Ремонт передней подвески chrysler 300c

Репутация: 0
Группа: Посетители
Сообщений: 6
Город: РОССИЯ ЧЕРЕПОВЕЦ
Машина: Chrysler 300C
Регистрация: 24.03.2013

Репутация: 8
Группа: Посетители
Сообщений: 325
Город: Владивосток
Машина: T. Crown Athlete`00 1JZ-GTE
Регистрация: 17.03.2011

Репутация: 25
Группа: Член клуба
Сообщений: 410
Город: Minsk
Машина: Dodge Magnum 05 2.7L SE
Регистрация: 16.10.2009

Репутация: 7
Группа: Член клуба
Сообщений: 476
Город: Россия, г.Ст.Оскол
Машина: Chrysler 300 2,7 американец 2004г.
Регистрация: 16.09.2012

По задней подвеске, автора сообщения не помню(сорри).
Итак, пишем, основываясь на собственном опыте ремонта задней подвески Chrysler 300C.
Схема задней подвески есть здесь:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G05&Group=17&SubGroup=0000110&Title=1++Suspension%2C+Rear+Links%2C+Knuckles

Всего в задней подвеске имеется 5 рычагов и в общей сложности 10 сайлентблоков с каждой стороны:
1) 2 сайлентблока в сход-развальном рычаге (номер 15). Они ходят очень долго и на нашей практике их ни разу не приходилось менять.
2) 1 сайлентблок в кулаке. Меняется на Lemforder 2491401. Для замены требуется снятие кулака полностью.
3) 1 сайлентблок в нижнем поперечном рычаге (номер 11). Так же меняется на Lemforder 2491401, без каких-то хитростей.
4) Нижний рычаг — плавающий сайлентблок со стороны кулака, большой сайлентблок (бочонок) со стороны подрамника. Меняются на Lemforder 3475601 и Lemforder 2240201 соответственно. Для замены требуется демонтаж нижнего рычага, основная сложность – выпрессовать и запрессовать большой сайлентблок, сидит он в подрамнике очень крепко, обычно без прогрева горелкой не обойтись.
5) 2 сайлентблока в кривом верхнем поперечном рычаге (номер 1), так же меняются на Lemforder 2491401, без каких-то хитростей. Кстати, раньше эти рычаги различались на левый правый, но с 2008 года уже не различаются и имеют один номер.
6) Отдельная тема про маленький верхний поперечный рычаг (номер 6). На 70% машин в нем такие же сайленблоки, как и в пунктах 2,3 (меняются на Lemforder 2491401). Но на многих машинах, побывавших у нас, в этом рычаге стояли сайлентблоки бОльшего размера. Причем это наблюдалось и на машинах с маленьким пробегом, в которых с завода стояли такие рычаги, оригинальные номера были выбиты на самих рычагах. У нас на складе есть 2 комплекта БУ оригинальных рычагов, в одних сайлентблоки нормального размера, а в других – увеличенные. Так что тут как повезет. Если сайлентблоки обычного размера – то просто меняются на Lemforder 2491401, а если увеличенного – то тут есть 3 варианта:
— покупать новые рычаги (дорого и не очень хорошо, жесткость таких рычагов будет отличаться от других рычагов подвески, да и новые рычаги стоят более 10000 рублей за штуку)
— наваривать алюминий, вытачивать новое посадочное отверстие и запрессовывать Lemforder 2491401
— искать на разборах такие же рычаги, но с сайлентблоками нормального размера, потом менять сайлентблоки на Lemforder 2491401. Мы предпочитаем этот вариант, так как все рычаги подвески в таком случае имеют одинаковую жесткость сайлентблоков, это положительно сказывается на работе подвески.
Кстати, для снятия этого рычага требуется опускать подрамник.

В целом для полной переборки подвески потребуется:
1) 12 Lemforder 2491401
2) 2 Lemforder 2240201
3) 2 Lemforder 3475601
Обычно весь комплект запчастей получается существенно выгоднее, чем покупка хотя бы одного оригинального рычага.

