Ремонт передней подвески газ 3102 своими руками

Ремонт подвески газ 3102 своими руками

Подробно: ремонт подвески газ 3102 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Поддомкрачиваем и вывешиваем передок автомобиля.
Отсоединяем от лонжеронов стабилизатор поперечной устойчивости (см. Снятие стабилизатора поперечной устойчивости).

Головкой “на 24” отворачиваем гайку растяжки.

Ключом “на 24” заворачиваем примерно на 20 мм контргайку.

Ключом “на 14” выворачиваем растяжку из балки.

. и вынимаем поперечину с буксировочным кольцом.

Головкой “на 14” отворачиваем два нижних болта крепления оси верхних рычагов.

. с другой стороны снимаем верхнюю планку. (см. Снятие оси верхних рычагов).

Подпираем поперечину (балку) домкратом.

Головкой “на 22” отворачиваем два болта крепления балки к лонжерону.

Снимаем планку крепления поперечины.

. и кронштейн крепления поперечины.

Те же операции производим с другой стороны автомобиля, после чего плавно опускаем домкрат, следя за равномерностью опускания подвески.
Устанавливаем подвеску в обратной последовательности.

Всем привет, купил я заместо убитых шкворней бу шаровую подвеску. Внешней она напоминает ржавый кусок железа, но вроде как основное железо целое. Я честно говоря даже не знаю где у неё зад а где перед, но я имею стойкое желание перебрать её САМ и поставить на машину. В связи с тем, что я без понятия какие уплотнителисальникипрочие резинки в хорошем состоянии, а какие в плохом (хотя по виду они все вплохом состояниии), я заимел желание поменять их ВСЕ, т.к. думаю что по россыпью они стоят копейки (да и на самом деле не так уж их много), а работать агрегат будет по лучше и подольше.

Но вот беда, как они называются, какой у них номер детали итд я не имею ни малейшего понятия, посему прошу знающих людей поделится ссылкойpdf файломматериалом, в котором указаны детали подвески вплоть до болтов и резинок. Приду в магазин со списком и по нему всё закуплю =)

Как перебирать расписано в инструкциях по ремонту, которые есть как в бумажном виде, так и в электронном.
Номера деталей в каталогах, которые есть тоже электронные, можно найти много онлайн каталогов, например http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15233_854198.

Так что изучаем, в случаи необходимости ищем подходящие темы и задаем вопросы, здесь уже многое обсуждалось.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Так что изучаем, в случаи необходимости ищем подходящие темы и задаем вопросы, здесь уже многое обсуждалось.

вот это тема, спасибо огромное!!) Прямо то что надо)) Скажите в лс ваш телефон, я на него в благодарность закину небольшой презент (если вы не против)

Добавлено через 18 минут 23 секунды
Кстати вопрос вдогонку.

1 – это какой смазкой мне промазывать соединения в подвеске при разборкесборке

2 – каким средством очищать железо от ржавигрязи металл подвески

(почти никогда не имел дело с железом)

Добавлено через 2 минуты 56 секунд

как бы не так.. я тоже так думал до сегодняшнего дня..

Добавлено через 1 минуту 13 секунд

я занимаюсь тем же самым – так что обращайся.. хотя вопросов иной раз у самого не меньше..

Добавлено через 3 минуты 27 секунд

1 – это какой смазкой мне промазывать соединения в подвеске при разборкесборке

2 – каким средством очищать железо от ржавигрязи металл подвески

(почти никогда не имел дело с железом)

Добавлено через 2 минуты 56 секунд

крайне сомневаюсь, что продавец сможет без ошибки мне все резинки продать вот так сразу

1. Всегда уточняй какие соединения – их сотни.. и они могут значительно отличаться..

2. средством? руками

.. тебе в помощь дрель с ершиком и стальная щетка.. после зачистки – обезжириваем и красим.. я покрыл в два слоя черной грунтовкой по металлу..

3. правильно сомневаешься – или берем с собой образец (можно даже сломанный) или колумбус.. резьбомер.. как показала практика – знающих один на сотню..

Добавлено через 9 минут 43 секунды
Прежде чем безать в магазин со списком – этот список надо составить.. а для этого разобрать подвеску почти по болтам.. особое внимание сайлент-блокам и подшипникам.. если крепеж сильно плох – не жлобимся – меняем..
Для начала замочи ржавчину – промажь керосином все соединения, болты, гайки и так далее.. да погуще.. можно даже через пару дней повторить.. если сайлент-блоки не планируешь менять – старайся чтобы керосин на резину не попадал..

