Mercedes-Benz W123 › Logbook › Ремонтируем подвеску
Пришло время ремонтировать переднюю подвеску и рулевое управление. Купил я значит, все необходимое (я бы и не знал что нужно, если бы не центр сход-развала в Калуге, куда я наивно заехал с целью как раз его выправить) и отправился в сервис.
Только вот установить все так просто не удалось. Поставили, значит новые тяги и наконечники, приступили к сайлентблокам, рычагам и пружинам.
Вдруг выяснилось, что развальные болты так просто не достать и надо бы заказать новые + их сайлентблоки. Захожу я, значит, в автопитер (магазин, где я запчасти заказываю). Везде ждать несколько недель и только поставщик из Ярославля — 3 дня, позиция «Комплект болтов». Я такой — замечательно, комплект — это два болта, я и заказываю один.
Приезжаю через три дня, выдают мне сайлентблоки и… один болт с гайкой. Ну замечательно, слава Ярославлю — рядом с немецкой надпиcью «1 Stück» красуется русская «комплект болтОВ». Приезжаю домой — а поставщика больше и нет. Звоню в сервис, говорю болт только один и другого ждать долго. Ладно, говорят, будем снимать одну сторону и пытаться вытащить старый болт, вдруг получится, ведь пробовали другую сторону.
В итогу сняли распорками, сугревом и т.д. Дальше дело пошло. Поставили пружины (передние были разные, кто-то видать ставил пружину без съемника и подпилил, чтобы проще заходила) — теперь и спереди, и сзади усиленные пружины стоят (сзади до того сломанные были), новые тяги, шаровые (верхние и нижние), рычаги, сайлентблоки и развальный болт))
Тут выяснилось, что есть еще проблема со стабилизатором — надо сайлентблок его крепления к кузову заменить. Демонстрирую остатки старого крепления:
Я заподозрил неладное еще глядя с боку и стал искать новую скобу (в итоге взял б\у), плюс новый сайлентблок. Вскоре нашел, подивился гениальности конструктора этой жести (сложно чтоль скобу найти было? И не лень вакуумник снимать было ради такого.), направился в сервис (другой, в первом не было места на момент сегодня)
Там мне все и поставили, вместе с заменой рабочего цилиндра сцепления (второй раз уже летит, прошлый отходил около 10 тысяч километров) — теперь машина стабильна)) Осталось снова заехать на сход-развал, где я был после предыдущего этапа и машина будет ехать совсем ровно))
PS В ближайшее время буду менять подушки двигателся, они уже у меня, а то все время были рывки при старте, но ранее не был уверен что подушки… Теперь уверен)
PPS Далее буду менять рулевой редуктор. Нашел где его купить, только вопрос — как его проверить? По люфту вроде нормально (в сравнении с моим особенно), но как точнее узнать? То же самое с насосом ГУРа, ибо мой стал гудеть((
Источник
Mercedes-Benz W123 «Учебный пепелаЦ» › Logbook › 4. Ремонт передней подвески (Сторона левая)
После «удачного» вчерашнего приезда из сервиса, мною было принято решение всё делать самому. Снял акк, поставил на зарядку, поддомкратил родным домкратом перед, поставил ещё дополнительный упор (перестраховался), нашёл какой то мешок, успешно кем то забытый из под бульбачки, который использовал в качестве подстилки, а то не айс как то на бетоне лежать, естественно переоделся (шорты, майка, кеды), достал из багажника коробку с ключами, которые перешли по наследству и запчасти, которые приобрел на разборке.
Попытался открутить рожковым ключом 5 болтов, чтобы снять колесо. Не получилось, пошел просить набор головок. Головками с полуметровым рычагом колесо открутилось за 1 минуту. Тут же задумался о приобретении набора ключей или набора головок с трещёткой. Нашел кусок проволоки и снял суппорт, подвесевши его на етот кусок проволоки, так что бы не оборвать шланг. Посмотрел тормозные колодки почти новые. Далее открутил рулевую тягу с наконечниками, вернее открутил гайки на наконечниках, попробовал выбить, не получилось, пошел за молотком по больше. Легким ударом вылетел дальний наконечник, а вот с передним пришлось помучаться. Куда я только не бил, прикис намертво, выбить не получалось, пошел купил WD40, запырскал, подождал, попробовал выбить, не получилось. Решил не заморачиваться и перешел а амортизатору. Открутил амортизатор, проверил на наличие потеков и выпрямления при сжатии, гуд, работает. Снял площадку установки пружины, там же открутил болт трубки стабилизатора (груши), проверил надежность моих подпорок перестаховочных, проверил ещё раз домкрат, подстелил мешок и полез откручивать стабилизатор (грушу). Все открутилось без проблем, кроме одного рулевого наконечника, бил с верху молотком, без гайки, расклепал резьбу. Если чисто гипотетически подумать, бил правильно, сверху. Наконечник сам конусовидного типа и разъем такого же типа…Не выдержал, пошел спросил как его выбить, оказывается нужно бить не сверху а в бок, где шов, либо часто, создавая резонанс либо 1 сильным ударом. В общем выбил))) В итоге моих действий из рулевой тяги замене подлежали 2 наконечника, хотя 1 из них ещё был хороший, но я покоцал (расклепал) резьбу. И последнее что мне предстояло снять, это поворотный кулак с наконечника. Минут 10 упорной работы молоток + WD и он снят.