По времени работы обычно занимают 1 день, так как нужно полностью снимать кулак, греть большой сайлентблок в подрамнике, опускать подрамник, перепрессовывать все рычаги… Некоторые болты могут закиснуть, тут все непредсказуемо.

По переду неоднозначно, есть темы по установке сайлентблоков с доработкой от мерса. Либо без переделок от
MOOG K80996 Front Lower Ball Joint шаровая в поворотный кулак.

MOOG K200169 Sway Bar Bushing втулки стабилизатора

MOOG K200198 Control Arm Bushing Kit комплект сайлентов №25 в верх рычаг (подкову)

MOOG K200199 Control Arm Bushing Kit сайлент №19 передний нижний рычаг

MOOG K200200 Control Arm Bushing Kit сайлент №20 передний нижний рычаг (опорный для амортизатора)

MOOG K620178 Control Arm/Ball Joint Assy рычаг с сайлентом и шаровой № 30.
Изучайте и принтмайте решение.

Забыл сразу написать. При установки рычагов с сайлентблоками, оные следует только слегка подтянуть, чтобы у них была возможность провернуться. Окончательную затяжку делать, когда машина опущена на колеса и нагружена весом 1 человека(водителя). Некоторые сайленты нельзя затянуть при установленном колесе. Для этого вымеряется положение кузова и рычага. Кузов на подставку, колесо снимается, рычаг домкратом выставляется в нужное положение и затягиваем сайленты.
Это конечно аксиома при установке и затяжке сайлентов, но многие забывают, а потом жалуются, что мало отходили. В сервисе скорей всего этого делать не будут, геморра много.

Источник

Chrysler 300C чОрный крокодил › Logbook › типичные проблемы на chrysler 300c и пути их решения

Нашел вот описание проблем наших авто. Понял, что большинство из них применимиы к моему крокодилу. Поэтому делюсь:)

Типичные проблемы при эксплуатации Chrysler 300C
взято с сайта сервиса Boston-Motors

Несмотря на все разнообразие моделей Chrysler 300C, типичные проблемы у них в большинстве своем очень похожи.
Chrysler 300C куда ближе к Mercedes в кузове W221, нежели к своим младшим братьям (Chrysler Sebring/200) или предшественникам (Chrysler 300M). Это касается и процедур ремонта, и применяемых запчастей. Из-за этого возникает проблема, что сервисные центры, занимающиеся сугубо американскими автомобилями, теряются, когда к ним приезжает владелец 300C со стандартными для этой машины болезнями. Все это приводит, к тому, что вашу проблему не могут решить с первого раза и «гадают». А за неудачные догадки и за зря замененные запчасти, сами понимаете, клиент заплатит свои деньги, которые ему уже никто не вернет.
В отличие от таких сервисных центров, 300C — один из наиболее часто обслуживаемых у нас автомобилей. Мы умеем решать типичные проблемы этого автомобиля, а именно:

Скрип при вращении рулевого колеса
«Тяжелый» руль
«Ватные» тормоза
Машину сильно водит по колее
Скрип и стук передней подвески
Пинки и стуки при нажатии на педаль газа, а так же при переключении Drive-Reverse-Drive
Отстрел заправочного пистолета при заправке бензином
Перегорание ламп подсветки часов
Замена ремня ГРМ на двигателе 3.5L
Все описанное так же актуально для Dodge Charger и Dodge Magnum.
Теперь разберем эти проблемы и возможные способы решения подробнее.

Скрип при вращении рулевого колеса
При вращении рулевого колеса в любую из сторон слышен скрип (в некоторых случаях даже хруст), причем при прогреве автомобиля звук приглушается или вообще проходит. В морозы звук особенно усиливается:

Chrysler 300C пыльник рулевого валаЭта проблема наблюдается в половине случаев на машинах 2004-2006 года, на более новых образцах – реже. Причина такого звука – пыльник на рулевом валу со стороны двигателя и/или гофра рулевого вала со стороны салона.
С пыльником на рулевом валу все просто – подлазим к машине снизу (или поднимает на подъемнике), смотрим на рулевой вал (его хорошо видно снизу) – видим в верхней его части резиновый пыльник. Со временем он дубеет, чем вызывает такой скрип. Берем литиевую смазку (или любую другую густую смазку) и обильно запихиваем ее под пыльник. После этого прихватываем пыльник пластиковым хомутом, чтобы смазку не вымыло со временем.