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Пока ржавчина мокнет – посмотри что с инструментом.. работа не сложная, но иногда тяжелая.. прикупи съемники пружин, съемник шаровых пальцев, головку с воротком для ступичной гайки.. клещи раздвижные для колпака ступичной гайки.. кувалдочку коротенькую..

Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.

домкрат;
упоры под колеса;
набор ключей;
отвертки;
молоток и зубило;
пробой;
набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.

Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.

Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.

От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.

Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.

Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.

При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.

Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.

Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).

Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.

Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.

Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.

В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.

Проверка пригодности передней подвески для дальнейшей эксплуатации производится без снятия ее с автомобиля. Эта операция заключается в проверке: осадки пружин, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц передних колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня, а также в осмотре состояния поперечины и нижних рычагов на отсутствие трещин или повреждений от ударов.

Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой пяти человек зазор от площадки, на которой установлен автомобиль, до поперечины стал меньше на 150 мм при радиусе качения шин 295 мм. Если радиус качения шин при рекомендованном давлении в шинах меньше указанной величины вследствие износа, то нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстоянии от оси цапфы поворотного кулака до пола. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов или повреждением или повреждением ограничительных буферов.

Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки передка автомобиля за крыло на стоянке колебания прекращаются более чем за два качка, а также, если (при нормальных пружинах подвески) на ходу ощущаются резкие удары. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.

Люфты в шарнирах подвески проверяются на вывешенном автомобиле. Домкрат нужно установить под опорную чашку пружины и приподнять автомобиль настолько, чтобы колесо не касалось пола, а между буфером хода отдачи, установленным на верхних рычагах, и поперечиной был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным.

Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за колесо. Зазоры в шарнирах рычагов подвески необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствуют односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивости автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускается зазоры до 1,2 мм, по этому заменять их преждевременно не следует.

При эксплуатации автомобиля на шкворне появляются односторонний износ (вдавливание иголок подшипников), проявляющийся как «люфт шкворня».

Люфт шкворней определяются покачиванием за колесо. Шкворни нуждаются в замене или поворачивании наработавшей стороной, если бобышка стойки при покачивании смещаются относительно бобышки стойки поворотного кулака не величину более 0,3 мм.

Люфт можно устранить поворотом шкворня на 900 и тем самым нагрузить ранее наработавшие поверхности, для чего на шкворне имеется вторая полукруглая лыска. Эту операцию можно делать, не разбирая поворотного кулака. Нужно лишь удалить стопорный штифт, повернуть шкворень ключом за плоскую лыску, имеющая посредине, до совпадения отверстия под штифт со второй полукруглый лыской и в этом положении зафиксировать штифтом.

Назначение, принцип действия стартера
Стартер (рис.1) представляет собой мощный электрический двигатель постоянного тока, который служит для запуска двигателя автомобиля. Простым поворотом ключа в замке зажигания в положение “Запуск”, ток через реле подается от акку .

Определение количества работников вагоносборочного участка
Промышленно-производственный персонал вагоносборочного участка разделяется на четыре категории: – рабочие (производственные и вспомогательные); – инженерно-технические работники (ИТР); – счетно-конторский персонал (СКП); – младший обс .

Противообледенительная система
Противообледенительная система (ПОС) предназначена для защиты самолета от обледенения. По способу удаления льда с защищаемой поверхности подсистемы ПОС подразделяются на: – воздушно-тепловые (ВТ); – электротепловые (ЭТ); – ПОС самолет .

Имея в собствености Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Это было на 24 Волге и на 29 и на 3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие. Столкнувшись на Волге ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал размышлять.

Размышления вылились в воспоминания. Пытался вспомнить, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки, сайенблоки. Конечно все не вспомнишь, но основные детали которые требовали замены выглядели следующим образом. Шкворня подшипники выхаживали у меня 50-100 тысяч киломметров. Колодки на барабаных тормозах до 40 тыс км, столько же примерно выхаживали резьбовые втулки. Начал интересоваться, сколько стоит подвеска в сборе в магазине, оказалось за 30 тысяч. Вкладывать дополнительно в модеринизацию не новой машины желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на Волге-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достигнуть. Пришел к решению этой задачи и заехал на станцию обслуживания с просьбой, если возможно переделать подвеску с шкворней на шары. Их ответ меня обескуражил. С их слов они запросто отремонтируют мне родную подвеску, но переделывать не будут по причине дороговизны и неудачности исполнения новой подвески.

