Замена передних амортизаторов на Фольксваген Гольф 4 / Бора
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Итак, было решено заменить переднии амортизаторы.
Во-первых, по причине кажущейся излишней раскачиваемости на волнах.
Во-вторых, надоело всё менять, а потом обновленную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить!
Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю.
Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)
 |
Снимает с аммо. провод датчика АБС и прячем его подальше, чтоб не мешал
 |
Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков.
Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.
 |
Откручиваем рулевой наконечник, также тщательно очистив резьбу (здесь этот момент ОЧЕНЬ важен, иначе гайка может не открутиться Но выпрессовать при этом палец, и придеца потом мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а затем уже откручивал саму гайку пальца рулевого наконечника.
Для выпрессовывания пальца можно воспользоваться съемником
 |
или по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и сделал. с одного удара. лень было съемник ставить.
Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.
 |
Полностью откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку
 |
Сжимаем пружину стяжками
 |
Предварительно сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)
 |
Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не забывая их местоположения
Сбиваем железное кольцо с аммо, для того чтобы снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)
 |
Новый аммо прокачиваем несколько раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, предварительно обрезав верхнии усики
 |
затем надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой.
Разжимаем пружину, предварительно не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!
 |
Теперь радостно бежим к машине и устанавливаем в обратной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть надо в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,рулевой наконечник, провод АБС, колесо)
А вот теперь самой интересное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР!
В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и. не ошибся.
В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака.
Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.
 |
Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины.
Откручиваем верхнюю гайку полностью.
Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные)
как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная
 |
чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно
Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и мало не покажется — используйте зажимы.
Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака
 |
как видно-места достаточно
 |
Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств.
Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака.
я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось
перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине
 |
Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак
 |
Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку
 |
Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки, провод АБС, колесо.
Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента.
Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм
Верхняя гайка аммо-21мм
Все остальное-стандарт.
Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования
 |
Итог: дорожные испытания не выявили разительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении.
Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил.
Зато душу греет тот факт, что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Стук передней подвески Фольксваген Бора ( Стук передней подвески VW BORA)
Dj Seyf
Просто заглянул
Болею. ,такая ж тема стук передней подвески . VW BORA Несколько раз был на сервесе если можно так сказать . )))) Стук справа, перёд. Никто не может найти !! Сам занимаюсь диагностикой инжекторов Ваз и Газ . Имею тёплый гараж !! Уже сто различно ,пролез весь перёд ,с техникой дружу по полной))).
ТРАБЛА — эта уже достала.
Пробег 45 тысяч. машина возит только Мою Задницу ,практически никогда не грузилась.
При незаведённом двигателе ( когда гур не раб),-резкое покачивание руля вправо влево -слыше стук -,пускаешь двигло ( гур работае тишина . ), вывешиваю правое колесо берусь за него справо и с лево ,качаю такая ж тема, только звук намного тише. !
Смотрю наконечники первым делом, всё ок, подтягиваю немного рейку — ничего не меняется.
дальше стойку, не течёт ,держит машину, ложу палец на шток где опрорный подшипник, при покачивании машины вниз и вверх слышен небольшой люфт
( единственный косяк !!)
При езде машину не кидает не уводит ,всё чётко, так же уверено держит дорогу.
Вопрос Уважаемые, может из за опрорного подшипника, так сильно стучать на ходу (насколько я знаю ,при разбитии опорного подшипника, его стук должен быть глуховат и частен, ) и почему чтото стучит в рейке при отключёном гуре.
Какая цена опорника, какой фирмы купить и как правильно заказать его ( код там и всё такое) ?
Уважаемые . За ранее спасибо.
Чудес на свете не бывает. Что то косячит же)) 
Источник
замена передних амортизаторов Golf IV / Bora
-косвенными внешними признаками неисправности передних амортизаторов могут служить:
следы подтекания масла
задиры на штоке
выдавленные верхние опоры
Так же увеличившиеся крены или кивки кузова при разгонах и торможениях могут говорить о том, что характеристики амортизаторов уже отличаются от расчётных. Последовательность действий для замены следующая:
-первым делом необходимо стронуть центральную ступичную гайку
-поддомкрачиваем машину, снимаем колёса. Заливаем гайку «жидким ключом»
-откручиваем суппорт от поворотного кулака. У кого есть скобы — вместе со скобами, у кого нет — только суппорта
-снимаем суппорта, снимаем тормозные диски
пробуем утопить торчащую часть ШРУСа в глубь ступицы. Дело в том, что с завода шлицевая часть ШРУСа посажена на какой-то клей, и зачастую руками его не стронуть. Тогда в ход идёт «тяжелая артиллерия»
откручиваем гайки рулевых наконечников и отстёгиваем их
-снимаем разъёмы с датчиков ABS
-а так же вынимаем проводку из креплений на стойках
-откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
-тянем стойку на себя, одновременно нажимая на кончик ШРУСа
-откручиваем верхнюю гайку крепления
-на последних витках одной рукой желательно придерживать стойку
-привода и суппорта подвешиваем
-стойку с поворотным кулаком зажимаем в тисках
-очистить и залить «жидким ключом» места соединения стойки с поворотным кулаком
-откручиваем стягивающий струбцину болт
-раздвигаем струбцину зубилом
-и, желательно через мягкую проставку, сбиваем поворотный кулак со стойки
-зачищаем посадочную поверхность в поворотном кулаке
-наносим тонкий слой смазки, и надеваем поворотный кулак на новую стойку
до тех пор, пока не совпадут отверстия на «гребне» и в поворотном кулаке
-стягивающий болт желательно использовать новый, или хотя бы тщательно очистить старый и «поправить» на нём резьбу
-сборка в обратной последовательности.
Закрутить ступичную гайку на вывешенных колёсах, а затянуть с усилием уже когда машина будет стоять на земле. причём ELSA предписывает использовать специальное устройство, но при его отсутствии даётся следующая инструкция:
Источник
Как делается диагностика ходовой Volkswagen Bora
| Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Фольксвагена должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Volkswagen Bora просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП. |
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Фольксвагена Бора отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Volkswagen Bora позволит избежать подобной ситуации.
Диагностика ходовой Volkswagen Bora включается в себя проверку элементов:
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Фольксвагена Бора;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
2. Для владельцев Фольксвагена Бора со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.
Диагностика ходовой Фольксвагена Бора должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Volkswagen Bora в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Фольксвагена Бора:
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Volkswagen Bora, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Фольксваген Бора уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Фольксвагена Бора, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Volkswagen Bora, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Volkswagen Bora, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Фольксвагена Бора, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Volkswagen Bora начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Фольксвагена Бора). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Фольксвагена Бора. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Volkswagen Bora, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Фольксвагена Бора, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Volkswagen Bora поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Фольксвагена Bora обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Фольксвагена Bora. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Volkswagen Bora, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Фольксваген Бора путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Volkswagen Bora, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Фольксваген Бора, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Volkswagen Bora, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Источник