Chrysler 300C гофра рулевого вала со стороны салонаС гофрой ситуация не сильно отличается. Залазим со стороны салона. Со стороны педалей отгибаем войлочный кожух (он отгибается просто, ничего откручивать не надо). Видим гофру, огибающую рулевой вал. Так вот, она точно так же дубеет со временем, либо рвется\тянется, в итоге слезает с положенного места на белый пластиковый стакан, при вращении руля излишне натягивается и издает противный хруст.
Чтобы решить эту проблему, нужно проделать похожую процедуру, которую мы уже проделали с пыльником. С изрядным количеством акробатики засовываем смазку внутрь гофры (место там для этого не очень удобное), после чего подтягиваем ее до упора вверх и зажимаем сверху под бортик пластиковым хомутом длиной 30см, чтобы она не слазила вниз при вращении руля.
Все, проблема решена с обоих сторон.

«Тяжелый» руль
Руль вращается тяжелее, чем обычно, причем особенно сильно это ощущается на стоячей машине. У исправного Chrysler 300C руль вращается легко, если же это не так и вы вспоминаете холодными утрами, как вращали руль ВАЗ 2106 когда-то в молодости, то это не хорошее поведение. Причины этого могут быть следующие, в порядке вероятности:
1) Грязное масло в системе гидроусилителя
2) Забившиеся каналы насоса ГУР
3) Проблемы с рулевой рейкой
4) Сбитый сход-развал
Как видно, основных причин 4. Сход-развал делать не мешает каждый год, он может сбиться и после сильного наезда на яму, а вот первые 3 проблемы будем решать в указанном порядке.
Проблемы с системой ГУР обычно сопровождаются сильным «визгом» со стороны насоса ГУР. Откройте капот, покрутите руль и попросите кого-нибудь послушать звук от ГУРа. Если «визг» громкий и отчетливо слышный, то проблема где-то в системе ГУРа. Насосу тяжело прокачивать масло по системе, вот он и надрывается.

Промывка системы ГУР
Liqui Moly жидкость для промывки гидроусилителя руля (ГУР)Итак, для начала стоит заменить масло с системе гидроусилителя и промыть всю рулевую систему. Открываем бачок гидроусилителя. Если масло черное и сильно воняет, а вы никогда его не меняли, то однозначно стоит его заменить с промывкой.
Для этого нам потребуется 3 литра оригинального масла Mopar ATF+4 (300-400 рублей в Москве за литр). В системе его чуть больше литра, берем с запасом, так как будем промывать систему. Плюс жидкость для промывки. Отдельно жидкость для промывки ГУРа встречается редко, так что мы используем жидкость для промывки АКПП от компании Liqui Moly (артикул 3951, производитель подтвердил, что эта жидкость так же подходит для промывки ГУР). Одной банки хватает несколько промывок, а стоит она немного – менее 500 рублей.

Итак, через бачок откачиваем масло из бачка ГУР. После этого заливаем новое масло чуть ниже указанной на крышке бачка метки. Заводим машину, вращаем рулем в обе стороны до упора в течение нескольких минут, чтобы прогреть масло в системе ГУР. После этого заливаем в бачок 100мл промывочной жидкости. Вращаем руль из стороны в сторону еще минут 10. Лучше поднять передние колеса на подъемнике, а не то протрете дырку в полу или сотрете резину.
Снова откачиваем масло из бачка ГУР, при желании повторяем процедуру. Если после повторной промывки видим, что масло откачивается чистое и не воняет гарью, то дело сделано. Заливаем до указанной на крышке метки чистое масло, закрывает крышку и проверяем работу рулевой системы.