Закон случайности никто не отменял и встретив старого знакомого и разговорившись с ним о своей проблеме, я узнал у него противоположное. В сервисе мутят, а на самом деле ходят они очень хорошо и где ты раньше был. Так как на б/у шаровую подвеску цена 10 тыс. руб и у него знакомый при замене по такой цене старую и продал. Но ты позвони через недельку у него знакомый на служебной Волге будет менять на новую и чтобы я не забыл. Через неделю я ему перезвонил и услышал такой ответ. Завтра приезжай, привози деньги и забирай в сборе себе подвеску. На следующий день я был у него. С ним доехали до завода и подвеска у меня в багажнике. Привезя подвеску к себе, я не стал терять времени и в ближайшую субботу приступил к замене подвески.

Для этого я поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Затем открутил крепления сайенблоков стабилизатора и брызговик двигателя. Открутил подушки двигателя от лап двигателя. За балкой установил ромбический домкрат и немного приподнял двигатеь. Затем открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Затем открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами. Сначала закрепил нижние болты не затягивая их, а затем горизонтальный болты крепления верхних рычагов. Затем уж протянул их капитально.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. При побалтывании ступицы вверх и вних никаких люфтов не обнаружил. Затем аналогичным способом проверил другую сторону, после этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя. Затем поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подальше, в связи с тем, что при снятии брызговика многие болты и винты просто обломились и пришлось высверливать их и нарезать резьбу на 8.

Далее настала следующая операция по съему сошки с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени и никак не удавалось ее снять, пока не прибег к кардинальному решению. С помощью болгарки дела пошли быстрее и мне наконец удалось снять сошку. Сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески, установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга. После установки колес, совершил пробный выезд. Пропустил отметить, что времени для перестановки мне понадобилось около пяти часов.

Вид на подвеску с правой стороны машины

Выехав на своей машине с другой подвеской, я порадовался более четкой управляемости, даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, тому способствует более тостый стабилизатор поперечной устойчивости. В поворотах машина стала более устойчивой и главное, пропало это чувство поездки как на корабле, пропала вальяжность и желание плавать по дороге. Схождение я на ней не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно. Никакого повышеного износа резины не выявил.

Летом ездил на машине на море. Отдых дело хорошое и потому немного отдых затянулся, пришло время ехать домой. Домой с Джубгы ехал не очень спеша с завтраками и обедами. Домой до Москвы доехал за 18 часов. Через три месяца пришел единственый штраф на 100 рублей. Оказалось, превышение около Краснодара. Один знак выходит просмотрел. По расходу в срелднем 55 литрового бака хватает на 500 км. Бака сжиженого газа при 120 км по спидометру хватает также до 500 км, но на газе более чувствителен по работе с педалькой газа. За весь период на шаровой подвеске наездил около 30 000 км и ничего не делал с ней. Правда ломался кореной лист задней правой рессоры. Мой вывод – новая подвеска гораздо лучше старой!

Так выглядит передняя подвеска типа ГАЗ-31105 на шарах

Уважаемый, отдавая должное проделанной Вами работе, нельзя не отметить следующий факт. От Джубги до Москвы 1500 км. Проехать это расстояние за 18 часов можно только в сказке, где нет фур, городов, светофоров, постов ДПС, всегда светит неяркое солнышко, дорога сухая и ровная, отсутствует ограничение скорости и не надо спать, кушать и ходить в туалет.
В реале же если Вы едете со скоростью 110км/ч, что уже само по себе есть нарушение, средняя скорость будет 70км/ч. Соответственно, общее время – 21 час. Это при условии, что Вы не будете останавливаться для сна.

Много, мало для дороги не показатель. Написал как было. Более молодые товарищи наоборот говорят :Мы быстрее доезжали.
Самый первый большой суточный мой пробег был на автомобиле Победа по маршруту Павлодар-Шадринск 1240 км.
На супере при благоприятных обстоятельствах суточный пробег 1 000км.
Прошлой зимой на Ивеке за трое с половиной суток пробег составил 2800 км,правда к слову сказать и груза в фуре было около 6 тонн.
В принципе в дороге стараюсь никогда не торопиться и ехать по дорожным условиям.
Спортивными методикой управления автомобилем к сожалению также не обладаю.

