Замена балки подвески — восстановление её крепежа
Вот, понемногу обрабатываю свои старые фотоархивы.
Фотографии, иллюстрирующие технологию восстановления точек крепления балки подвески при её замене.
Штатно балка крепится к кузову 4-мя болтами с резьбой М16х1,5. Обычное дело, когда при попытке эти болты отвернуть выясняется, что за прошедшие годы они приржавели напрочь(особенно если были плохо затянуты или из стыка выдавливало прокладку и балка получала какую-то подвижность). Можно пытаться их греть горелкой, заодно прокалив изрядный кусок рамы — иногда помогает отвернуть. Я этим не заморачивался, а просто срезал головки приржавевших болтов болгаркой. Далее опять же возможны варианты. Например, попытаться высверлить остаток болта и прогнать резьбу. Но, всё-таки, это не М8 — у меня и высверлить такой под рукой ничего не было. И, опять же, надо где-то достать новый болт (хорошо, если до того что-то удалось разобрать на запчасти). Или подобрать что-то подходящее от какого-нить грузовика. Если при демонтаже пришлось срезать большую часть крепежа, при обратном монтаже можно опять же не заморачиваться, а приварить новую балку к кузову, приварив её фланцы по контуру и к торчащим обрезкам болтов. Мне так тоже приходилось делать, проблем с самим соединением в ксплуатации не возникает, но при необходимости последующего демонтажа балки придётся поработать болгаркой. Однако, если не отвернулся лишь один болт, есть смысл как-то восстановить резьбовое соединение. Я это делаю, наваривая на торчащий обрезок болта шпильку под гайку по следующей технологии.
Берётся колёсный болт М14 (в данном случае — от М-2141) и притягивается подходящей гайкой к балке на ремонтируемое место. Стремиться наварить шпильку с резьбой именно М16 смысла мало — всё равно сварной шов не обеспечит тот же уровень прочности, что и у цельной детали. 
Кстати, там на заднем фоне — срезанная балка. Она тоже «нового образца», с кронштейнами из гнутой листовой стали, и чтобы добраться болгаркой до головки не откручивающегося болта, пришлось вырезать прилегающую часть ребра этого кронштейна — тоже видно на снимке.
Далее головка колёсного болта срезается болгаркой же на конус как показано на снимке (главное — не переусердствовать, чтобы болт не провалился в отверстие), аналогично обрабатывается торчащий из кузова «шпынёк» старого болта, и балка пристыковывается к кузову, выставляясь параллельно его фланцам, цепляясь на сохранившийся крепёж:
Кстати, обратите внимание — второй болт на этом фланце ранее уже менялся на такую же приварную шпильку.
Для более надёжной и точной фиксации балки под её противоположный фланец подсовывается и зажимается брусок подходящей толщины: 
Зазор должен быть достаточным, чтобы к зоне сварки можно было нормально подлезть наконечником полуавтомата, но не более того: 
Перед сваркой лучше подобрать и лишний раз опробовать режим сварки на похожих железках, чтобы гарантировать нормальную укладку и провар шва.
После сварки всё раскручиваем и снимаем балку: 
Затем болгаркой по кругу срезаем лишнее, но не злоупотребляя (не до резьбы, а лишь до диаметра отверстия в балке) : 
Получаем шпильку, хорошо сцентрированную с отверстием в балке, благодаря тому, что привариваемая часть шпильки при сварке была хорошо притянута к балке и сцентрирована в её отверстии своим коническим пояском. Это впоследствии гарантирует и лёгкость монтажа, и отсутствие излишних изгибных напряений в теле шпильки при затяжке гайки.
Притянутая балка: 
Шумо-гидроизоляционные прокладки в стыке я не применяю, но антикорю поверхность фланцев перед монтажом. Естественно, под гайку приходится устанавливать втулку или набор прокладок соответствующей толщины, поскольку участок без резьбы у такой сварной шпильки получается довольно большим, а гайка при затяжке должна гарантированно не доходить до сбега резьбы.
Восстановленный таким образом крепёж при достаточном качестве сварки можно затянуть крутящим моментом до 10-11кГм без превышения предела текучести металла. Это хотя и меньше рекомендованных 12-14, но для точек крепления, расположенных с ненагруженной стороны фланца (со стороны, куда смотрят рычаги подвески), этого, как показывает практика, вполне достаточно, если противоположный болт фланца затянут по верхнему пределу. В данном случае восстановленная точка крепления располагалась с противоположной, более нагруженной стороны фланца, работающей на отрыв. В этом случае всё же лучше дополнительно подварить к кронштейну кузова прилегающую кромку фланца (обеспечвает гарантию надёжности соединения притом, что срезать такой сварочный шов при необходимости последующего демонтажа балки не составит каких-либо проблем): 
Остаётся зачистить и проантикорить место сварки. Но затяжку крепления балки после некоторого пробега всё равно стоит проверить и при необходимости подтянуть. За затяжкой болтов крепления этих балок вообще полезно следить, так как внезапно потерять на ходу балку — до этого, конечно, дело не дойдёт, но, повторяю, ослабшие и получившие подвижность резьбовые соединения приржавливают напрочь здесь очень быстро, и потом — ни развернуть, ни подтянуть.
Re: нда. способ эээ. спорный (просится «вредительский»). Начиная от того что срезается голова вполне «вывертывабельному» болту, и кончая сваркой на разрыв (что категорически не рекомендуется) в тяжелонагруженом месте.
Из кучи снятых балок я свернул при откручивании башку только двум болтам на первом доноре, и то потому что крутил без подготовки. Остальным удавалось вывернуть все болты без потерь, независимо от степени заржавленности. МетОду уже описывал тут.
ЗЫ. К тому же на корыте и рулевые маятники откручиваются только на снятой балке. не говоря уж про понтон.
нда, на корыте и точно -не очень-то развернёшься. > Из кучи снятых балок я свернул при откручивании башку только двум болтам на первом доноре, и то потому что крутил без подготовки.
У меня рано или поздно не откручивался почти каждый второй, а у последнего такого болта, который в своё время удалось-таки открутить, резьба на конце была смазана уже настолько, что пришлось обрезать конец болта, а также искать метчик и прогонять её в отверстии без уверенности, что в её остатках удастся ещё что-то затянуть (потом этот болт всё равно прихватило напрочь — именно его я в этот раз и переваривал на шпильку).
