Nissan Teana 2.5VQ › Logbook › Борьба со стуками в передней подвеске
Всем привет! В общем после замены амортизаторов и стоек стабилизатора на автомобиле стало ездить гораздо приятней, но глухие постукивания при прохождении неровностей остались. Решено было произвести дефектовку того что осталось в подвеске. Попросил супругу покачать рулем а сам полез щупать наконечники с рулевыми тягами, далее снял передние колеса и при помощи небольшой монтировки покачал рычаги и стабилизатор. Что мне удалось выявить: -имеется люфт в водительской рулевой тяге и в пассажирском рулевом наконечнике; -расслоились малые сайлентблоки в передних рычагах; -имеется небольшой люфт(примерно 0.5мм) переднего стабилизатора во втулках. Все необходимые запчасти приобрел, на фото все номера видны:
Для замены сайлентблоков нужны два отрезка труб с диаметрами 50 и 60 миллиметров и тиски, либо пресс.
Выходят сайленты достаточно легко, а вот для легкой запресовки необходимо новые сайлентблоки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать жидкой смазкой (моторным маслом например).
Все готово к установке:
Тяги и рычаги собрал и поставил на место. Съездил на развал-схождение. А вот втулки стаба пока заменить не смог — если с пассажирской стороны при помощи трех удлинителей, двух крестовин и какой-то матери еще можно втулку поменять из-под капота, то с водительской стороны видимо без вывешивания подрамника не обойтись. Может кто что посоветует по этому поводу, буду благодарен. По итогу глухие постукивания практически ушли, проявляют себя только при резком спуске с лежачего, либо при глубоких неровностях дороги. Грешу на втулки, потому что шаровые в порядке, а стучать там вроде уже нечему.
Источник
Ремонт подвески Nissan TEANA . Как поставить проставки на Nissan
К теме «Ремонт подвески Nissan» читайте так же:
Подробные фото отчеты по ремонту подвески—>
Для проведения работ понадобятся:
Трещетка и набор головок ( из набора понадобится головка на 17 — удлиненная )
Набор накидных ключей
Стяжки для пружин
Домкрат и балонник
Желательно: WD 40
Заменяемые элементы
К вопросу о ремонте подвески: Материал данной статьи готовился в процессе привращения TEANA — пузотерки в
TEANA — проходимая, на пузе не ползающая, бампера не отламывающая !
Приступаем к работе:
Сразу скажу, что ремонт подвески в которой присутствует стабилизатор намного удобнее если поднимать целую ось, иначе стабилизатор от второго не поднятого колеса будет в напряжении, и его придется отжимать монтажкой и для того чтобы открутить и для того чтобы прикрутить. Если вы собираетесь разбирать подвеску в одиночестве и веса в вас мало — обзаведитесь монтажкой подлиннее.
Как и во многих других ситуациях, срываем болты на колесе, домкратим, подставляем страхующий упор.
Снимаем колесо, осматриваем территорию действий.
Снимаем заклепку тормозного шланга, и провод датчика ABS со стойки. Далее пока пружина не стянута и подвеска автомобиля под напряжением необходимо сорвать некоторые болты и гайки. На фотках все показано.
1. Сорвать гайку Фиксирующую стабилизатор на стойке. Тут есть один аспект: если гайка начинает вращаться вместе со штоком, то нащупайте за ухом стойки прорези под ключ. так вы зафиксируете шток от вращения. После того как открутите гайку, вы увидите что стабилизатор находится под большим напряжением, собственно сам шток стабилизатора после того как открутите гайку будет стоять напереколсяк, но резьбой фиксируясь в ухе стойки. Теперь при помощи монтажки (зацепив ее за рычаг и уперев в стабилизатор), отожмите стабилизатор вниз, и как только вы увидите что шток стабилизатора способен сняться со своего места, выньте его, отклоните от стойки и ослабьте монтажку. ПС: Ни руки, ни пальцы между кулаком стабилизатора и чашкой сойки не суйте, если монтажка сорвется со стабилизатора, все что будет между ним и чашкой прижмет не слабо.
2. Теперь необходимо сорвать гаку фиксирующую стойку. Учитывая даже то, что шток стойки фиксируется в определенном положении на опоре стойки (крабе), если крутить гайку с олабленой пружиной, то есть возможность провернуть шток в опоре. Если такое произойдет, открутить и закрутить эту гайку будет довольно проблематично. Так, что срываем и подоткручиваем (не до конца). После того как сорвали, срываем и немного откручиваем 3 гайки рядом.
3. Далее необходимо сорвать гайки и болты фиксирующие стойку с низу. ВНИМАНИЕ: При сильных усилиях используйте головки, в которых внутренние зацепы не маленькие по кругу, наиболее эффективные головки — это те которые почти повторяют форму болта. Для того чтобы сорвать эти гайки мне понадобился удлинитель к трещетке.