– перед проверкой сходимости колес проверить состояние резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески. Заметное смещение головок рычагов на втулках и сквозной износ втулок не допускается. Изношенные втулки заменить;

– смазать резьбовые шарниры передней подвески и подшипники шкворней поворотных кулаков.

При эксплуатации автомобиля в гористой местности, на грунтовых дорогах или на дорогах с гравийным или щебенчатым покрытием периодичность смазки сокращается до 4000 км пробега.

– смазать резьбовые шарниры и подшипники шкворней, как при пробеге 5000 км;

– проверить состояние резиновых втулок рычагов подвески, как при пробеге 5000 км;

– проверить состояние подушек стоек амортизатора. Допускается износ стенки подушки до толщины 6 мм;

– проверить состояние подушек штанги стабилизатора. Сквозной износ подушек не допускается;

– проверить зазоры между наружными втулками резьбовых шарниров и торцами головок рычагов подвески, сместив защитные резиновые кольца на наружные диаметры втулок.

– проверить и, при необходимости, подтянуть крепление передней подвески к лонжеронам, осей верхних рычагов к кронштейну поперечины подвески, гаек осей верхних рычагов, гаек пальцев резьбовых шарниров.

– проверить и, при необходимости, отрегулировать подшипники ступиц передних колес.

Через 60 000 км заменить смазку в ступицах передних колес.

Один раз в год (осенью) проверить люфт в подшипниках шкворневого узла при вывешенных колесах.

Техническое обслуживание задней подвески заключается в периодической подтяжке гаек стремянок, пальцев рессор и пальцев нижнего крепления амортизаторов, а также в смазке листов рессор, не имеющих прокладок.

Техническое обслуживание амортизаторов.

Какой-либо регулировки во время эксплуатации амортизаторы не требуют. Без необходимости их не следует снимать с автомобиля, а также доливать в них жидкость.

После первых 5000 км пробега полезно снять амортизаторы с автомобиля и подтянуть гайку резервуара. Гайку следует подтягивать плавно, без рывков, усилием одной руки. Своевременная подтяжка этой гайки компенсирует первоначальную усадку резинового уплотнительного кольца и манжеты, чем значительно повышается надежность дальнейшей работы амортизатора.

Через 20 000 км пробега проверить:

– и, при необходимости, подтянуть гайки крепления нижнего конца амортизатора к чашке пружины передней подвески м гайки крепления нижнего конца заднего амортизатора к пальцу прокладки рессора.

– состояние резиновых втулок, подушек и шарниров амортизатора. Сквозной износ резиновых элементов не допускается;

– отсутствие течи амортизаторов. Течь жидкости из амортизатора не допускается.

Один раз в три года или после пробега 100 000 км амортизаторы рекомендуется разобрать, промыть керосином и заполнить свежей амортизаторной жидкостью. Амортизаторы следует разобрать также в том случае, если обнаружено сильное подтекание жидкости, или в случае появления стука в подвеске, обусловленного отсутствием усилия сопротивлению амортизатора из-за потери жидкости.

Техническое обслуживание колес и шин.

Через каждые 20 000 км пробега рекомендуется производить перестановку шин на автомобиле для обеспечения равномерного износа протектора и максимального пробега шин согласно схемам, представленным на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема перестановка колес:

А – без участия запасного колеса; В – с участием запасного колеса.

При обнаружении неравномерного износа шин передних колес нужно устранить вызывающие его причины и произвести перестановку колес независимо от пробега.

5. Ремонт передней подвески ГАЗ 3102

Люфт можно устранить поворотом шкворня на 90 0 и тем самым нагрузить ранее наработавшие поверхности, для чего на шкворне имеется вторая полукруглая лыска. Эту операцию можно делать, не разбирая поворотного кулака. Нужно лишь удалить стопорный штифт, повернуть шкворень ключом за плоскую лыску, имеющая посредине, до совпадения отверстия под штифт со второй полукруглый лыской и в этом положении зафиксировать штифтом.

Необходимость полной разборки передней подвески возникает редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации автомобиля приходиться делать частичную разборку подвески для устранения отдельных неисправностей и замены изношенных или поврежденных деталей, не снимая подвески.

Ступица переднего колеса не ремонтируется и подлежит замене при ослаблении посадки одного или нескольких болтов крепления колеса, а также при износе посадочных поверхностей под наружные кольца подшипников.

Подшипники ступицы нуждаются в замене при наличии раковин на беговых дорожках внутренних и наружных колец и роликах, а также при наличии сколов на буртиках внутренних колец подшипников или трещин и разрывов 9 сепаратора. Их также нужно заменить, если подшипники потемнели от чрезмерного нагрева в случае неправильной регулировки подшипников или отсутствие смазки в ступице.