Конечно, не все у нас регулярно катались зимой по соли. Тут просто пытаться подбить статистику бесполезно, если не знать предыстории. Если не только по резьбе, но и внутрь короба с этими приварными гайками попадала вода и соль. А к моменту, когда на стенках этого короба выявляются места сквозной коррозии (а прогнивает прежде всего донышко лонжерона над коробом), торчащие над гайками концы болтов превращаются в такое.
Да, технология спорная. Поэтому я и рекомендую после подобного ремонта подваривать балку к кузову для страховки. А вариантов ремонта, конечно, надо много иметь. У кого-то ест горелка, но нет полуавтомата; у кого-то нет горелки, но есть полуавтомат; а кто-то готов любым способом обойтись без того и другого.
Re: Одно дело когда башку свернуло при откручивании и совсем другое — спиливать болгаркой живой болт. Да еще и балку для этого портить. Ежели болт хоть как выкрутился — то можно и резьбу на бОльшую перерезать, и даже на анкер посадить 🙂 А ежели его скрутило, и влом заниматься серьезным ремонтом — то тогда уж в самом болте просверлить дырку да нарезать ту самую М14, всяко будет прочнее сварки встык.
> у последнего такого болта, который в своё время удалось-таки открутить, резьба на конце была смазана уже настолько, что пришлось обрезать конец болта
Вообще-то силовой крепеж в ответственных местах — расходник однократного применения, не так ли? 😉 Болты такие, причем даже бОльшей прочности, спокойно покупаются в грузовом магазине.
> А к моменту, когда на стенках этого короба выявляются места сквозной коррозии (а прогнивает прежде всего донышко лонжерона над коробом), торчащие над гайками концы болтов превращаются в такое.
Ну во-первых в таком случае речь идет уже не об откручивании болта, а о полном ремонте лонжерона. Болт при этом можно и погреть, и высверлить, и егойную гайку переварить.
Во-вторых, состояние болта НАД гайкой ни на что не влияет — если оно сильно прокорродировало, то у него уже уменьшился диаметр, и он просто сам выпадет. Мешает выкручиванию ржа в резьбе — но и к ней есть подход.
>А вариантов ремонта, конечно, надо много иметь. У кого-то ест горелка, но нет полуавтомата; у кого-то нет горелки, но есть полуавтомат; а кто-то готов любым способом обойтись без того и другого.
При ремонте ТАКИХ ответственных мест ИМХО последнее дело ориентироваться на наличствующий инструмент, лучше все ж поискать тот который нужен. Чтобы сделать как надо, а не как получится.
Если башку свернёт при откручивании сдаётся мне, подваривать шпильку уже не к чему будет. Поскольку свернёт этот болт наверняка заподлицо, или даже чуть глубже. Тогда да — сверло, потом другое сверло, метчик.
> и совсем другое — спиливать болгаркой живой болт. Да еще и балку для этого портить.
Если из истории вопроса, то поначалу силовой головки у меня не было и об первый неоткручивавшийся болт я поломал пару обычных, прежде чем занялся подобной фигнёй. После обзаведения оной опять же до скручивания не доводил, как по вышеописанной причине, так и по той, что даже с метровым удлинителем болт не обрывало — начинало выворачивать саму головку, смазывая грани шестигранника, а усилие было таково, что машина начинала гулять и смещаться на лапах подъёмника, рискуя грохнуться с него. Сколько это в кГМ — не пересчитывал, просто когда убеждался, что этого для откручивания явно недостаточно, попыток увеличить прикладываемый момент более не предпринимал и брался за болгарку. Что касается балки. В моей практике её демонтаж осуществлялся только с одной целью — её утилизации. Поэтому меня как-то мало волновало её последующее состояние — более волновала трудоёмкость этой операции.
> Ежели болт хоть как выкрутился — то можно и резьбу на бОльшую перерезать, и даже на анкер посадить 🙂
На М18х1,5 — может быть (но не больше — там у гайки стенки не такие толстые), насчёт анкера — не понял.
> А ежели его скрутило, и влом заниматься серьезным ремонтом — то тогда уж в самом болте просверлить дырку да нарезать ту самую М14, всяко будет прочнее сварки встык.
Прочнее — только если будет соблюдена достаточная перпендикулярность к фланцу, что при высверливании дрелью само по себе проблематично. И, по крайней мере для меня, — не проще. Не люблю сверлить большим диаметром на большую глубину, да ещё следя за перпендикулярностью. Да зачастую и нечем.
> > у последнего такого болта, который в своё время удалось-таки открутить, резьба на конце была смазана уже настолько, что пришлось обрезать конец болта
>
> Вообще-то силовой крепеж в ответственных местах — расходник однократного применения, не так ли? 😉 Болты такие, причем даже бОльшей прочности, спокойно покупаются в грузовом магазине.
Когда я ковырялся с тем первым болтом, грузовых магазинов ещё не было. Бегать по автобазам было не в моих привычках. А заказывать токарю — не было смысла, поскольку сам болт ещё был вполне нормальный — испорчен лишь его кончик, что торчал над гайкой. Вопрос был в резьбе самой гайки.
А так, конечно — в грузовой магазин.
> > А к моменту, когда на стенках этого короба выявляются места сквозной коррозии (а прогнивает прежде всего донышко лонжерона над коробом), торчащие над гайками концы болтов превращаются в такое.
>
> Ну во-первых в таком случае речь идет уже не об откручивании болта, а о полном ремонте лонжерона. Болт при этом можно и погреть, и высверлить, и егойную гайку переварить.
Вот-вот, а мы продолжаем говорить об откручивании болта. 🙂
Вскрывать короб лонжерона, высверливать, переваривать гайку, заваривать лонжерон — точно не проще. Проще не заморачиваться всем этим вообще, а срезать болты и затем приварить новую балку подвески к лонжерону. На всю оставшуюся жизнь.
Видимо, тем, кто имеет ТПК, в этом отношении повезло менее — мешает понтон.