Замена насоса ГУР
Если после проделанных процедур руль все равно тяжелый, а насос ГУР при вращении руля истошно визжит, то значит, надо его менять.
Насосы ГУР у всех Chrysler 300C/Dodge Charger/Dodge Magnum одинаковые, пусть и различаются номерами по году выпуска или объему двигателя. Оптимальнее всего будет взять насос Mopar 04782523AF, он самый недорогой, а по качеству никак не отличается от других насосов, точно такой же оригинал.
Так же нам потребуется шкив насоса ГУР Mopar 4892093AA, так как сам насос идет без него, а снять со старого насоса его очень проблемно – он хрупкий и обычно при съеме ломается. Плюс потребуется еще 2 литровых баклажки масла Mopar ATF+4 для заливки в новую систему.
Работы по замене насоса ГУР требуют специальных инструментов и особых навыков, так что мы не будем здесь их описывать и рекомендуем обратиться для выполнения этих работ в сервисный центр.

Замена рулевой рейки
Chrysler 300C рулевая рейка

Если после замены насоса ГУР руль все равно тяжелый, то тут остается только одно – проблема в рулевой рейке. Забитые каналы, физические повреждения рулевой рейки или что-то еще. Рулевая рейка – сложный механизм, сломаться в котором может все что угодно. Тут мы можем предложить 3 варианта:
1) Перебрать вашу рейку. Рейка снимается, разбирается, промывается, вытачиваются новые втулки, все собирается обратно и проверяется на течи. Наиболее экономный вариант.
2) Поставить восстановленную рейку Cardone, ATG, Steering Parts или от российских компаний, занимающихся восстановлением рулевых реек. Но результат непредсказуем, так как восстановлением реек точно так же вручную занимаются мастера, которые могут совершать ошибки. Восстановленную рейку может тянуть в сторону, она может стучать или закусывать. Плюс никогда не знаете, насколько убита была рейка, которую взяли в доноры для восстановления.
3) Постановить новую оригинальную рейку. Вопрос нескольких десятков тысяч рублей, но вы будете точно уверены в результате.
Какой из вариантов выбрать – решать вам.

«Ватные» тормоза
Начнем с того, что оригинальные тормоза даже на новом Chrysler 300C весьма ватные и достаточно слабые для такой тяжелой машины. Плюс со временем они становятся еще хуже – изнашиваются тормозные суппорта и появляется воздух в системе. Так же могут появиться биения, отдающие в тормозную педаль.
Хотя тормоза Chrysler 300C SRT8 – исключение. Там используется тормозная система Brembo, которая существенно лучше «классических» тормозов, но в виду редкости этой модификации на российских дорогах, мы не будем ее рассматривать.

Chrysler 300C тормозной суппортИтак, задняя тормозная система на всех Chrysler 300C одинаковая – вентилируемые тормозные диски, совмещенные с барабанами стояночного тормоза, однопоршневые тормозные суппорта.
Передняя тормозная система различается – на американских простых комплектациях стоят однопоршневые суппорта, а на HEMI-вариантах и европейцах стоят двухпоршневые суппорта. У двухпоршневой системы и однопоршневой системы отличаются по размеру колодки и тормозные диски.
Решать проблему с «ватными» тормозами будем решать в следующем порядке:
1) Замена тормозных колодок и дисков
2) Ремонт тормозных суппортов
3) Прокачка тормозной системы

Замена тормозных дисков и колодок
Переплачивать за ватные оригинальные колодки и диски точно не имеет смысла. Ставить популярные колодки и диски от Raybestos так же не имеет смысла, так как на Chrysler 300C они скрипят и тормозят слабо.
Путем долгих переборов различных неоригинальных колодок и дисков был найден оптимальный вариант – тормозные диски TRW и тормозные колодки Bendix. Такое сочетание оптимально по цене, не скрипит и отменно тормозит. Единственный минут – менять эти колодки и диски нужно чаще, чем оригинал (чудес не бывает – лучше тормозит, значит и стирается сильнее). Хотя при существенной экономии на стоимости запчастей нам это кажется очевидным выбором.
Замена тормозных колодок и дисков на Chrysler 300C – процедура весьма стандартная и не сильно отличается от других автомобилей. Можете обратиться в сервисный центр (это стоит недорого), а можете проделать все самостоятельно. Не забудьте смазать направляющие и осмотрите состояние суппортов.