Манжета заменяется при уменьшении наружного диаметра, затвердевании рабочей кромки или наличии трещин на ней из-за «старения» резины. При уменьшении наружного диаметра уплотнение по нему может быть нарушено, а сама манжета может выйти из места заделки в ступице, позволяя, тем самым, смазке свободно вытекать в полость тормозного барабана, что недопустимо.

Кронштейн заменяется новыми, если изношены диаметры посадочных поверхностей шеек под внутренние кольца подшипников на цапфе. Допускается наращивание диаметров шеек цапфы под подшипниками хромированием с последующей шлифовкой шеек цапфы. При этом биение посадочных поверхностей должно быть выдержано в пределах 0,01 мм. Не допускается увеличение диаметров путем деформации посадочных поверхностей методом накернивания точками, выдавлением шлиц или любым другим способом. Снять уплотнитель упорного подшипника с подшипника и тщательно промыть их керосином. Упорный подшипник нужно заменить новым, если при его вращении ощущается неравномерное его вращение. Если рабочая кромка уплотнителя имеет неравномерный износ или она затвердела, или имеет трещины, то уплотнитель также нуждается в замене.

Шкворень и игольчатые подшипники, как правило, должны заменяться одновременно. Замене подлежат шкворни, у которых на концах появляется односторонний «износ», проявляющий как люфт шкворня. В том случае, когда иголки подшипника перестали вращаться в своем корпусе в результате образования ржавчины или «сухих» продуктов износа из-за нарушения периодичности технического обслуживания, то пара шкворень-подшипник также должна быть заменена. Резьбовые и резьбовые распорные втулки заменяются новыми, если радиальный зазор в их сопряжении превысил 1,2 мм или они перестали вращаться относительно друг друга из-за нарушения периодичности смазки при техническом обслуживании. В любом случае их следует заменять одновременно в паре.

Прежде чем начать тюнинг Газ 3102 своими руками, стоит определиться с тем, что именно вы хотите сделать. Как правило, автомобиль подвергается небольшим доработкам кузова и фар. Не остается без внимания и салон модели. Что же касается технического улучшения, то и здесь можно пофантазировать. Правда, обходится это гораздо дороже, чем эстетическая часть тюнинга.

Очень часто неприхотливые владельцы Волги жалуются на отвратительное освещение приборной панели. За шкалами ГАЗ 3102 находится всего несколько маленьких лампочек, которые не способны качественно подсветить щиток. Из-за этого приходится нагибаться и всматриваться в шкалы, чтобы разглядеть показатели. Решить проблему с недостаточной подсветкой намного проще, чем кажется. Для этого достаточно заменить штатные лампочки несколькими светодиодными фонарями. Такое улучшение довольно часто используется при тюнинге ГАЗ 3110 и других моделей отечественной Волги.

Газ 3102 Помимо диодов, для работы потребуется подготовить:

плоскогубцы;
отвертки и ключи;
двусторонний скотч;
герметик;
гелевую ручку или маркер;
паяльник;
резисторы 520 Ом;
резиновый кембрик.

Для начала нужно снять приборный щиток и вынести его из салона машины. Пользуясь случаем, его можно очистить от пыли и обезжирить. Далее приступаем к работе непосредственно со шкалами. Отсоединяем от щитка все приборы и раскручиваем их. Разбираем датчики, спидометр и часы. Снимаем шкалы и аккуратно отсоединяем стрелки. Далее берем шкалы и стираем с них белую краску. Вместо нее окрашиваем элементы синим или красным маркером. Затем берем светодиоды и припаиваем к ним резисторы. Проводку просовываем в кембрик, чтобы не повредить ее. Далее с помощью герметика крепим диоды к приборному щитку и собираем шкалы. Помещаем их на места в щитке и устанавливаем панель на ее место в салоне. Далее подключаем проводку диодов к штатному световоду Волги. Заводим авто и, если подсветка работает, окончательно крепим щиток.

Рекомендуем к прочтению:

ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО… ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968
«Москвич-401» – тюнинг своими руками
Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования
Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта
Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника

Несмотря на необходимость полностью разбирать панель, бояться такой работы не стоит. Как показывает практика, с подобным методом улучшения салона сможет справиться любой. Главное – действовать четко по указанному алгоритму.