Теперь остались работы по монтажу. т.е. всё поставить на свои места. Стабилизатор (грушу) я прикрутил быстро, даже не поленился сходил в магаз и купил фиксатор резьбы, что бы было все по Фен Шую. (приятно когда откручиваешь болт, а он откручивается и как новый). Рулевую тягу собрал тоже быстро, только есть 1 нюанс, если будете покупать то берите сразу в сборе, стоит 1:1, а то так можно ошибиться, на тягу как я понял 1 наконечник идет с левой резьбой а второй с правой, и кстати рулевых тяги тоже 2 существует в w123 (рулевая тяга с длинной трубкой – как у меня и рулевая тяга с короткой трубкой, НО длинным наконечником), правда где какая используется и в чем разница я не понял. Итак, остался самый важный элемент подвески – ПРУЖИНА!
Как говориться прикинув Х к носу, я понял что без стяжек не обойтись, что бы впереть ЭТУ МОЩЬ туда, (да она под моим весом даже не прогибается 75кг) пошел на телефон и обзванивать знакомы, может у кого есть. Результат был положительным, поехал – забрал. Положил рядом 2 стяжки с пружиной пригласил для такой ответственной работы Диму, он посмотрел на эти СТЯЖЕЧЬКИ сказал:
— Ты что самоубийца?
После этих слов я понял, что с этими стяжечками здесь делать нечего, нужен спец инструмент или специально обученный богатырь, который жить не хочет. В общем работа затянулась, полез в нЕт, искать как же выходят люди с моей ситуации. Нашел много инфы:
— про парня который с батей пытались вот такими «жигулёвскими» стяжками стянуть пружину и она у них как бомба замедленного действия или как змеюка извивалась и вылетела.
— Про парня который из тисков сделал стяжку, с которой было реально не стремно работать и выглядела внушительно. (но у мя небыло материала, направляющей с резьбой из тисков, а так загорелся тоже делать)
И много-много комментариев, что проще отдать на сервис пусть они там сами делают, своя жизнь дороже. На сервисе эта работа стоит 20уе пружина. И Вы знаете, я почти поддался этой идее. Но меня остановила мысль, что 20уе это и вторая пружина которая мне нужна, меня пытаются нагреть, обмануть, т.к. я не шарю в авто и т.д. Но в нЕте я наткнулся на один пост, где чел рассказывал что ставил пружину без стяжек, в качестве стяжек использовал простой ШПАГАТ, белый, которым обвязывают сено на полях, витков 20-30 и все.
Я пошел дальше, обсудил всё с Димой, приняли решение пробовать, но случайно под ноги нам попалась упаковочно – транспортировочно — пластиковая лента, которой холодильники, мебель, брусчатку упаковывают. И что Вы думаете? – СВЯЗАЛИ. – ВКИНУЛИ.
Да конечно адреналин повысился в крови, когда занимались этим процессом, но если все делать осторожно — всё получиться.
Алгоритм такой (ОСТОРОЖНО ОПАСТНОСТЬ):
1. Ставим пружину под машину, там есть 2 дуги, ребра жесткости, которые разделяют моторный отсек и крылья (в общем найдёте, если кому действительно интерестно), ставим пружину под ребро жесткости в ПАЗ (да там есть паз, незнаю для чего но он есть) (пружину ровной стороной к асфальту. земле в смысле. Та сторона на которую одевается уплотняющая резинка когда она ставиться в стакан )
2. Опускаем машину с домкрата, (под своей тяжестью она сжимает пружину)(можно ещё чё нить кинуть на капот, что бы лучше сжало – но я не кидал)
3. Аккуратно, не залезая в арку колеса (хотя я залазил, но предварительно ударил несколько раз ногой по пружине, проверил не вылетит то она и поставил деревянную чурку) протягиваем транспортировочную ленту между витков, стараясь захватить как можно больше(остаётся 1 сверху и 1 снизу виток)делаем оборота 4-5 ( этого достаточно что бы лента держала такую нагрузку) и делаем 2 узла, предварительно обвязав вокруг. НУЖНО с 2 сторон связать пружину, плюс ко всему этому связывать нужно в определённых местах, чуть смещаясь от центра, для того что бы пружину выгнуло в нужную для вас сторону (когда будете ставить в стакан поймете)
4. Подымаем машину, достаём бомбу замедленного действия.
5. Смазываем резинку мылом, надеваем на пружину и ставим пружину на родное место. Главное что бы она зашла в стакан до упора.
6. Ставим упор (деревянную чурку) под, простите не знаю как называется, (фигню на которой крепиться поворотный кулак с нижним шаровым шарниром и опускаем машину.