Другое дело, что при капремонте лонжерона обо всём этом можно было бы подумать. Я — не переваривал этот крепёж принципиально, так как переварку рамы вёл «на колёсах» (в любой момент по необходимости мог освободить подъёмник, согнав с него машину своим ходом). К тому же балки задних подвесок на обоих ремонтируемых машинах к тому моменту уже были приварены к кузову. Если же заморачиваться этим серьёзно, вероятно, вместо закрытых коробов есть смысл делать эти кронштейны в виде толстостенных открытых — с боковыми окнами с внутренней стороны этих кронштейнов, используя для крепления обычные гайки (или закладные, с наваренным фигурным основанием). В этом случае опять же приржавленный крепёж может просто срезаться и заменяться на новый.
> Во-вторых, состояние болта НАД гайкой ни на что не влияет — если оно сильно прокорродировало, то у него уже уменьшился диаметр, и он просто сам выпадет. Мешает выкручиванию ржа в резьбе — но и к ней есть подход.
Состояние болта над гайкой ни на что не влияло бы, если там внутри как-то сбить или вытравить всю эту ржу. А так — от этого слоя ржи всё не уменьшается, а только увеличивается и намертво расклинивается.
> При ремонте ТАКИХ ответственных мест ИМХО последнее дело ориентироваться на наличствующий инструмент, лучше все ж поискать тот который нужен. Чтобы сделать как надо, а не как получится.
Тут всё-таки дело в получении приемлемого результата при разумных затратах в конкретной ситуации. А результат может быть получен вполне приемлемым и по разным технологиям. Потом, помимо самого наличия инструмента нужен и опыт его использования. А то одного обломанного или намертво застрявшего в такой глухой гайке метчика окажется достаточно, чтобы понять, что лучше было не заморачиваться всем этим и сразу просто приварить балку на место. Это же, кстати, касается и сварки — если нет навыка наложения швов с гарантированным проваром, то пытаться наваривать те же шпильки бесполезно (порвёт уже при попытке затяжки), а сваривать звенья такелажных цепей — ещё и опасно.
Re: О крепеже и наколенных технологиях > свернёт этот болт наверняка заподлицо, или даже чуть глубже. Тогда да — сверло, потом другое сверло, метчик.
Зато остается уверенность, что сделал все возможное. А не сдался и не схватился за болгарку 🙂
> Если из истории вопроса, то поначалу силовой головки у меня не было и об первый неоткручивавшийся болт я поломал пару обычных,
Ну вот опять. Я конечно понимаю — починить хочется прямщасс и побыстрее, но таки в 99% случаев сходить за специнструментом а потом быстренько сделать окажется ГОРАЗДО быстрее, чем корячиться чем-то подручным. И в любом случае, отсутствие нормального инструмента ТОГДА не причина рекомендовать садистские меры СЕЙЧАС.
> После обзаведения оной опять же до скручивания не доводил, как по вышеописанной причине, так и по той, что даже с метровым удлинителем болт не обрывало — начинало выворачивать саму головку, смазывая грани шестигранника
Ну я не знаю. почему-то у меня по первости было свернуто 2 башки этим болтам — причем без вреда для головки? А ежели метровой трубы мало — то можно взять и двухметровую 🙂
>насчёт анкера — не понял.
Как в бетон\камень крепят? Резьбовую заклепку на такую резьу вряд ли найти удастся, а вот разжимную гайку сделать — не проблема.
> Когда я ковырялся с тем первым болтом, грузовых магазинов ещё не было
Еще раз, одно дело ситуация ТОГДА, и совсем другое — рекомендации СЕЙЧАС. Кои рекомендации будут многими прочитавшими их применяться как есть, ибо ГУРУ СКАЗАЛ. Так что — положение обязывает 😉
> Состояние болта над гайкой ни на что не влияло бы, если там внутри как-то сбить или вытравить всю эту ржу.
А кто мешает-то? Дырочка ф4 сбоку в лонжероне, и химию туда на пару дней. Если донор — то фосфорку, если своя мащина — то нигрол с керосином. Потом жахнуть по шляпе кувалдой пару-тройку-другую раз, и открутится как миленький.
> Тут всё-таки дело в получении приемлемого результата при разумных затратах
Кроилово ведет к попадалову (С)
Дим, ты как всегда прав Просто у тебя свой опыт, который не вполне пересекается с моми собственным. Но результат одинаковый — машины-то ездят и будут ездить. А плюсы и минусы разных способов и выявляются в ходе подобных дискуссий.
> > свернёт этот болт наверняка заподлицо, или даже чуть глубже. Тогда да — сверло, потом другое сверло, метчик.
>
> Зато остается уверенность, что сделал все возможное. А не сдался и не схватился за болгарку 🙂
Если предполагалось в случае неудачи приваривать саму балку или сразу переходить к высверливанию остатков — то да. Если в таком случае предполагалось наваривать шпильку — то это «уверенность, что сделал всё возможное» того же свойства, как и с таки обломанным метчиком, подклинившим в отверстии.
> Ну вот опять. Я конечно понимаю — починить хочется прямщасс и побыстрее, но таки в 99% случаев сходить за специнструментом а потом быстренько сделать окажется ГОРАЗДО быстрее, чем корячиться чем-то подручным. И в любом случае, отсутствие нормального инструмента ТОГДА не причина рекомендовать садистские меры СЕЙЧАС.