Газ 3102 снабжен неплохой стандартной оптикой. Штатные фары авто имеют узнаваемую для Волги прямоугольную форму и выпуклость. Они довольно эффективно справляются со своей задачей, однако эти элементы автомобиля можно сделать еще лучше, установив оригинальные светящиеся полоски. Тюнинг оптики своими руками, как правило, не обходится без светодиодов. Не стал исключением и этот метод. Вначале владельцу Волги потребуется изготовить яркие полоски из диодных лент и акрилового стекла, после чего можно будет аккуратно установить их в фары машины.

Газ 3102 с новой оптикой Для доработки нужно приобрести:

прозрачное и белое матовое оргстекло;
белую диодную ленту длиной 120 см;
цветную ленту длиной 240 см;
фольгу;
пленку Oracal черного цвета;
эпоксидный клей;
пластмассовый уголок.

Сначала нужно порезать уголок на одинаковые тонкие полоски и покрасить их. Далее берем прозрачное и матовое оргстекло и режем его на такие же полоски. В результате должны получиться 6 одинаковых полосок шириной не более 2 см. После этого берем цветные светодиодные ленты и приклеиваем их под низ полосок. К оставшимся полоскам приклеиваем белые ленты. Припаиваем цветные ленты друг к другу. То же самое делаем с белыми диодами. Таким образом, мы изготовили полоски для фар.

Далее берем фольгу и приклеиваем ее к верхней поверхности полосок с цветными диодами. Поверх фольги клеим черную пленку, отрезаем торчащие уголки. После этого ваши полоски должны стать похожими на черные брусочки. Подключаем ленту к контроллеру. Сначала проверяем цветную, а затем и белую ленту. Если все светится, то можно устанавливать подсветку в фары машины. Для этого демонтируем и разбираем оптику Волги. На боковые стенки пластика, в котором держатся штатные фонари, наносим немного эпоксидного клея. Сразу прикладываем к этим местам изготовленные бруски и удерживаем их около 30 секунд. Очень важно, чтобы брусочки располагались в каждой фаре в одинаковом положении.

После закрепления изделий необходимо еще раз проверить обновленную оптику Волги. Для этого подключаем провода от белых лент к габаритам, а проводку от цветных – к клемме аккумулятора. Если вы довольны результатом, то можно собирать фары автомобиля.

После улучшения фар и установки подсветки в щиток приборов, пришло время поработать над другими проблемным элементом Волги – штатными порогами. Эти детали Газ изготовлены из металлического сплава, а этот материал, как известно, больше всего поддается коррозии. В связи с этим пороги Волги необходимо защищать. Для этого используются как пластиковые накладки, так и виниловая пленка. Рассматривать первый вариант нет особого смысла, так как накладки очень сильно подвержены механическим повреждениям, особенно, когда на них наступает человек с большой массой тела. К тому же, такая защита гораздо дороже той же пленки.

Газ 3102 с обновленными порогами

Обычная виниловая пленка более практична в использовании и проста в нанесении. В магазинах можно найти широкий ассортимент изделий с разной толщиной, но для оклейки порогов лучше всего подходит 2-миллиметровая пленка. Для нанесения также нужно приготовить теплую мыльную воду, фен и небольшой валик.

Самым надежным вариантом будет нанесение пленки под штатными накладками на лакокрасочное покрытие кузова Волги. Сначала потребуется демонтировать накладки и очистить место под ними. После этого берем пленку и прикладываем ее к порогам. Обрезаем нужную нам часть изделия, оставляя 2 см с каждой стороны про запас. Далее смачиваем поверхность порогов мыльным раствором и отклеиваем от винила бумажную подкладку. После этого сразу же начинаем клеить изделие. Для того чтобы плотнее уложить винил в рельефных местах порогов, можно немного нагреть его феном. Не забывайте выгонять из-под пленки пузыри воздуха! Если вам не понравилось то, как вы приклеили винил, вы можете аккуратно отклеить его и снова нанести на порог.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

После разглаживания пленки нужно оставить авто для того, чтобы пленка схватилась с покрытием кузова. Спустя 4–5 часов можно устанавливать пороги и продолжать эксплуатацию Волги. При желании винил можно использовать для защиты других элементов кузова машины. Так, помимо порогов, коррозии сильно поддается нижняя часть переднего и заднего бампера, подкрылки и части кузова под бамперами. Все эти элементы машины можно оклеить винилом одного цвета, в итоге вы получите защищенное авто с оригинальным внешним видом.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник