Ремонт передней подвески мазда 6 gg своими руками

Mazda 6 Продана в июне 2019 › Logbook › Ремонт ходовой Mazda 6 GG — часть два большого ремонта.

Вот и настало время поделиться второй частью ремонта ходовой части своего авто которому уже 305 тысяч километров. Причина по которой я решил полностью перетрясти ходовку банальна — мне не нравится как машина отрабатывает кочки, ямы и нервности — слишком жёстко, плюс бренчат рычаги и шаровые. Так же на поворотах и при резких манёврах она не устойчива, особенно в зимний период и гололед.
Напомню что в предыдущий раз я потратил 8 000 руб. на запчасти и 7 000 руб. на услуги сервиса. Я менял 10 сайлентблоков в задней подвеске, из них 2 бабочки на продольных нижних рычагах, так же колхозил вазовские сайленты на серповидные рычаги и тяги схождения. В дополнение ко всему поменял стойки и втулки заднего стаба, один кривой поперечный передний рычаг, один рулевой наконечник и одну шаровую. Так же пока мастера работали для меня был возможен доступ к авто и я поменял передние тормозные цилиндры и резинки в суппортах, почистив направляющие. На все ушёл один день и три человека (со мной). Этот ремонт, можно сказать, подтянул машинку как солдата перед боем, но основная неудовлетворенность поведением авто на кочках, ямах и неровностях осталась. Что касаемо ям, то стойки амортизатора не держали пружину при наезде на них.

На этот раз я решил пойти дальше и подтянуть рулевую рейку, поменять все стойки амортизаторов с отбойниками задних, оставшиеся сайлентблоки двух рычагов развала (кастрюли), внутренние сайлентблоки передних поперечных рычагов, ступичный подшипник заднего левого колеса (был шум при проверке на подъёмнике), оставшийся кривой передний рычаг.
Ремонт решил делать в другом сервисе и похоже зря, возле машины поторчать не получилось. Начну с подшипника, решил взять SAT, люди пишут что в принципе ходит нормально если повезёт, на вид он показался весьма надёжен. Самое примечательное то, что стоял скорее всего родной подшипник NSK made in Japan, и возможно, поменяв местами обоймы, он прослужит ещё добрые 50-100 тысяч километров.
Продолжим. По приезду на сервис оказалось что сайлентблоки развальных тяг (кастрюль) поменяны не были по причине того, что якобы сайлентблоки сэви 1307 не подойдут, хотя обратное доказано если рычаг оригинальный, без обойм.
Передние внутренние сайленты поперечного прямого рычага поменяны не были, так как оказалось, что пора менять рычаг и не проверив второй приказали оба, в принципе я согласен.
Рейка подтянута не была — не было времени, капец.
В итоге были поменяны все 4 стойки амортизаторов, ступичный подшипник и один кривой рычаг. За работу взяли 5200 так как необходимо было снимать заднюю балку чтобы поменять стойки.
И вот я, немного расстроенный из-за того что сделано не все, сел за руль своего ветерка)). По ощущениям машина как будто ожила, поперечные передние рычаги, которые осталось поменять, почти не слышно на гребёнке, машина намного мягче отрабатывает кочки и особенно мягко наезжает на бугорки и лежачие полицейские, стойки отрабатывают все ямки.
В общем я бы рекомендовал провести подобную работу, особенно поменять затухшие старые стойки из-за которых машина едет как ведро с кувалдами.
Кстати ещё я поменял правый подкрылок, купил новые пистоны. Старый подкрылок был огрызком и все залетало под бампер. Взял фирмы TYG, все подошло процентов на 95, под брызговики пришлось делать одно другое отверстие так как родное не совсем подходило. Ещё на старом была небольшая шумка, ее я тоже перенес, закрепив мелкими саморезами.

Что осталось сделать.
Замена двух прямых поперечных передних рычагов (кончена шаровая) — 2шт.
Замена сайлентблоков развальных рычагов — 4шт.
Развал-схождение.
Замена задних тормозных колодок.
Замена пыльника шруса (устал).

Ещё, когда еду по мелкой гребёнке (или гравию), еле слышу звук сзади, как бы от быстро дрожащего рычажка, похоже стойка или втулка стаба вышла из строя которые кстати менял совсем недавно (фирма 555 или ctr), проверю отчитаюсь, может это с передних прямых рычагов звук так доносится.
По второму ремонту скидываю таблицу заказанных запчастей, скажу лишь что стойки выбрал Sachs и TRW, сайленты Moog, рычаги SH-Autoparts.

Затраты на вторую часть ремонта: 19 500 руб.
Итого затраты на ремонт ходовой:
34 000 руб.
Продолжение следует.

Источник

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Источник

Mazda 6 GG😎🤘2.3 Wrom-wroom😎💪 › Logbook › Замена переднего левого нижнего кривого рычага. Мазда 6GG 2.3i.

Начался очень раздражающий стук слева, при движении по мелким неровностчям, на небольшой скорости (10-20 км/ч).
Звук проявился после поездки на дачу, дорога до которой была разбитая гравейка.