7. Нужен второй человек который бы помог кинуть 1 или 2 покрышки на капот и сам залез, что бы пригрузить переднюю часть авто, что бы поворотный кулак вошел в наконечник и Вы смогли его зафиксировать гайкой.
Поставил амортизатор на место и рулевую тягу, пружина уже стоит. Одел колесо и срезал ленту с пружины. Всё гуд, левая сторона подвески готова.
На всё ушло 2 дня (вечера) с поисками в нЕте инфы, хождениями за стажками и их возврат, поход в магаз. (Если все есть, реально сделать часа за 2-3, но я же дилетант в этих делах)
Расходы:
— Пружина 20уе (б\у, новая стоит 40уе)
— Наконечник 3уе б\у и 8уе новый (т.к.по своей глупости закосячил ещё живой)
— Стабилизатор (груша) 13уе б\у
— WD-40 5уе
— Фиксатор резьбы 3уе
Мы лёгких путей не ищем, только ХАРДКОР))))
Источник
Передняя подвеска Мерседес W123
Конструкция и технические характеристики
Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторами, с винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески.
Все узлы крепления подвески выполнены на сайлент-блоках (резинометаллических втулках). Поворотный кулак соединен с рычагами подвески через герметичные шаровые шарниры (шаровые пальцы). Ступица переднего колеса имеет регулируемые конические подшипники.
Осевой люфт подшипника колеса, мм
В зависимости от модели и комплектации на автомобили устанавливаются цилиндрические пружины нескольких типов в сочетании с верхними опорными чашками различной толщины.
Характеристики пружин подвески
Характеристики верхних опорных чашек пружин
Подбор пружины подвески с верхней опорной чашкой
На автомобилях в передней подвеске применяются пружины и опорные чашки четырех типов. Подбор пружины и опорной чашки производится на заводе и должен сохраняться в течение всего срока эксплуатации во избежание ухудшения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля.
При замене пружины или опорной чашки обязательно установите детали, идентичные прежним.
Пружина к опорной чашке подбирается по сумме баллов. Эта сумма складывается из балла модели и баллов дополнительного оборудования.
Автомобиль без кондиционера
Автомобиль с кондиционером
Каждому виду оборудования, установленному по заказу, также соответствует определенное количество баллов:
- 7 — кондиционер
- 4 (5) — автоматическая КП
- 4 — дополнительный отопитель
- 4 — оборудование для такси
- 3 — люк в крыше
- 3 — система антиблокировки колес
- 3 — с отдельно увеличенной полезной массой
- 2 — регулятор положения кузова или самоблокирующийся дифференциал
- 2 — аккумуляторная батарея повышенной емкости
- 1 — механическая 5-ступенчатая КП
- 1 — надувная подушка безопасности
- 1 — дополнительная защита низа автомобиля
- 1 — фароомыватели
- 1 — передние сиденья с электромеханизмом регулирования
- 1 — бортовой телефон.
Автомобили с бензиновым двигателем с обычной и усиленной подвеской
Источник
Передняя подвеска Мерседес W123
Конструкция и технические характеристики
Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторами, с винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески.
Все узлы крепления подвески выполнены на сайлент-блоках (резинометаллических втулках). Поворотный кулак соединен с рычагами подвески через герметичные шаровые шарниры (шаровые пальцы). Ступица переднего колеса имеет регулируемые конические подшипники.
Осевой люфт подшипника колеса, мм
В зависимости от модели и комплектации на автомобили устанавливаются цилиндрические пружины нескольких типов в сочетании с верхними опорными чашками различной толщины.
Характеристики пружин подвески
Характеристики верхних опорных чашек пружин
Подбор пружины подвески с верхней опорной чашкой
На автомобилях в передней подвеске применяются пружины и опорные чашки четырех типов. Подбор пружины и опорной чашки производится на заводе и должен сохраняться в течение всего срока эксплуатации во избежание ухудшения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля.
При замене пружины или опорной чашки обязательно установите детали, идентичные прежним.
Пружина к опорной чашке подбирается по сумме баллов. Эта сумма складывается из балла модели и баллов дополнительного оборудования.
Автомобиль без кондиционера
Автомобиль с кондиционером
Каждому виду оборудования, установленному по заказу, также соответствует определенное количество баллов:
- 7 — кондиционер
- 4 (5) — автоматическая КП
- 4 — дополнительный отопитель
- 4 — оборудование для такси
- 3 — люк в крыше
- 3 — система антиблокировки колес
- 3 — с отдельно увеличенной полезной массой
- 2 — регулятор положения кузова или самоблокирующийся дифференциал
- 2 — аккумуляторная батарея повышенной емкости
- 1 — механическая 5-ступенчатая КП
- 1 — надувная подушка безопасности
- 1 — дополнительная защита низа автомобиля
- 1 — фароомыватели
- 1 — передние сиденья с электромеханизмом регулирования
- 1 — бортовой телефон.
Автомобили с бензиновым двигателем с обычной и усиленной подвеской
Источник