобиль (то есть кузов) находится в холодном отстойнике …
Как появиться свободное время обязательно расскажу о новых продвижениях!
Всем удачи!

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Форумы Темы без ответов Активные темы

Фотогалерея

НИВА-ШОП

Файлы

Видео

Ремонт оси передней балки.

Ремонт оси передней балки.

Сообщение hohol007 » 08 янв 2013, 23:51

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение nivovod69reg » 09 янв 2013, 01:04

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Игорёк » 09 янв 2013, 17:11

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Captain » 09 янв 2013, 18:22

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Oleg Hunter » 09 апр 2013, 17:49

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение LLI_H_Y_P » 11 апр 2013, 03:33

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Oleg Hunter » 11 апр 2013, 12:35

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Captain » 12 апр 2013, 03:12

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Elvis » 04 май 2013, 21:20

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Captain » 05 май 2013, 03:17

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение Elvis » 05 май 2013, 19:10

Re: Ремонт оси передней балки.

Сообщение longer » 25 авг 2013, 13:22

как понимаю, тот стакан, что длиннее, на перед, второй на зад? одевал нагретые? какой материал, простая сталь 20? сваркой прихватывал по краю?

позавчера поломал машинку — ехали к стоянке по лесовозной дороге, уже темнело, спешили — БАМС, и колесо вдруг заскребло по арке. осмотр показа — удар пришелся в самый внешний край левого нижнего рычага, порвало ось, и вместе с ней вывернуло часть втулки. переночевали, с утра напихал в пружину дров, чтобы отдалить колесо от арки, срезал брызговик, встал сзади справа на бампер, жену за руль — и поехали домой. 4 часа ехали 100 км, дотошнили таки, вторая сторона оси не порвалась

1 — ось сыромятная была? менял 2 года назад на всякий случай вместе с резинками, родна была черная, новая — белая.

2 — рычаги целые, смещение порваной оси от изначального места — всего порядк 1.5 — 2 см.

3 — ну а дальше я вижу два варианта, перепрессовка втулки и применение стаканчиков. только вот со втулками непонятка — каталожного номера на них нигде не нашел, в магазинах тоже вряд ли найду, да и удастся ли вытащить — неизвестно. отсюда вопрос — льзя ли на остаток втулки напрессовать оный стаканчик? как это выглядит с точки зрения сопромата?

Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
пойду зафотаю для лучшего понимания степени повреждения втулки

Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
короче, у передней втулки отогнулась, и потом, припопытке пригнуть назад, обломилась примерно треть окружности. задняя — живее всех живых, контрольная ось пролетает со свистом. что характерно, болт не порвался, просто согнулся

обмерил все, получилось у меня, что стаканчики в целом примерно такие же нужны, как на чертежах выше, но длИны другие. сейчас изображу — вывешу. вопрос к автору чертежей несколькими постами выше. как я понял, в широкую часть стаканчика (которая диаметром 38.80) прячется сайлент вместе с шайбами? вопрос — зачем? как в таком случае его износ определять? как кастор выставлять? как, собственно говоря, при износе сайлентов их оттуда выковыривать?

Источник

Поперечина подвески (снятие, замена)

Вывешиваем и снимаем передние колеса.

Снимаем брызговики и защитную пластину поддона картера двигателя.

Снимаем верхние и нижние рычаги подвески.

Снимаем поворотные кулаки в сборе с верхними и нижними шаровыми опорами, ступицами колес, передними тормозными механизмами.

Отворачиваем гайки крепления резинометаллических подушек подвески силового агрегата от кронштейнов поперечины (см. соответствующие разделы).

Устанавливаем опоры…

…под картер редуктора переднего моста…

…и под кронштейн генератора.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем две гайки болтов крепления правого кронштейна буфера хода отбоя к поперечине.

Болты от проворачивания удерживаем головкой той же размерности.

Вынимаем болты.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления кронштейна буфера хода отбоя к верхней опоре пружины…

…и снимаем кронштейн.