«Прямщасс и побыстрее» — это во многих случаях оказывается актуально. К примеру, машина уже раскорячена и полуразобрана на подъёмнике, который дали на полдня или вообще арендуется, и тут выясняется, что нужен более приличный инструмент, чем первоначально предполагалось и имеется в наличии. Сбегали по магазинам, купили силовую головку. Свернули болт. Или смазали грани на головке болта и самой головке. Опять бежать по магазинам в поиске более приличной головки уже с напильником (покупать сразу что-то «профессиональное», понятно, жаба душит)? А они в городке там все одинаковые. Ладно, свернули как-то. Начали высверливать. Надрывались под машиной полдня, за это время посадили три сверла, переточки хватает уже совсем ненадолго, выяснили, что на ближайшем рынке даже всё симпатичненькое нитридтитановое — то же китайское дерьмо, которое бодро начинает, но садится с той же скоростью, старого советского Р5М6 нет, худо-бедно досверлились до ф13 — патрон дрели больше не зажимает — потом окончательно посадили единственое имевшееся ступенчатое сверло. и всё, приехали. отправились с больной головой на ночь спать, соображая, что же делать поутру (или другой вариант, чуть позже — когда в сикось-накось просверленном отверстии наглухо заклинило метчик, провернув-таки невысверленный серповидный остаток болта). Дим, это ты такой опытный, что только посмеешься над всем этим, а кому-то не до шуток будет, кто себе ещё не представляет, что значит высверлить, сидя под машиной в неудобной позе, болт такого диаметра и прогнать в отверстии резьбу, какие здесь могут быть грабли и как к этому надо готовиться. Мне так в своё время одного М10 хватило от кронштейна переднего амортизатора на рычаге, чтобы без действительной нужды даже и не пытаться.
Получается, наш опыт говорит лишь о том, что готовиться к подобной работе надо за несколько дней, для начала попытавшись стронуть эти болты. Если пошли — хорошо, если нет — свелить по твоему совету в кронштейне дырочку, заливать на пару дней керосин/масло/ортофосфорку — и опять пробовать отвернуть. По результатам уже и планировать дальнейшие работы, чтобы при необходимости вышло «прямщасс и побыстрее».
> Ну я не знаю. почему-то у меня по первости было свернуто 2 башки этим болтам — причем без вреда для головки? А ежели метровой трубы мало — то можно взять и двухметровую 🙂
Пробовал — двухметровой неудобно, особенно если одному работать. пока до её конца перебираешься, головка так и норовит соскочить с болта и свеситься вниз. Проблема же в том, что обычная силовая головка «под ломик» имеет тенденцию банально перекашиваться и слетать с головки болта, смазывая грани, особенно если её не удаётся глубоко насадить (мешает раздавшийся гровер). Доходило до того, что я её натурально поддомкрачивал к болту, но если грани к этому моменту были хоть сколько-нибудь смазаны, это уже не помогало — она всё равно выворачивалась и слетала. Но это уже в самом запущенном случае.
> >насчёт анкера — не понял.
>
> Как в бетонкамень крепят? Резьбовую заклепку на такую резьу вряд ли найти удастся, а вот разжимную гайку сделать — не проблема.
Понятно. Это лихо, конечно. Правда, не треснут ли остатки рассверленной бонки.
> Еще раз, одно дело ситуация ТОГДА, и совсем другое — рекомендации СЕЙЧАС. Кои рекомендации будут многими прочитавшими их применяться как есть, ибо ГУРУ СКАЗАЛ. Так что — положение обязывает 😉
Да, это озадачивает необходимостью делать массу необходимых оговорок.
По поводу же выложенных фоток суть моих рекомендаций:
1. Если что — не брать в голову и просто приваривать (или хотя бы подваривать) балку к кузову, если по тем или иным причинам не удаётся восстановить полноценный крепёж (или на это просто нет времени). В её «легкосъёмности» с помощью одних гаечных ключей ничего такого особого нет — в поле, и вообще когда-нибудь, это вряд ли понадобится, если только не для очередной замены в условиях мастерской, где поработать немного болгаркой и сваркой при их наличии — не такая уж и проблема.
2. Если идти по пути наварки шпильки на остаток болта, проще всего получить приемлемый результат, используя для заготовки навариваемой шпильки колёсный болт с конической головкой — по крайней мере так проще обеспечить гарантию сцентрированности и перпендикулярности.
> > Состояние болта над гайкой ни на что не влияло бы, если там внутри как-то сбить или вытравить всю эту ржу.
>
> А кто мешает-то? Дырочка ф4 сбоку в лонжероне, и химию туда на пару дней. Если донор — то фосфорку, если своя мащина — то нигрол с керосином. Потом жахнуть по шляпе кувалдой пару-тройку-другую раз, и открутится как миленький.
Ну, на доноре как раз скорее всего будет балка «старого образца», которую на не ТПК как раз проще срезать, если болты не поддаются, чем колдовать над ними. Если кузов всё равно на выброс.
Кстати, пересмотрел свои фотоархивы. Фоток вскрытых и уже вычищенных коробов кронштейнов крепления этих самых балок на кузове по старой машине (где концы болтов точно заметно выступали над гайками) не нашлось, а на фотках переварки рамы на моей зелёной не видно, чтобы болты выступали над гайками. Разница лишь в годе выпуска (80-й и 90-й) и установленной балке (на обоих изначально стояла балка «старого образца», но на моей машине уже была заменена на балку «нового образца». Гровер под головками болтов стоял там и там. Интересно, откуда взялась эта разница в размерной цепочке. Но это обнадёживает — что с большой вероятностью проблема действительно только в самой расклининенной ржавчиной резьбе в паре болт-гайка.
> Кроилово ведет к попадалову (С)
Да тут, если разобраться, всё кроилово, что не оверкилово. А опыт получения гарантированного приемлемого результата при разумных затратах приходит только в процессе.
Re: у кого кунфу круче 🙂 >. как и с таки обломанным метчиком, подклинившим в отверстии.
Честно говоря — я не представляю ЧТО надо сделать чтоб сломать мелкий мечик М14. Это ж не М5, ломающийся от косого взгляда! Ну да, метровым воротком можно наверное — но все ж процесс резьбонарезания нежный, почти интимный, и нечего в нем делать метровому воротку. По крайней мере в моей практике ничего крупнее М8 не ломалось, а М8 и то в детстве.
> «Прямщасс и побыстрее» — это во многих случаях оказывается актуально. К примеру, машина уже раскорячена и полуразобрана на подъёмнике
(дальнейшая жуть скип) Попадание в подобную ситуацию говорит о неверной организации работ. Прежде чем в сервис ехать на эээ.. неновой машине — надо хотя бы стронуть весь участвующий в разборе крепеж. Потому что таки да, одна приржавевшая гайка может потребовать в разы больше времени, чем вся остальная работа. А если узел разбирается не первый раз — то приржавление должно быть в принципе невозможно: резьбовые антикоры вроде бы уже изобрели.