Теперь все у нас готово, для того чтобы вытащить стойку в сборе. Для собственного спокойствия на пружину ставим стяжки, сильно не стараемся их стянуть, они просто для начальной фиксации. Помните что гайка сверху у вас не откручена, а немного ослаблена. После того как зафиксировали стяжки, желательно на противоположных сторонах пружины, откручиваем гайки краба, далее перемещаемся вниз и выбиваем нижний из 2 болтов фиксирующих стойку на ступицы. Верхний болт выбиваем тонкой отверткой, то есть вместо болта в отверстие заходит отвертка. Как только болт вывалится, попробуйте покачать стойку в сборе если все качается, а при попытки отдавить ступицу вниз, болты краба выходят из кузова, то так же немного отжимаем ступицу вниз, вынимаем отвертку и следя за тем чтобы стойка сильно не юлозила по пыльнику гранаты, отодвигаем ее сначала от себя, потом в бок, и потом из кузова.
Теперь вам необходимо, сжать пружину дальше, сжимайте до тех пор пока пружина не начнет двигаться на своем месте. как только пружина ослабила давление, вы можете откручивать гайку стойки. После того как вы открутите гайку , вы сможете снять краб, снять поворотный подшипник, верхнюю чашку пружины да и саму пружину. После этого вы сможете оценить состояние стойки и поворотного подшипника.
Если вы, так же как и я ставите проставки, то вместе с ними у вас есть длинные шпильки. Вам необходимо выбить из краба старые шпильки, забить туда новые ( длинные ). После того как новые шпильки забили, попробуйте вставить краб на свое посадочное место. Как правило новые шпильки встают не ровно, и когда вы уже будите пытаться попасть шпильками уже собранной стойки в отверстия кузова, они у вас не войдет, и вы наверняка сначала долго будите ворочить тяжелой констукцией, прежде чем перестать пытаться и подогнуть шпильки. После того как вы все померили, приступайте к сбору в обратном порядке, не забудьте поставить саму проставку. Также посмотрите состояние стойки стабилизатора, все кулачки должны держаться плотно в любом положении, и не наклоняться слишком легко.
Собираем все обратно. Вероятно после того как вы поставите стойку на место, у вас возникнут трудности с постановкой стойки стабилизатора на свое место на стойке. Я лично выполнял ремонтные работы один, и мне понадобился длинный прут арматуры чтобы отогнуть стабилизатор достаточно, чтобы попасть кулаком стойки стабилизатора на свое место на стойке. Именно тут то я прищемил себе палец. Но ничего, вместе с япона-матерью все таки отжал стабилизатор и поставил стойку стабилизатора на место. далее протянул все болты и гайки и перед автомобиля стал выглядеть очень эффектно.
Одной из родовых болячек Теан — являются слабые пружины. При установки проставок, пружины подсжимаются и их слабость не чувствуется, автомобиль перестает быть излишне валким.
На днях решил помучиться и прокачать / продефектовать купленные на дроме контрактные стойки. Как раз они уже пришли и лежат ждут у моря хорошей погоды для установки.
Через неделю пути забрал их, грязные пыльные. Что там внутри не знаю. Поэтому в любом случае разбирать. К сожалению гаража и крутых приспособ для снятия пружин у меня нет, поэтому пришлось корячиться съемниками.
Такими съемниками у наших пружин можно ухватить только один виток, из за этого изрядно продолбился, пока собирал. Разбирать было легче. Но да ладно. После разборки первым делом мне в глаза бросился отбойник.
В общем, рассыпался в руках. Причем пыльники в отличном состоянии. А мне помнится, что оригинальные пыльники идут с отбойниками литые. Не видя смысла тратить деньги на новые пыльники с отбойниками, отправился в соседний магазин. И прикупил там отличные отбойники за 200 р.
Причем, большинство вариантов тоже были из того же зернистого материала, что и умерший отбойник, а эти забрал последние, из упругого полиуретана. Выглядят качественно.
Правда ножом пришлось их немного уменьшить, так как у них было заужение (чтобы они не опускались ниже положенного, но в данном случае пришлось эту часть отрезать. И чтобы надеть их на стойки, я использовал растительное масло))) Обильно смазал их посадочное и сам шток, и после этого удалось надеть. Держатся отлично, как влитые.
Остальное все начистил / намыл.
Я думал собрать стойки с новья, но как стал считать, во сколько мне это обойдется, поплохело. Особенно потому, что за эту машину не со всеми долгами расплатился. Поэтому так. Да и, верится мне, что контракт оригинал проработают на славу. Сами амортизаторы двигаются плавно, без малейших провалов. Нет коррозии практически нигде.
Немного помучившись, собрал.
Не зря думаю отдал за них 4500 с доставкой.
