Ремонт передней подвески ниссан навара

Nissan Navara Коробка — механика › Logbook › Ремонт подвески — без компромиссов! Запчасти, испытанные временем.

Долго я собирался уж в который раз перебрать переднюю подвеску (и немножко заднюю). Не то, чтобы прежняя была вусмерть убитой, но ощущения при езде показывали, что накопились некоторые старческие болячки в нечасто меняемых расходниках. Короче, пора поменять все!
Я умышленно не стал делать фотоотчета о данном ремонте, т.к. многие полезности почерпнул с DRIVE2. Какой смысл повторяться?
Лучше дам список запчастей, уже наиболее мною испытанных, примененных при данном большом ремонте. Ну, и поделюсь наблюдениями степеней износа этих деталей. Благо, глобальная перетруска подвески как раз позволяет сделать такой обзор.

1. Нужны были новые ступицы. Со старыми — история весьма интересная и познавательная.
Стоковые (родные) ступицы первые признаки умирания стали подавать где-то в районе 200 тыс. пробега. На тот момент с заменителями было совсем плохо, а оригинал — неподъемен (как, впрочем, и сейчас). Так что, бегалось мне в первый раз по всяким авторынкам и искалось хоть что-нибудь подешевле оригинала, ну и чтобы поездить еще немного. В результате тогда были откопаны у разных продавцов две (по одной от каждого) ступицы. Первая была в неопознанной белой коробке, но продавец и не скрыл, что Китай. Вторая — тоже в неяркой упаковочке, но наклейка была «Китай»(! по-русски!). В общем, заменял тогда парой. На правую сторону — неопознанный Китай, на левую — откровенный (честный) «Китай». При снятии стоковых ступ выяснилось, что умирает только одна, а вторая — в полном порядке и даже без намеков. Ее я оставил себе про запас и правильно сделал!
Потому что вскоре правая неопознанно-китайская ступица загудела (прошла где-то 30-35 тыс.), и я снова поставил «родную». А вот левая — откровенно китайская с русской надписью «Китай» — дожила до сегодняшнего ремонта и осталась в не совсем убитом виде ( т.е. пробежала 130 тыс. при тогдашней вкусной цене 3850 рублей). До сих пор жалею, что не было возможности тогда точно выяснить производителя. Я бы у этих «честных русских китайцев» и в этот раз прикупил. Со стоковой ступицей, водруженной обратно на свое место, вышло несколько по-иному. Сама она катала исправно, а вот провод датчика АБС — как однажды перебил где-то на го…нах, так время от времени я его и спаивал, сматывал, изолировал… Вот, тогда я пожалел, что старые ступицы выкидывал вместе с датчиками.
Отсюда — вывод. Никогда не выкидывайте датчики от старых ступиц! Могут пригодиться.
Теперь — по стоковой ступице. К моменту снятия в этот раз — чуть-чуть шумела и был ма-а-аленький люфт. Но не умерла. Внутри — вся уже сухая, без смазки. Общий пробег «родной» ступицы составил 300 тыс. км.
На замену были приобретены 2 ступицы GMB gh31680. Отзывы по ним в сети — очень разные, но личный опыт эксплуатации крестовин от этой корейской фирмы внушил мне доверие. Все — в фирменных коробках, внутри — ступица в фирменном целлофане. Судя по синеватой кромке металла со стороны ШРУСа, краешек — каленый. Продолжаем исследование. Снял датчики АБС — на них обнаружилось немного синей подшипниковой смазки. Ну, кашу маслом не испортишь! Беру шприц со смазкой MOBIL точно такого же цвета и назначения (для высокоскоростных подшипников). В отверстие от АБС — добавляем смазку, потихоньку проворачивая вал… Ставим датчик на место. На работоспособности датчика это не отражается, т.к. звездочка АБС внутри ступицы — магнитная.
2. Ремонтируем рычаги подвески.
Развальные болты открутились легко, что порадовало моего мастера и меня. Сказались нередкие частичные ремонты узлов подвески с обязательной заменой развальных болтов. Так что, жена болгарина в этот раз отдыхала.
Немного забегая вперед, скажу, что все расходники на трапецию подвески уже осознанно приобретаю только от двух производителей:
а) Шаровые (верхние и нижние) — от TRW. Как-то раз до этого попробовал MOOG — не понравилось. Убились как-то быстро. Так что, TRW. Нижние — JBJ-742, верхние — JBJ-743.
б). Сайлент-блоки, рулевые тяги, рулевые наконечники и стойки стабилизатора — от CTR. Прочие фирмы пробовал с переменным успехом. По устойчивости к износу — в лучшую сторону отличились стойки стабилизатора NAKAMOTO. Полиуретаном я не увлечен, а вот по технологичности применения и использования полимеров в узлах подвески бесспорным лидером является именно CTR. Вскоре убедился в этом в процессе перепрессовки сайлент-блоков. Все входит в рычаг очень точно. Качество обработки детали — выше всяких похвал.
Сайленты верхних рычагов в моей машине не менялись с самого ее рождения. Именно результатом этого (как выяснилось потом) выходили шумы и повышенные вибрации от движка и коробки (хотя подушки коробки и двигателя — новые). После снятия верхних рычагов был изрядно удивлен. Сайленты выглядели вполне по-боевому. Разрешил сомнения мой испытанный мастер. Он просто вставил в отверстие отвертку и наклонил в сторону. Вот тут-то и стало видно, что резина сайлент-блока — треснула и разошлась по всему периметру. Усохла, поморозилась, опять усохла… И в ненагруженном виде выглядит, как новая, а по сути — в хлам!
Подробно описывать или фотографировать процессы сборки-разборки, перепрессовки, смазки и т. д. — не буду.
Заострю внимание только на важных нюансах.
Не затягивать болты сайлент-блоков рычага в ненагруженном состоянии!
Иначе при опускании машины на колеса затянутый сайлент-блок идет на внутреннее скручивание резины и портится почти мгновенно.
Поэтому уже перед сход-развалом машину с незатянутыми рычагами опустили, я для верности дал на ней пару кругов по необъятной территории автосервиса и заехал на яму сход-развала, где мои мастера вместе со сход-развальщиком уже все затянули как надо.
Кроме подвески и ступиц — менял передние тормозные колодки и диски.
И то, и другое брал все от тех же TRW. Опять же, мнения в сети разные, но мне эти колодки и диски в эксплуатации понравились уже давно. Поэтому заказывал, опираясь исключительно на собственный опыт.
Заменил и амортизаторы задней подвески
Было принято решение пойти путем, проторенным одноклубниками. www.drive2.ru/l/10416249/
Только аммы взял от TRW. По-видимому, не очень внимательно прочитал совет предшественника и выточил втулки и под верхнее, и под нижние резинки. Оказалось, что нужно только по одной втулке — на низ. А верх — и так подходит идеально. Снятые родные аммы показали следующее. После пробега в 330 тыс. (не менялись ни разу) — не знаю, может, они и газо-масляные, но вели себя как просто масляные. К тому же, у подобранного мной ГАЗелевского варианта от TRW — гораздо больше диаметр трубы и немного больше сам рабочий ход. Вывод — не все оригинальные запчасти лучше заменителей.
Не забыв о предварительной прокачке, установили, закрепили… все — по науке. Встали, как родные!