Сразу подумал, что накрылась рулевая рейка. Но была еще и вторая мысль, а именно про этот рычаг. Так как при покупке я его уже менял, грешил на него меньше.

Решил поехать на диагностику подвески в сервис «Планета Железяка», которая находится в городе Барановичи(Беларусь).
Данная контора специализируется на восстановлении рулевых реек, подвеске, и т.д.
Записался, приехал, загнали авто на подъёмник. Позже меня зовёт мастер, показывает, тресет колесо на подъёмнике(диалог):
— Вот, видите, люфт и стук небольшой.
— У меня и до этого такой люфт был, но тишина полная, да и рейка вся сухая и внешне в отличном состоянии.
— Да не, это она, 1000%.
— А остальные узлы, шаровые, сайлентблоки вы проверяли?
— Да, в остальном все отлично, без дефектов.
По итогу они мне зарядили, монтаж/демонтаж рейки, восстановление, промывка системы, 3D развал, новая жидкость ГУР- 220$.
Я решил уехать от них, подумать.

Позже, вспомнил, что в соседнем городе, Слоним, занимаются так же рейками, и довольно таки успешно, о них многие знают. Звоню, говорю мол так и так, в ответ слышу:
— Приезжайте, посмотрим, и скорее всего это не рейка. Никогда толком не слышал, что бы на Мазде так сильно ляпала рейка.
Ну ок, поехал, заехал к ним, он сел в машину, прокатились по гравейке. Приехали в гараж, подняли машину, и сразу палец к шаровой, и шатают. И вот он стук, в хлам разбитая шаровая. Заодно и глянули рейку, и сказали что бы катался и не думал о ней. Можно только подтянуть чуток, дабы уменьшить люфт штока.
Далее был куплен новый рычаг
-SH-31063 (левый).
Забил туда смазки, так как её практически нет.
Ну и установили, сделали развал-схождение, и наступила тишинааа.
Немного фото…

Источник

Mazda 6 GY Wagon › Logbook › Замена верхнего рычага передней подвесrи на CTR CQMZ-6L

В рамках самостоятельной диагностики подвески определена неисправность шаровой верхнего треугольного рычага передней подвески.
Способ диагностики очень прост и показан ниже на видео:

Заказал рычаг CTR CQMZ-6L на замену:

Смазки как всегда оказалось не много. Добавил новой смазки.

Гайка, которая шла в комплекте с рычагом оказалась редкостной говногайкой.
При закручивании на ней срезало всю резьбу и внешние шлицы для головки слизало.
Металл-пластилин. Луче использовать оригинальную гайку с снятого рычага.

Снять рычаг не получилось так легко, как я изначально думал.
Шаровую выпрессовал, болты сайлентблоков выкрутил, а вытащить не смог, мешается стойка.
Пришлось ещё и её снимать:

Для снятия напряжения в подвеске нужно потдомкратить и искать нужное положение.

Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки, для снятия напряжонности.

Далее выкрутить нижний болт, крепящий стойку к нижнему прямому рычагу.

Открутить под капотом 3 гайки, крепящие стойку к стакану на кузове.
И теперь стойку можно перемещать влево/вправо, тем самым предоставляя место для вытаскивая открученных болтов сайлетблоков рычага.

Сборка, как полагается, в обратном порядке.

А теперь посмотрим на снятый оригинальный рычаг, на его маркировки:

Источник

Передняя подвеска Мазда 6: Обзор технических решений

Передняя подвеска Мазда 6 GG – независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Она разработана специально для этой модели и имеет ряд особенностей.

Особенности конструкции

Передняя подвеска Мазда 6 с двумя поперечными рычагами с каждой стороны. Передний верхний рычаг и оба нижних рычага оснащены шаровыми шарнирами с низким коэффициентом трения.

Ширина колеи увеличена на 50 мм по сравнению с предшествующей моделью. Это эквивалентно понижению центра тяжести автомобиля на 20 мм. В результате устойчивость управления при движении на повороте улучшилась.

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке установлены цилиндрическая пружина и верхняя опора с буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка 3 соединена с нижним рычагом 8 передней подвески опорой 9 амортизаторной стойки. Поворотный кулак 1 соединен с нижним рычагом 8

кронштейном 12, а с верхним рычагом 2 шаровой опорой. Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблоков, а к растяжке 7 болтами (по два с левой и правой стороны). Растяжка нижнего рычага передней подвески крепится к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблока двумя болтами. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова болтами и гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 10 двумя скобами, а с опорой амортизатора 9 стойками стабилизатора 4.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Со временем возникает стук в передней подвеске. Источником, как правило, служат именно нижние рычаги, которые подлежат замене. При наличии определенных навыков, ремонт можно провести своими силами.

Для определения мощности двигателей и агрегатов используются ватты и киловатты. Но на практике и в…

Хорошая машина – вложения на долгосрочную перспективу. Поэтому ее выбирать надо придирчиво. Статистика неумолима, лучшие…

Механическая коробка передач существует около столетия. В последнее время она стала активно уступать свои позиции…

Источник