Аналогично снимаем левый кронштейн буфера хода отбоя,…

…только болты крепления кронштейна вынимаем в сторону моторного отсека.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем две гайки крепления поперечины к правому лонжерону…

…и две гайки крепления к левому лонжерону.

Снимаем поперечину.

Гайки болтов крепления верхней опоры пружины к поперечине застопорены сваркой.

При необходимости разъединения поперечины и верхней опоры пружины срезаем гайки.

Измеряем расстояние между наружными поверхностями кронштейнов крепления верхних рычагов.

У исправной поперечины это расстояние составляет 736±1,5 мм. При деформации поперечины (изменении расстояния) заменяем ее.

Видео

Источник

Ремонт передней балки для нивы

В очередной раз осматривая машину снизу обнаружил лопнувшую втулку оси нижнего рычага

Балку менять долго, втулку менять — тоже самое что и балку менять, да и еще результат неизвестен. Было решено напрессовать сверху еще одну втулку и заварить обе по торцам (все говорили что так делать нельзя).

Размер втулки для напрессовки — внутренний диаметр 30 (наружный диаметр втулки оси нижнего рычага), наружный 45, длина 45. Фаска нужна.

В течение 4 часов производились интеллектуальные попытки извлечь болт вначале съемниками, а потом и кувалдой (спал я потом хорошо) — он был загнут с двух сторон. Как всегда гениальное решение пришло не сразу — по краям втулки нижнего рычага болгаркой разрезан болт (внимание может закусить диск) и по кусочкам извлечен. Фотографии до и после операции:

Втулка была очищена щеткой от грязи и краски, смазана отработкой. Сверху была напрессована (кувалдой) ремонтная втулка. В самом конце, когда ремонтная втулка сравнялась своим торцом с торцом втулки оси нижнего рычага была использована головка на 32 в качестве оправки, чтобы ремонтную втулку напрессовать до упора в балку. Потом втулки были частично обварены по торцам. Так выглядит ремонт после пробега в 3 т.км:

Что нужно для работы, с учетом всяких граблей:
— ремонтная втулка,
— болт оси нижнего рычага с гайкой,
— регулировочные шайбы,
— яма (закрывается щитами из досок),
— домкрат гидравлический (на колесиках такой мелкий),
— надежная подставка (далее просто подставка),
— кувалда 7 кг (10 кг — большая, мешаются растяжки балки),
— болгарка,
— набор ключей,
— щетка,
— сварочный аппарат со сварщиком,
— сварщик Борзенков Юрий.

Работа была сделана не сразу: сначала напрессована втулка, затем поездил немного, а позже обварены втулки.

Работа без граблей, и сколько времени требуется:
1) Загнать автомобиль на яму, открутить гайку болта оси нижнего рычага.
2) Поставить подставку под машину со стороны ремонта;
3) Разгрузить домкратом нижний рычаг; если места мало для его установки, то кладем на яму щит и ставим его на щит.
4) Если болт не вынимается сразу, то обрезать его по сторонам втулки прямо по регулировочным шайбам (нужно запомнить их толщину) и вынуть части болта.
5) Опустить домкрат, при этом рычаг тоже опускается вниз и повисает на стабилизаторе.
6) Напрессовать ремонтную втулку, обварить втулки по торцам, сайлент-блоки обернуть чем-нибудь, чтобы не пожечь сваркой.
7) Поддомкратить нижний рычаг на место, вставить новый болт с новыми регулировочными шайбами и затянуть гайку.

Время без граблей:
1) Подготовительные операции с автомобилем, подставкой и ямой 5 мин.
2) Разборка узла с помощью болгарки (естественно защитные очки/маска, перчатки/рукавицы) 15 мин.
3) Напрессовка ремонтной втулки 15 мин.
4) Обварка втулок по торцам 20 мин. (включая время остывания).
5) Сборка 5 мин.

Итого времени без ковыряния в носу и при наличии всего необходимого 1 час.

Этому предшествовали изыскания в течение 4 часов;), так как обварено было не сразу — пункт 1, разборка, сварка, сборка заняли 40 мин. (транспортировка сварщика к месту работ и обратно 40 мин.).

Все делалось на свой страх и риск.

Примечание. Работы выполнялись на задней подвеске «Тарзана», у которого передняя и задняя подвеска аналогичны передней подвеске Нивы.

Дополнение от 01.08.09, автор МИ><@ник

Чтобы не заморачиваться с изготовлением втулки, можно просто взять запорное кольцо подшипника полуоси от классики, он имеет внутренний диаметр 30 мм, и садится как раз с нужным натягом. Стоит 45 р.:

Я для запрессовки использовал стакан от приспособления для замены нижних классических сайлентблоков и килограммовый молоток.

Источник

Ремонтируем подвеску «Нивы». Ось нижнего рычага

Слесарно-автомобильный пост.
На «Ниве» передняя подвеска устроена следующим образом.
Колесо крепится на ступице, ступица вращается в поворотном кулаке который держится на шаровых опорах на верхнем и нижнем рычаге. Оба рычага с помощью сайлентблоков и осей соединены с передней балкой которая в свою очередь крепится на кузове. Все просто устроено и не совсем просто иногда себя ведет и уж тем более разбирается.
Ступичные подшипники правого колеса я меняю примерно раз в один-два года и вместе со ступицей, на левом колесе я такую операцию за 120 тыс. км ни разу не проделывал. Про ступицы был отдельный пост.
Три раза менял сайлетблоки нижних рычагов. Первый раз после того как мне их неправильно собрали на автосервисе (регулировочные шайбы просто болтались на осях), второй раз по причине износа и погнутой оси. Вот и сейчас проездив четыре года и видя близкую к предельной степень износа сайлетблоков нижних рычагов я решил их заменить.
Начал с правого колеса. Попутно выяснилось, что традиционно под замену идет ступица с подшипниками (пробег около 20-23 тыс.). Шаровые опоры тоже потребовали замены. Верхняя отходила 65 тыс. км и ее еще хватило бы на десятку. Это своеобразный рекорд, т.к. родные опоры у меня умерли через 7 тыс. км в усмерть, следующий комплект прожил 43 тыс. км и был заменен при плановом ремонте не изношенный до конца. А вот нижняя шаровая опора умерла полностью и крякала. Причем ее я менял относительно недавно и отходила она около 35 тыс. Обе опоры трековские.
Главная засада поджидала с осью нижнего рычага. К моему величайшему удивлению после отъема шаровой, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора нижний рычаг не упал вниз освобождая пружину и остался торчать в горизонтальном состоянии. Хорошо я его собрал в прошлый раз. Дальше больше, мне не удалось провернуть ось за гайку на ее конце. Бывает — немного постучим. Стучать пришлось долго и кувалдой. ось сидела как влитая. Выпросив у соседа болгарку я разрезал узел по сайлентблокам освободив нижний рычаг. Бросилось в глаза, что на срезе ось практически вплотную «слилась» со втулкой сайлетблока. Я бы это назвал диффузией. Правда ее причину я так и не понял, но остатки втулки я ради эксперимента срубал зубилом.
И тут наступает самое интересное. Обрубок оси ни я ни здоровенные деревенские парни так и не смогли выбить кувалдой из втулки передней балки. А ведь она должна там вращаться свободно.
Далее мы нагрели балку кислородной горелкой почти до красна, но проклятая ось никак не хотела выбиваться. В какой-то момент мы заметили что из балки выпрессовывается втулка (!) которая посажена «нагорячую» в заводских условиях и является не разборным элементом с балкой. Но ось никак не хотела выбиваться.
В итоге, периодически разогревая балку горелкой я выбил из нее втулку вместе с застрявшей в ней по непонятным причинам злосчастной осью и сегодня привез в Пермь, чтобы высверлить ее на токарном станке.
Теперь меня волнует три вопроса:
1. Получится ли забить втулку обратно и не станет ли она потом гулять в балке?
2. Не потеряет ли втулка и балка свои свойства после температурных манипуляций?
3. По какой причине ось дифундировала со втулкой? Раньше такого никогда не замечал.
Ну и вдогонку. Возможны были какие-то другие технические решения для освобождения оси без столь трудоемких процедур?

Источник