К тому же на ЛУАЗе необходимость подъемника сильно сомнительна — большинство работ не требуют даже поддомкрачивания 🙂
> Или смазали грани на головке болта и самой головке. Опять бежать по магазинам в поиске более приличной головки уже с напильником (покупать сразу что-то «профессиональное», понятно, жаба душит)?
Жабу давить, набор инструмента закупать ДО того как приспичило, напильник таскать как брелок на ключах. Ибо и машину не в сервисе обслуживаем, и страна такая.
>то же китайское дерьмо, которое бодро начинает, но садится с той же скоростью, старого советского Р5М6 нет
А вот тут я принципиально не согласен — все выглядит с точностью до наоборот: Р6М5 дерьмо полное, садящееся даже на свермалых скоростях, когда как китайские HSS сейчас уже заметно лучше. Есть неоднократный опыт.
Вот если б сказал «старого советского Р18» — вот тогда да. но их щас можно найти только у дедков на рынках 🙁
> худо-бедно досверлились до ф13 — патрон дрели больше не зажимает
Опять же, жуть нагонять у тя хорошо получается, но все же скажи пожалуйста — каким диаметром надо сверлить под М14*1.5? 😉 И тогда причем тут сверло на 13? 😉
>когда в сикось-накось просверленном отверстии наглухо заклинило метчик, провернув-таки невысверленный серповидный остаток болта
Ну это просто праздник случился 🙂 Масла туда, и выворачиваем мечик с постукиванием.
> Пробовал — двухметровой неудобно, особенно если одному работать. пока до её конца перебираешься, головка так и норовит соскочить с болта и свеситься вниз.
Если жаба задушила на магнитную головку, то патентую способ 🙂 Носком ботинка прижимаешь головку к болту, а руками крутишь за вороток — прикладывая усилие относительно ближайшего элемента кузова. При этом даже с домкрата оно не упадет.
> обычная силовая головка «под ломик»
Давить. Точность никакая, сталь ХРЖ, вертится как глиста на сковородке. Нормальные головки идут под крупный квадрат.
> Понятно. Это лихо, конечно. Правда, не треснут ли остатки рассверленной бонки.
Этот способ я видел на одной шишиге — вместо напрочь сорваной резьбы. Ни в коем случае не рекомендую, так — упомянул как возможный вариант.
> Да тут, если разобраться, всё кроилово, что не оверкилово. А опыт получения гарантированного приемлемого результата при разумных затратах приходит только в процессе.
Тут стоит учитывать не только непосредственные затраты, но и возможные потери при разрушении узла. И в случае с балкой подвески — «лучше перебдеть чем недобдеть» (С)
я в кунфу не играю :), — я решаю свои проблемы, попутно рассказывая тут об этом с надеждой, что мой опыт кому-то пригодится. И я ценю чужой опыт, в свою очередь пытаясь его осмыслить и переосмыслить. И всё.
> К тому же на ЛУАЗе необходимость подъемника сильно сомнительна — большинство работ не требуют даже поддомкрачивания 🙂
Ага — при известной степени раскорячивания можно обойтись и без ямы. Главное — попытаться обойтись без кувалды, а то ей как раз размах нужен. А для удобного доступа к месту приложения рук зачастую и ямы маловато — таки удобнее на подъёмнике. Просто есть такая возможность — я ею и пользуюсь. Не было бы — обходился бы без него.
> Вот если б сказал «старого советского Р18» — вот тогда да. но их щас можно найти только у дедков на рынках 🙁
Да, Р18 — эт совсем хорошо было бы.
> > худо-бедно досверлились до ф13 — патрон дрели больше не зажимает
>
> Опять же, жуть нагонять у тя хорошо получается, но все же скажи пожалуйста — каким диаметром надо сверлить под М14*1.5? 😉 И тогда причем тут сверло на 13? 😉
Давай для начала припомним, откуда взялось это М14х1,5. Это я предложил вариант использования колёсного болта с такой резьбой как заготовку для наварной шпильки, резонно предположив, что прочность крепежа всё одно будет лимитироваться местом сварки. А теперь представим, что человек реально взялся высверлить обломок болта и прогнать в бонке штатную резьбу М16х1,5. Это — логичнее, чем предполагать как само собой разумеющееся, что нарезаться будет «ремонтная» резьба меньшего диаметра.
> >когда в сикось-накось просверленном отверстии наглухо заклинило метчик, провернув-таки невысверленный серповидный остаток болта
>
> Ну это просто праздник случился 🙂 Масла туда, и выворачиваем мечик с постукиванием.
Дык. еле туда с маслом загнали. Куда уж ещё лить. 🙂 Дим, ты наверное не представляешь, что значит пытаться нарезать ту самую М16х1,5 в отверстии 13 мм («А шо, — всё равно патрон больше не берёт, а разве это, высота резьбы и шаг не одинаковы. «), да ёщё просверленным сикось-накось с эксцентриситетом на выходе в несколько миллиметров. Там клин конкретный получить можно — в обе стороны. И что делать в такой ситуации — отдельная тема. А в рамках краткой инструкции «проще всего высверлить и прогнать/нарезать резьбу заново» для человека, до того не имевшего опыта подобных работ, с известной долей вероятности можно получить именно такой результат. Это при том, что тот же полуавтомат с болгаркой, по твоей же логике, должны иметься у всякого, кто собрирается самостоятельно поддерживать в сносном состоянии свой ЛуАЗ. Почему бы тогда не представить все возможные варианты решения той или иной проблемы на выбор, с перечислением возможных граблей и потребного инструментария?
> Если жаба задушила на магнитную головку, то патентую способ 🙂 Носком ботинка прижимаешь головку к болту.
Эта. кто-то ещё про двухметровый вороток намекал. и на подъёмнике всё это на уровне головы. теперь понятно, откуда намёки на кунфу. 🙂
а руками крутишь за вороток — прикладывая усилие относительно ближайшего элемента кузова. При этом даже с домкрата оно не упадет.
>
> > обычная силовая головка «под ломик»
>
> Давить. Точность никакая, сталь ХРЖ, вертится как глиста на сковородке. Нормальные головки идут под крупный квадрат.