Результат — после выезда из автомастерской, я ощутил под собой совершенно другую машину!
Что разгон, что торможение — легко и непринужденно! Сход-развал — совершенно идеальный, руль — легко и прямо. Ямы проглатывает, как какой-нибудь… не знаю. Проглатывает — и все!
Вот ведь как бывает? Берешь новую тачку, ездишь на ней, ремонтируешь по мере необходимости. А кде-то в других некритичных местах она терпит, но потихонечку стареет. А мы незаметно привыкаем к старческим изменениям в поведении машины, замечаем далеко не все. И вот когда мы, наконец, решаемся на полный шмон по какому-нибудь крупному узлу, машинка сразу дает понять, что правильно сделал!

PS. В сухом остатке — есть два передних датчика АБС. Но если кому надо, готов расстаться только с одним. Второй буду держать для себя про запас.
Ну, и две втулки под нижнее ухо ГАЗелевского заднего амортизатора, если кто решится повторить фокус, пишите в личку. Втулки — не выбрасываю, размеры 42Х18Х14.
PPS. Отдельное спасибо моим ребятам — мастерам за творческий подход и аккуратную работу!
Многопрофильной сварке и сход-развалу — отдельные респект и уважуха!

Ценник на все мои проделки — общий. Запчасти+работа мастеров автосервиса.

Источник

Замена рычагов подвески Nissan Navara

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
• м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
• стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
• вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Nissan Navara, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
2. Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
3. Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
4. Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
5. Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Nissan Navara, присутствуют свои нюансы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Nissan Navara. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

1. По количеству точек крепления — этот показатель варьируется от двух до четырёх;
2. По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой — поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

1. Продольные — устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
2. Поперечные — имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Nissan Navara конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Nissan Navara сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Nissan Navara выступают:

• неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
• увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
• необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
• появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Nissan Navara.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Nissan Navara на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Nissan Navara вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Nissan Navara со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Nissan Navara, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Nissan Navara

Дефектовка и замена рычага подвески Nissan Navara, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

1. Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
2. При проведении обслуживания рычагов Nissan Navara на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
3. Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
4. При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
5. При замене рычагов Nissan Navara используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Nissan Navara.

Источник