Единственное, пружины просели судя по паспорту, на 10 мм. Посмотрим, как это отразится после установки. Так как те стойки, что стоят на машине сейчас, в намного более плачевном состоянии, думаю, что машина все равно должно хоть немного подняться…
Теперь мечтаю об оттепели, чтобы обновить подвеску, а то надоело качаться, как на волнах)) Всем спасибо.
Nissan Teana 2007, engine Gasoline 2.3 liter., 173 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 24
Ставил KYBа задние амортизаторы, один потёк, через месяц увидел. Покупал у представителя данной фирмы. Позвонил узнать про гарантию и в ответ: Если устанавливали у нас, то заменим, а если сами, тогда только гарантия до установки. Вот такие вот дела, хорошо что задние, ценник нормальный.
Тем более не жалею, что контракт купил
Я того же мнения!
Почему сразу новые не взял?
Ооооо. Хорошо. Верхняя опора оригинал Nissan 54320-CN100 — цена 1780 руб. аналог Stellox 12-17613-SX — 650 руб Кронштейн / чашка оригиналNissan 54322-4U01A — цена 940 руб., аналогов не нашел Подшипник оригинал Nissan 54325-8J000 — цена 850 руб., аналог Sat ST-54325-5V000 — 250 руб. Тарелка верхняя оригинал Nissan 54036-CA000 — 2400 руб., аналогов нет. Верхняя проставка оригинал Nissan 54034-CA000 — 1200 руб, аналогов нет. Пружина оригинал Nissan 54010-9W50A — 6000 руб., аналог KYB RG 1008 — 3000 руб. Нижняя проставка оригинал Nissan 54035-8J000 — 950 руб., аналог ZZVF ZV3845N — 400 руб. Пыльник/отбойник оригинал Nissan 54050-9Y000 — 800 руб., аналог ZZVF GRA50602 — 410 руб. Добрались до сладкого. Стойка оригинал Nissan 54302-9Y026 — 13700 руб, аналог KYB 334403 — 6000 руб. Все цены указаны за 1 штуку. Допустим я покупаю ТОЛЬКО стойки, все остальное старое. По цене мне выходит оригинал 27 тысяч! Аналог 12 тысяч! Далее. Так как у меня и пружины сели и все там ржавое, надо бы все махнуть. Считаем. Оригинал 57 240 руб это комплект стоек в сборе! Если экономим и берем заменители где можно, то комплект выходит тадааам… 30500 руб. И допустим даже, что то у меня живо из этого набора. На сколько я меньше потрачу? На 2000? На 3000? На 5000? А сейчас я купил все за 4500 + 200 руб отбойники. И что выгоднее?))))) Накипело, сорри за много букв.
Тогда соглашусь. Мог бы не расписывать, вот для сравнения я и спросил, например у нас ближе к центральному региону, многие берут новые стойки.
Не знаю как в центральном регионе, но мне кажется, у кого есть деньги на новые стойки 57к отвалить, не ездят на старых теанах_))
А ты наверное не знал что kyb g excel это и есть оригинал)
Знаю, многие производители используют этот бренд под своими артикулами. Но не уверен, что заказав артикул Ниссан и артикул KYB, получатся одинаковые стойки. Что то не верится мне что они прям одинаковые. Обычно для именитых брендов более качественно штампуют
Одинаковые, был разговор в клубе об этом, доказано было, что одинаковые.
Знаю, многие производители используют этот бренд под своими артикулами. Но не уверен, что заказав артикул Ниссан и артикул KYB, получатся одинаковые стойки. Что то не верится мне что они прям одинаковые. Обычно для именитых брендов более качественно штампуют
Поэтому я и говорю зачем оригинал посчитал, вот так и посчитал бы. Другое дело вышло бы)
Ну так я и посчитал, смотри выше, не 57к а 30, если неоригинальные артикулы брать. Не намного легче, скажу я
Сэкономил уже хахаха, вот другое дело) но цена опять же уже неадекват.
К сожалению, русский народ уже обнищал, для евровой или долларовой зоны это все копейки, а для нас больше среднемесячной зарплаты
Не скажу так, здесь весь мир такой, например в Америке не особо и чинят авто, сразу на продажу или в утиль.
Опять же потому что нет проблем купить новое
Подскажи штока сами выходят-быстро или медленно? Или же вообще не выходят при нажатии? Купил давно тоже контракт на сжатие не туго идут, но на разжатие туго как бы это👍 Но один шток сам выходит неспеша, а второй только на половину
Да, наполовину. Газа там не так уж и много осталось, поэтому только частично выходят, и медленно. Но главное исправны не текут, функцию свою выполнять будут
Сейчас в круг каябы стоят, по теплу тоже буду ревизию делать стоек, стойки стабилизатора один хрен под замену, гайки слизанные пилить придётся и рычаги передние тоже махнуть хочу
У меня благо живо пока все. Сайленты рычагов передние менял месяц назад, а так разболтанные были, колесо немного гуляло. Сейчас остались стойки и тачка должна нормально поехать.
—>