Это правильно. А с той «глистой» получается что-то одно: или прикладывать к воротку пару сил, передавая на головку по возможности чистый момент (но тут больше метрового юзать проблематично), или «прикладывать усилие относительно ближайшего элемента кузова» — тогда хоть с двухметровым — но имеет тенденцию выворачивать головку и смазывать грани головки отворачиваемого болта. Так что, господа, покупайте правильные головки в паре с правильными воротками к ним. 🙂
Re: та же фигня, Джульетта (С) 😉 > >И тогда причем тут сверло на 13? 😉
>
> Давай для начала припомним, откуда взялось это М14х1,5. Это я предложил вариант использования колёсного болта с такой резьбой
Угу. Предположив. Возможно что сей шов при исполнении сварщиком 6-го разряда и будет держать такое усилие — но в реальных условиях гайка из хорошей стали способна разорвать шпильку с мелкой резьбой, не говоря уж о сварном шве. И если уж ослаблять узел — то ослаблять контролируемо (перенарезкой на меньшую), а не абы как (добавив к меньшей резьбе еще и шов с неизвестными свойствами).
> А теперь представим, что человек реально взялся высверлить обломок болта и прогнать в бонке штатную резьбу М16х1,5.
Хм. Если удалось свернуть башку каленому болту с мелкой 16 — то высверливать с надеждой сохранить резьбу это эээ. несколько наивно. Тут либо резать меньшую, либо высверливать полностью, потом обваривать изнутри и резать заново.
>Это — логичнее, чем предполагать как само собой разумеющееся,
Может и так, но мне сия логика недоступно. К тому же — на то она и методика — дабы предостеречь от логичных неверных действий, нет?
> Дык. еле туда с маслом загнали. Куда уж ещё лить. 🙂 Дим, ты наверное не представляешь, что значит пытаться нарезать ту самую М16х1,5 в отверстии 13 мм
Хм. Хмхмхм. Это не очепятка? Резьбу 16 в отверстии 13? Ессно я такое не пробовал, но предположить могу: легче мечик туда кувалдой забить. Однако ж медодика восстановления вроде как рассчитана на нормальных людей, умеющих подобрать сверло под резьбу, и способных ободрать сверлу хвост на токарнике.
> Там клин конкретный получить можно — в обе стороны.
Если резать правильно — «зуб туда — два обратно», то клин в принципе невозможен. И даже пару лишних ММ можно срезать неторопясь — могу сфотографировать мечик М14, на котором мной была выполнена заборная часть как у фрезы для углубления отверстия 🙂 Успешно примененный.
> А в рамках краткой инструкции «проще всего высверлить и прогнать/нарезать резьбу заново» для человека, до того не имевшего опыта подобных работ, с известной долей вероятности можно получить именно такой результат.
А какой результат можно получить при попытке приварить болт встык? Если мечик в кривых руках заклинит, то тут получится внешне приличная констракция — с нулевой прочностью.
> Почему бы тогда не представить все возможные варианты решения той или иной проблемы на выбор, с перечислением возможных граблей и потребного инструментария?
О! Вот именно это я и пытаюсь сделать — перечислить возможные грабли сварного способа и предложить другие возможные варианты решения оной проблемы. Разве нет? 😉
Хорошо. > либо высверливать полностью, потом обваривать изнутри и резать заново.
Обваривать изнутри — это заплавлять, сверлить заново и резать?
> Хм. Хмхмхм. Это не очепятка? Резьбу 16 в отверстии 13?
Не. На поверку очень многие полагают, что потребный диаметр отверстия — это номинальный диаметр резьбы минус два её шага. И таки умудряются нарезать. 🙂
> Однако ж медодика восстановления вроде как рассчитана на нормальных людей, умеющих подобрать сверло под резьбу, и способных ободрать сверлу хвост на токарнике.
Точно так же, методика сварки рассчитана на нормальных людей, по крайней мере имеющих понятие о том, что такое провар/непровар, и способных оценивать свои текущие навыки и возможности.
> > Там клин конкретный получить можно — в обе стороны.
>
> Если резать правильно — «зуб туда — два обратно», то клин в принципе невозможен. И даже пару лишних ММ можно срезать неторопясь — могу сфотографировать мечик М14, на котором мной была выполнена заборная часть как у фрезы для углубления отверстия 🙂 Успешно примененный.
>
Вот, видишь, сколько дополнительной полезной информации 🙂
> А какой результат можно получить при попытке приварить болт встык? Если мечик в кривых руках заклинит, то тут получится внешне приличная констракция — с нулевой прочностью.
Всё возможно, даже тот самый непровар с этой самой нулевой прочностью. Тут, конечно, полезно завернуть крепёж чуть большим моментом, дабы осадить его и убедиться, что ещё не «течёт», потом отвернуть и затянуть уже рабочим моментом. Дефектную же шпильку просто не затянешь как надо — она сразу сломается. То есть качество работы можно проконтролировать тут же. Если разобраться, наварка шпильки или обломка болта — в общем-то типовая ремонтная технология, как и высверливание обломков и перерезание резьбы. Просто с точки зрения той же длительной циклической надёжности, болт М14, сидящий в рассверленном на глаз сикось-накось отверстии и испытывающий сильные изгибные напряжения при затяжке, ничуть не лучше такой вот наварной шпильки, описанная технология наварки которой по крайней мере гарантирует её строгую перпендикулярность притягиваемому фланцу. Понятно, сикось-накось наваренная шпилька наверняка была бы хуже такого вот сикось-накось вкрученного цельного болта. А что можно посоветовать человеку, который ни наварить шпильку неспособен, ни просверлить более-менее концентричное и соосное высверливаемому обломку отверстие? Найти того, кто хоть что-то из этого сделает более-менее качественно. И — если нет уверенности в полноценной замене, всё же подстраховаться, дополнительно подварить балку к кузову. Только тогда появляется какая-то гарантия надёжности её крепления.
> > Почему бы тогда не представить все возможные варианты решения той или иной проблемы на выбор, с перечислением возможных граблей и потребного инструментария?
