Volkswagen Passat 1.8т AWM › Logbook › Замена передней подвески 1ч. Вводная.
Вот добрались и до подвески. Когда менял рулевые наконечники были замечены трещины на сайлентблоках верхних рычагов. Поэтому планировал перед зимой поменять рычаги и заодно амортизаторы, пружины.
Рычаги.
Естественно перед ремонтом было прочитано кучу разных тем на форумах и записей в БЖ по замене подвески. Многие ставят себе HDE т.к. цена не кусается и вроде как не китай. Сначала тоже эту фирму рассматривал как вариант, но все же потом еще раз проштудировав выданные аналоги подвески приметил фирму MOOG. Почему не LMF… да я только за оригинал ну или фирмы, которые являются их заменителями с высоким качеством, но т.к. в мои планы входило заменить всю подвеску включая амортизаторы, пружины, опоры амортизатора поэтому было решено урезать бюджет рычагов и на LMF уже не хватало.
Что касаемо фирмы MOOG читал в основном только положительные отзывы, причем не только подвески а4/а6/пассат но и других марок.
Есть 2 варианта комплекта рычагов:
VORK5000 – комплект без стоек стабилизатора
VORK5001 – комплект со стойками стабилизатора
Себе я купил без стоек стабилизатора т.к . менял 16 т.км. назад покупал LMF, внешне они не имели каких-то дефектов, резинки целые.
Амортизаторы
Для начала надо узнать какая подвеска, смотрим наклейку в машине, где запаска. У меня 0JH 0YE 1BA ., 1BA т.е. комфортная, конечно хотелось бы повыше клиренс т.к. машина очень низкая зимой во дворах по буграм вообще не возможно ездить, можно конечно поставить 1BB, но читал на форуме пишут что жестковато, а жертвовать комфортом тоже не хотелось поэтому решил оставлю как есть. Про спорт подвеску я вообще молчу, да круто смотрится, рулится, но для повседневной езды в наших краях не то. Стояли у меня BOGE Automatic (33-086-F). Выбор пал между SACHS Advantage и SACHS Super Touring. По цене выходили примерно одинаково, хотя SACHS Advantage по дороже будут. В итоге не найдя особо много информации о данных амортизаторах не стал рисковать купил SACHS Super Touring (557 837) — передние для стандартной подвески.
passat-b5.ru/showthread.php?t=140239 – информация о подвеске
Пружины
На наклейке 0JH 0YE 1BA получается передние пружины 0JH 1BA (метки 1ж и 1к) и задние 0YE 1BA. Таким образом номер передних пружин 8D0 411 105 AS
Пружины купил фирмы Lesjofors по оригинальному номерку выдает 40 950 37, но в применяемости нет моего двигателя т.е. такие пружины подходят на пассаты 96-00гг., и на 1.6 00-05гг. Зашел на сайт производителя там выдает 40 950 56 пробиваю в экзисте, пишет в аналогах 8D0 411 105 AT. Не много запутавшись посмотрел информацию об этих пружинах
409 50 56 Габариты, мм 400x160x160 Вес, г 2 920
409 50 37 Габариты, мм 400x160x160 Вес, г 2 610
Получается что они различаются только весом что ли? Решено было брать 409 50 56 т.к. в списке есть мой двигатель, а по высоте они одинаковые.
passat-b5.ru/showthread.php?t=73509 — инфа по пружинам.
passat-b5.ru/showthread.php?t=82410 – еще про пружины и цветовые метки.
В итоге мы имеем
Рычаги MOOG — VORK5000
Амортизаторы SACHS Super Touring — 557 837
Пружины Lesjofors — 409 50 56
Опоры амортизатора BOGE — 88131A
Комплект пыльников и отбойников SACHS – 900075
Чашка пружины нижняя JP Group – 1142500100
Опора амортизатора верхняя MEYLE — 1004120044
Источник
Volkswagen Passat CC _^..^_ Mистер Фольц › Logbook › Передняя подвеска
Пришло время перетряхнуть подвеску, правда, правильнее будет сказать, если бы не дороги некоторых регионов, побегали бы на родной еще и в ус задули бы не скоро. Есть регионы на Руси, где подвеску меняют вместе с маслом в моторе… (список оригинальных номеров всех запчастей внизу поста)
К делу. Начали с затылкопочесания с присущей данной процедуре матерщиной составляющей, начинающейся именно с этого места и сопровождающего на протяжении всего процесса. Ну и «помчалась пена по сортиру»
Освободили привод. Сделать это лучше на спокойно стоящей машине, так удобнее, быстрее, безопаснее.
Далее приступили к открытию капота, процесс тяжелый, конечно, но сделать это пришлось.
Убрали металлические зажимы слева и справа пластиковой накладки и обнаружили болты под ключ на 13, крепящие аммортизаторы к кузову. Аккуратно и нежно откручиваем их, но не до конца, чтобы когда сняли все рычаги и привод, стойка с пружиной тупо не упала на впередвыдающиеся относительно вертикали положения части нежного и так любящего заботу и тепло тела.
После демонтажа всего остального, можно будет их уже окончательно выкрутить, дабы забрать стойку с пружиной, а план был именно такой.