Ремонт тормозных суппортов и прокачка тормозной системы
Итак, вы уже поменяли диски и колодки по нашему совету, а тормоза все равно ватные? Есть биение в педаль при торможении? Тогда остаются только тормозные суппорта.
При замене колодок вы могли осмотреть состояние тормозных суппортов. Со временем резиновые пыльники и манжеты на тормозных поршнях рассыхаются и рвутся. Крайний случай – когда из-за набивающегося в них песка и грязи образуются нарывы на тормозных поршнях и появляется течь тормозной жидкости. Если визуально резинки на тормозных поршнях повреждены, то надо ставить ремкомплекты суппорта.
Продается несколько типов ремкомплектов суппортов. Первый, и самый дорогой, — это оригинальный ремкомплект, включающий поршень, манжету и пыльник (1500-2000 рублей). Если у вас стоит двухпоршневая система передних тормозов, то всего вам нужно 6 таких комплектов (4 на передние тормоза и 2 на задние), получается достаточно накладно.
Второй вариант ремкомплекта – отдельно пыльник+манжета и отдельно поршень. Делает их компания Carlson, стоят они недорого, а по качеству не уступают оригиналу. Поршень – Carlson 7859, манжета+пыльник – Carlson 41238.
Итак, если при осмотре течей нет, то достаточно поставить новые манжеты и пыльники. Если есть течь, то нужно менять и поршень.
Старые поршни выпрессовываются, ставятся новые манжеты и пыльники, поршни запрессовываются обратно, все проверяется на предмет течей.
После этого производится прокачка тормозной системы и доливается тормозная жидкость DOT4 в бачок до необходимого уровня.
Тормоза после проделанных процедур вы просто не узнаете.

Машину сильно водит по колее
Вы стали наблюдать, что управляемость автомобиля в поворотах ухудшилась, а при езде по прямой сильно чувствуется колейность? Тогда что-то не так с ходовой. На самом деле исправный Chrysler 300C с многорычажной задней и передней подвеской и большой массой кузова вообще не сильно склонен к колейности, по дороге едет ровно и непринужденно, так что любые усиления чувства колейности – признаки того, что с ходовой что-то не исправно.
Основные причины:
1) Рваные сайлентблоки передней или задней подвески
2) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников
3) Сильный люфт ступиц
Как видно, причин много. Точно выяснить, в чем именно дело, можно только при полной диагностике ходовой, подняв машину на подъемнике.
Касательно ремонта передней подвески вы можете изучить информацию, изложенную в этой статье:
Ремонт передней подвески Chrysler 300C
По ремонту задней подвески информация изложена в следующей статье:
Ремонт задней подвески Chrysler 300C

Про ступицы для 300C
Ступицы – вещь непредсказуемая. У кого-то китайские ступицы ходят по 100 тысяч км, а у кого-то оригинал начинает люфтить\выть через 20 тысяч км. Если при диагностике был выявлен люфт ступицы или при езде вы слышите вой на скорости выше 60 км/ч, не зависящий от нажатия на педаль газа, то ступицу необходимо менять. Развалившаяся ступица на скорости – явление не очень приятное и крайне опасное.
На полноприводных машинах задние и передние ступицы одинаковые (на иллюстрации слева), оригинальных номеров существует много, но сами ступицы друг от друга по году выпуска машины или по региону никак не различаются.
На заднеприводных машинах задние ступицы такие же, как и на полноприводных машинах (на иллюстрации слева). Передние же ступицы отличаются – они чуть проще устроены и стоят дешевле (на иллюстрации справа):

Chrysler 300C ступица

Ступицы на 300C продаются только в сборе, то есть отдельно ступичный подшипник поменять нельзя. Вообще оригинальные ступицы на 300C – весьма дорогое удовольствие. Если не хотите переплачивать, а ступицы придется менять в ближайшее время, то мы рекомендуем использовать ступицы Timken. Это качественный поставщик неоригинальных запчастей, причем ступицы Timken делаются на тех же конвейерах в Корее, на которых делают и оригинальные ступицы под заказ концерна Chrysler. То есть по качеству изготовления они не отличаются от оригинала, а стоят в разы дешевле, причем Timken дает гарантию на все ступицы от полугода до 1 года. Одна проблема – ступицы Timken в России широко не представлены, но мы можем привезти их для вас под заказ из США, срок поставки – от двух недель до месяца.

Пинки и ступи при нажатии на педаль газа, а так же при переключении передач
Если вы ощущаете «пинки» при резком нажатии на педаль газа, а так же когда переключаете положения селектора коробки передач с Reverse на Drive и обратно, то основных причины возможно две – одна решается просто, другая сложнее:
1) Рваные эластичные муфты карданного вала
2) Люфты и выработка деталей между двигателем, АКПП, карданным валом и редуктором
Первая проблема легко выявляется при поднятии машины на подъемнике, а решается весьма бюджетно путем замены этих самых эластичных муфт карданного вала.
Так как карданный вал и редуктор на Chrysler 300C практически не отличаются от аналогичных деталей на Mercedes S-class W221, то и муфты имеет смысл взять от них. Мы рекомендует использовать неоригинальные муфты компании Lemforder – они не уступают по качеству оригиналу, стоят в разы дешевле, а так же широко представлены в магазинах запчастей по всей России.Chrysler 300C эластичная муфта карданного вала
Муфт всего 2, с двух сторон карданного вала, между собой не различаются. На машинах с двигателями 2.7L и 3.5L муфты не различаются, а вот у машин с двигателем 5.7L используются слегка другие муфты, между собой они не совместимы.
Процедура замены достаточно проста – откручиваются болты со старых муфт, достаем их, ставим новые и закручиваем новые болты из комплекта.
Если замена эластичных муфт карданного вала проблему не решила, либо муфты не имеют видимых дефектов, то проблема скорее всего из-за люфта в связке двигатель-АКПП-карданный вал-задний редуктор. Этот люфт появляется из-за выработки деталей в данной связке, причем со временем он появляется на всех заднеприводных машинах от 5-10 лет в зависимости от модели и манеры езды, где-то он более заметен, где-то менее. Тут уже потребуется искать люфт во всей связке и в зависимости от его расположения, производить устранение проблемы.
Кстати, для 4-ступенчатых АКПП, которые ставились на ранние модели, небольшие «пинки» при переключении передач присутствуют практически всегда. Это нормальное поведение для данной коробки. Впрочем, их можно практически полностью устранить, откалибрировав коробку с помощью дилерского компьютера. Напомним, что 4-ступенчатая АКПП отличается от 5-ступенчатой коробки тем, что имеет дополнительные положения селектора «L» и «3».

Отстрел заправочного пистолета при заправке бензином
EVAP канистра Chrysler 300CПрактически на всех Chrysler 300C со временем начинает наблюдаться проблема, что на бензоколонке бензин заливается медленно, либо пистолет вообще начинает отстреливать после каждой пары литров. В итоге чтобы залить полный бак уходит не 2-3 минуты, а 10-15 минут с постоянный стрессом из-за отстреливающего пистолета и косых взглядов людей, стоящий в очереди на заправку за вами.
Причина такого поведения – так называемая EVAP-канистра, установленная рядом с задним правым подкрылком. Эта канистра набита гранулированным абсорбирующим материалом, похожим на уголь для аквариумов. Его задача – впитывать пары бензина в бензобаке, чтобы снижать давление внутри него в жару. Так как жара и Россия – вещи слабо совместимые, то и вреда от этой канистры при эксплуатации автомобиля в наших условиях больше, чем пользы. Соответственно, данную канистру можно смело отсоединить.
Для этого снимаем заднее правое колесо, снимаем пластиковый подкрылок (локер), после этого видим сверху эту канистру с двумя патрубками. После этого откручиваем один болт, снимаем канистру и отсоединяем патрубки, никаких хитростей.
Далее вам на выбор 2 варианта:
1) Поставить новую EVAP-канистру (номер 04891730AA, 2-3 тысячи рублей)
2) Выкинуть канистру и заткнуть патрубок пробкой.
Собственно, второй вариант ничем фатальным вам не грозит. Автомобили, которым мы проделывали данную процедуру, ездят уже много лет без всяких проблем. Проблема с отстрелом пистолета на заправке зато уходит навсегда.

Перегорание ламп подсветки часов
Для подсветки часов в Chrysler 300C используется 2 небольших двухваттных лампочки. Разумеется, они не вечные и где-то через 5 лет использования автомобиля перегорают. Часто их заменяют на дешевые лампочки, светящие светло-желтым светом.

Если вы взяли подержанный автомобиль и цвет подсветки часов отличается от остальной подсветки, значит предыдущий хозяин лампочки уже заменил и проблема ближайшие годы вас не коснется.
Если же лампочки перегорели – то ничего страшного, меняются они не сложно.
Для этого нужно аккуратно снять серебристую пластиковую панель (она на защелках), после чего вынуть часы. Вынимаем 2 лампочки из патронов, снимаем с них резиновый колпачек. Идем на радиорынок и подбираем лампочки аналогичного размера за 10-30 рублей. После этого одеваем на них резиновый колпачек и аккуратно вставляем в патрон. Собираем в обратном порядке.
Одна проблема – после проделанных процедур часы могут светиться чуть ярче/тускнее, либо немного отличаться по оттенку. В целом это в глаза не бросается, если не знать, как часы выглядели до этого.

Заменя ремня ГРМ на двигателе 3.5L
Врядли это можно назвать проблемой. Скорее просто напоминание всем, кто берет машину с двигателем 3.5L. Очень много случаев, когда владельцы не знают или забывают о данной процедуре, ездят с пробегом более 200 тысяч км, а потом привозят к нам автомобиль на эвакуаторе с порванным ремнем ГРМ и погнутыми клапанами.

Итак, на Chrysler 300C с двигателями 2.7L и 5.7L в системе ГРМ используются цепи. Двигатель 3.5L от них отличается, в нем вместо цепей используется зубчатый ремень.
Ремень весьма долговечный и меняется при пробеге 150-170 тыс. км (в разных сервисных книжках стоят различные обозначения) вместе с водяной помпой и роликами. Можно, конечно, поменять только ремень, но при таком пробеге ролики и водяная помпа в ближайшее время тоже дадут о себе знать, ресурс у них совпадает с ремнем. Худший вариант – потечет водяная помпа, ездить на машине с такой поломкой будет уже нельзя. Так что чтобы не лазить 2 раза – лучше все поменять за один раз.

Chrysler 300C ремент ГРМ

Если пробег вашего автомобиля (нескрученый!) перевалил за отметку 160000км, то рассчитывайте на процедуру по замене ремня ГРМ при ближайшей замене масла. Для этого вам потребуется:
Собственно, сам ремень ГРМ. Оригинальный идет под номером 4792353 и стоит порядка 5000 рублей. Можно существенно сэкономить, взяв ремень от Gates (их поставляют на конвейеры Chrysler с США) или Dayco
Натяжитель ремня ГРМ — номер 4892109AA
Ролик натяжителя ремня ГРМ – номер 4663515AC, так же смело можно брать Gates или Dayco
Сальник распредвала – номер 4792318, необходимо брать 2 штуки
Сальник коленвала (передний) – номер 4792317AB
Сальники кожуха, 2 штуки – номера 4659430AB и 4483443
Водяная помпа – номер 4792968AD
Прокладка водяной помпы – номер 4792982AA

Ремень ГРМ Chrysler 300C

Когда собрали необходимый комплект запчастей, отправляйтесь к квалифицированному мастеру. На осуществление процедуры требуется 4-7 часов не тривиальных работ, потребуются специальные съемники и инструменты, так что в гаражных условиях эту процедуру проделать не получится.
После замены еще 170 тысяч километров можно ездить спокойно и не опасаться обрыва ремня ГРМ при резком старте на светофоре 🙂

Источник