>
> О! Вот именно это я и пытаюсь сделать — перечислить возможные грабли сварного способа и предложить другие возможные варианты решения оной проблемы. Разве нет? 😉
про Резьбы и отверстия под них >Не. На поверку очень многие полагают, что потребный диаметр отверстия — это номинальный диаметр резьбы минус два её шага. И таки умудряются нарезать. 🙂
тогда как надо делать . , где продолжение ?
тк в первом приближении все так и считают, не у всех ануфриев есть на полне или копм с копией под рукой. (еще и знать надо где искать, если этих книг 1.5 гига)
Re: теоретически для 60-градусной резьбы без учета скруглений и выдавливания материала отверстие=диаметр — 1.4*шаг. Это нижний предел — можно считать что в отверстии меньшего диаметра нарезать резьбу нельзя.
Скругления позволяют снизить коэффициент до 1.2, в мягких материалах пластическая деформация — вообще до 1 или даже 0.9 (медь).
ну теперь понятно, осталось при нарезание под рукой держать калькулятор, но сейчас это в каждом телефоне есть так что не проблема.
ну а законцнным металлургов учат как металл добыть и какие для этого способы есть. а что контретно меня так под боком Алюминиевый завод, по этому все про извлечений и получения Алюминия.
Re: про руки и резьбы > Обваривать изнутри — это заплавлять, сверлить заново и резать?
Не 100% заплавлять, а просто уменьшить диаметр отверстия. На больших диаметрах электродом вполне так.
> Не. На поверку очень многие полагают, что потребный диаметр отверстия — это номинальный диаметр резьбы минус два её шага. И таки умудряются нарезать. 🙂
Главное что умудряются. Но ИМХО гораздо больше народу полагают что залить шов шлаком и засрать точками — это и есть «сварить». Неоднократно наблюдал подобные «швы» 🙁 Так что я бы в условиях «заказать починку на стороне» таки ставил не на сварку.
> Тут, конечно, полезно завернуть крепёж чуть большим моментом, дабы осадить его и убедиться, что ещё не «течёт», потом отвернуть и затянуть уже рабочим моментом.
Ага, видишь сколько полезных тонкостей? 😉
> Дефектную же шпильку просто не затянешь как надо — она сразу сломается.
Эт если она каленая до напильника. Или чугуниевая 😀 Нормальная же шпилька все ж и пружинит, и потекши при затяжке примет нужное направление. Проверено на шпильках ГБЦ.
> Просто с точки зрения той же длительной циклической надёжности, болт М14, сидящий в рассверленном на глаз сикось-накось отверстии и испытывающий сильные изгибные напряжения при затяжке, ничуть не лучше такой вот наварной шпильки
Ну вот не согласен я, в принципе. Напряжения в узле с прослаблением резьбы уже на 40% выше, а значит болт скорее всего вошел в зону риска по усталостному разрушению. И уменьшение действующего сечения при сварке скажется куда как заметнее, чем воздействие пластической деформации вследствие кривизны болта.
>А что можно посоветовать человеку, который ни наварить шпильку неспособен, ни просверлить более-менее концентричное и соосное высверливаемому обломку отверстие?
Не заниматься фигней, продать луаз и купить ниву.
> И — если нет уверенности в полноценной замене, всё же подстраховаться, дополнительно подварить балку к кузову.
Тут вот в чем дело. я исхожу из корытной практики — а тут сей способ невозможен. Ну и — из общетехнического неприятия сварки некогда разъемных соединений, ибо еще свежа память про быстроперенастраиваемый станок-конструктор. Который СВАРИЛИ по всем стяжным соединениям 8(
Re: про руки и резьбы > > Обваривать изнутри — это заплавлять, сверлить заново и резать?
>
> Не 100% заплавлять, а просто уменьшить диаметр отверстия. На больших диаметрах электродом вполне так.
Вероятно, тут всё же проще было бы залить металлом отверстие целиком и потом рассверлить заново. Но это — если короб кронштейна вскрыт сверху (при переварке лонжеронов на трубы) или на перевёрнутой машине. Как нормально заплавить такое отверстие потолочным швом, сидя под машиной, не очень себе представляю.
> ИМХО гораздо больше народу полагают что залить шов шлаком и засрать точками — это и есть «сварить». Неоднократно наблюдал подобные «швы» 🙁 Так что я бы в условиях «заказать починку на стороне» таки ставил не на сварку.
«Заливать шов шлаком» — эт мне тоже знакомо. Потому и перешёл на полуавтомат. А при заказе починки на стороне, когда нет уверенности в качестве выполнения работ, похоже, только на сврку и можно надеяться — попросив подварить там, где восстанавливался крепёж, края кронштейнов балок к кузову.
> > Дефектную же шпильку просто не затянешь как надо — она сразу сломается.
>
> Эт если она каленая до напильника. Или чугуниевая 😀 Нормальная же шпилька все ж и пружинит, и потекши при затяжке примет нужное направление. Проверено на шпильках ГБЦ.
Имелась в виду не степень косоприваренности, а именно качество сварки. Если же имеем непровар или шлак, по нему шпильку и обломит уже при попытке затяжки крепления.
> > Просто с точки зрения той же длительной циклической надёжности, болт М14, сидящий в рассверленном на глаз сикось-накось отверстии и испытывающий сильные изгибные напряжения при затяжке, ничуть не лучше такой вот наварной шпильки
>
> Ну вот не согласен я, в принципе. Напряжения в узле с прослаблением резьбы уже на 40% выше, а значит болт скорее всего вошел в зону риска по усталостному разрушению. И уменьшение действующего сечения при сварке скажется куда как заметнее, чем воздействие пластической деформации вследствие кривизны болта.
Тут вот есть одно очень существенное обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание. Между тяжелонагруженными, изначально косо завёрнутыми шпилькой и болтом есть принципиальная разница! Общее между ними одно — наличие наряду с растягивающими больших изгибных напряжений в стержне, загоняющих его в пластику. Далее, в процессе приложения рабочих нагрузок, такое соединение неизбежно ослабевает (так как любая дополнительня нагрузка продолжает загонять тело шпильки/болта в ту же пластику, а при снятии нагрузки возврат в исходное состояние происходит по законам упругой деформации, соответственно с потерей усилия). Если, как вариант, это просто перетянутый крепёж шатунной крышки, то в процессе работы двигателя это быстро приводит к раскрытию стыка и обрыву шатуна. Но если это какой-то доступный извне и менее экстремально нагруженный крепёж, то ещё до наступления каких-то катастрофических последствий человек в какой-то момент замечает, что крепление ослабло, и подтягивает его. После чего шпилька, восстановив исходный преднатяг, в пределах тех же рабочих нагрузок деформируется уже упруго и держит их без заметного ослабевания затяжки (естественно, если соединение вообще рассчитано на такие нагрузки с каким-либо запасом прочности). Но не болт! Он ведь в процессе подтяжки всё время поворачивается, его продолжает гнуть по кругу и сколько раз не подтягивай — эта подтяжка всё время будет сопровождаться его пластикой. Его придётся всё время подтягивать, но держать нагрузку он будет упорно отказывться, а через некоторое время — банальный обрыв. Напомню, речь идёт не о самоотворачивании, а именно о явлении ослабления затяжки в том положении, в котором крепёж был зафиксирован.
Отсюда, кстати, рекомендация — при выявленной заметной неперпендикулярности фланцам у пересверленных и перенарезанных отверстий менять крепёжные болты на ввертные шпильки с гайками. Вероятность таки получить достаточно надёжное соединение, после его осадки и подтяжки, здесь значительно выше. Кстати, это хорошо иллюстрирует, почему с креплением колёс у нас со смежной розеткой 4,5″ не возникает никаких проблем, хотя, первоначально какое-то время приходится следить за его затяжкой. И почему этот опыт нельзя распространять на вариант болтового крепления колёс.
> Не заниматься фигней, продать луаз и купить ниву.
Борьба за чистоту рядов, так сказать 🙂
> ибо еще свежа память про быстроперенастраиваемый станок-конструктор. Который СВАРИЛИ по всем стяжным соединениям 8(
Вот-вот. У каждого свои тараканы в голове 🙂
Занятный диалог получился Про инструмент: будучи седня в магазине обратил внимание на набор под большой квадрат, цены от 4 до 7 труб, начало головок от 32 и далеко за 54, на ЛУАЗ больше 36 надоли ?
также давно уж поглядываю на «ударные» головки для гайковертов а не крепчи ли они обычных.
Про болты балок: Вывод если сразу не идет то сверлить и заливать
хотел написать что увеличители крутящего момента для откручивания применть надо вместо двух метровых труб, но цена у них совсем не для массового применения.
метод Терры можно применять только если есть опыт сварщика хз какого разряда или такой сварщик под руками.
Re: про головки > Про инструмент: будучи седня в магазине обратил внимание на набор под большой квадрат, цены от 4 до 7 труб, начало головок от 32 и далеко за 54, на ЛУАЗ больше 36 надоли ?
по большому счету надо только две — на 22 и на 36. Остальные и мелкими прекрасно откручиваются.
> метод Терры можно применять только если есть опыт сварщика хз какого разряда или такой сварщик под руками.
Вот и я про то — с разбегу хватать кемпи или электрод и пытаться приварить болт встык конечно можно, но тока не ждать что он еще и держаться будет.
Re: про с разбегу > > метод Терры можно применять только если есть опыт сварщика хз какого разряда или такой сварщик под руками.
Ну, не хз, но. естессно.
> Вот и я про то — с разбегу хватать кемпи или электрод и пытаться приварить болт встык конечно можно, но тока не ждать что он еще и держаться будет.
Ну да. Только даже с разбегу не всякому понесут на сварку такелажную оснастку, говоря, что более никому не доверяют. Видимо, от кого-то всё-таки чего-то ждут.
Re: о сварке > Ну да. Только даже с разбегу не всякому понесут на сварку такелажную оснастку, говоря, что более никому не доверяют. Видимо, от кого-то всё-таки чего-то ждут.
Я конечно понимаю, что существуют уникумы, которые без разделки торцов варят рулевую тягу встык, и получают прочность шва бОльшую чем у основного материала. Или те что на глаз делают расточку и получают плавающую посадку. Да, наверное это и есть профессионализм — но только вот всерьез рассчитывать на такое в исполнении стандартного сервисмена я почему-то не буду.
В итоге что получается — рекомендация по подварке болта трансформируется в «. а потом просите у ТерраINC приварить» ? 😉
Re: о сварке > Я конечно понимаю, что существуют уникумы, которые без разделки торцов варят рулевую тягу встык, и получают прочность шва бОльшую чем у основного материала. но только вот всерьез рассчитывать на такое в исполнении стандартного сервисмена я почему-то не буду.
Дык. я же не для передачи безответственным сервисменам в распечатанном виде всё это пишу. А для тех, кто хочет сам разобраться, что сможет и как лучше. И мы в данном случае не с тягами рулевыми экспериментируем (хотя, у нас на ЛуАЗе все они сварные, а у многих и — самостятельно) — внезапная потеря моста на ходу здесь не грозит, если до конца следовать инструкциям. Если человек в принципе рассматривал подобный вариант — что-то из моего опыта ему может оказаться полезным. Если есть желание освоить подобную технологию — может предварительно попрактиковаться на сварке подвернувшихся под руку болтов и прутков с проверкой прочности соединения — это во всяком случае не сложнеее, чем практиковаться в высверливании резьбовых обломков и последующем нарезании резьбы, с обеспечением достаточной перпендикулярности и концентричности. Но наличие всех этих навыков в нашей практике в принципе полезно.
> В итоге что получается — рекомендация по подварке болта трансформируется в «. а потом просите у ТерраINC приварить» ? 😉
«. в противном случае у Ghost_Ufa — высверлить и нарезать» ? 😉
Re: Замена балки подвески > Никогда до этого не встречал на балке такие кронштейны крепления-нового образца.Очень любопытно.
Кстати, ничего в них хорошего — чистое технологическое упрощение. Внешнее ребро кронштейна при такой его конструкции здесь не может быть проварено по всему кругу к трубе балки (не всюду есть доступ) и не варится, поэтому при шприцевании смазка лезет не через уплотнение, как обычно, а из этой непроваренной щели между кронштейном и трубой. То есть по крайней мере никакой герметичности герметизируемого пространства.
Источник