Сняли колесо и просто диву дались открывшейся нам красоте!
Демонтируем подкрылки. Также сразу надо отключить датчик абс, снять суппорт и отложить его в сторону, а на пружины одеть стяжки. Эти процессы банальны, всё просто и понятно, потому без фото)
Освободили стойку стабилизатора (ключ на 16 и внутренний торкс / 6ти гранник) и аммортизатор (гайка под ключ 18, с обратной стороны болт под внутренний М16 вроде).
После этого стали освобождать нижний рычаг. Сначала гайки пальца (ключ / бита на 16), затем сорвали, но до конца по началу не выкрутили болт внешнего (ближе к бамперу который) сайленблока нижнего рычага (ключ / бита на 18), далее освобождаем второй сайлентблок (в корпусе который) с помощью биты на 18 и биты на 16.
Дальше радуемся своей предусмотрительности, что не выкрутили верхний крепеж аммортизатора к кузову, лезем под капот и, придерживая амморт, выкручиваем-таки их и забираем аммортизатор с пружиной и ступицей вместе на себя и вниз.
Демонтированная стойка и новая, ожидающая установки. От старой нам нужна только пружина, потому пытаемся её разобрать.
А вот тут наглядно показываем один из источников стука подвески
При обратной сборке накосячили с покупкой опорных подшипников – подсунули от Поло, потому сборка стойки производилась уже с новым и правильным опорным подшипником.
Готовая к установке стойка. Для удобства установки в стакан стяжки лучше убрать после установки на место аммортизатора. Ставить обратно можно как стойку уже установленную в стакан ступицы, так и по отдельности – кому как удобнее.
Именно поэтому с одной стороны мы решили поставить сначала ступицу на место, потом аммортизатор (хотя удобнее наоборот), а с другой стороны решили, что проще монтировать узел в сборе 🙂
Ступицу насаживаем на вал привода, наживляем болт ступицы и немного затягиваем. Болт крепежа привода и ступицы кстати рекомендуется менять на новый, мы же зачистили и вернули старый на место. Болт под внутренний шестигранник на 17, затягивается, по-моему, с усилием в 200 Нм (тянуть такой момент разумеется надо после окончательной сборки, на данном этапе просто наживили).
Поставили стойку на место. Затягиваем верхний крепеж аммортизатора под капотом; одеваем обратно нижний рычаг (в обратной последовательности); вставляем аммортизатор обратно в стакан (в помощь домкрат – быстро, удобно и без нервов), фиксируем его болтом с гайкой; одеваем обратно стойку стабилизатора; ставим новый рулевой наконечник.
ВАЖНО!
Не надо затягивать сайлент-блоки нижнего рычага на данном этапе, они должны быть расслаблены. Окончательная протяжка должна осуществляться, когда машина будет стоять уже на колесах под своим весом и в положении, в котором она будет проводить большую часть времени.
Возвращаем на место суппорт, подключаем датчик АБС, укладываем всё по своим местам, ставим, в нашем случае, новый подкрылок на место и видим что-то подобное.
Подкрылки кстати перед установкой проклеили виброизоляцией.
А все болты, гайки и посадочные места, в том числе аммортизатора и всех пальцев были хорошенько отчищены и смазаны.
Поставили колесо на место, зачехлили домкрат, пошатали машину, чтобы она как бы встала на место и протянули всё снизу и под капотом ещё разок. Не забыли и про болт привода.
Ну а раз подняли пластик под капотом, то очистили дренаж. Кстати, вовремя 🙂
____
Приводим список запчастей.
Весь список брался из ЕТКИ, не забываем, что почти у каждой детали есть уже более свежая ревизия.
В списке нет болтов и гаек, отдельно мы их не покупали.
Сайлент-блок нижнего рычага (ближе к бамперу который) — 1K0407182 (2 шт.)
Шаровая опора нижнего рычага левая — 3C0407365B (1 шт.)
Шаровая опора нижнего рычага правая — 3C0407365B (1 шт.)
Опорный кронштейн нижнего рычага в сборе с сайлент-блоком — 3C0199231D (2 шт.)
Стойка стабилизатора — 1K0411315K / 1K0411315P (2 шт.)
Амортизатор — 3C0413031AJ (2 шт.)
Буфер отбоя амортизатора — 1K0412303F (2 шт.)
Гофрированный чехол амортизатора — 6N0413175A (2 шт.)
Опора амортизатора верхняя — 1K0412331B (2 шт.)
Опорный подшипник — 1K0412249B (2 шт.)
Рулевой наконечник левый — 1K0423811K (1 шт.)
Рулевой наконечник правый — 1K0423812K (1 шт.)
Подкрылок левый — 3C8805977A (1 шт.)
Локер колеса левый — 3C8805911B9B9 (1 шт.)
Подкрылок правый — 3C8805978A (1 шт.)
Локер колеса правый — 3C8805912A9B9 (1 шт.)
Источник
Volkswagen Passat ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ — 1.8 TSI › Logbook › Поиск и устранение стука в передней подвеске…
Доброго времени суток!
Хочу поделится опытом, полученным в решении проблемы СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ… Глухой стук появлялся на 1-2 скорости при переезде неровностей асфальта, мелких ямках… с набором скорости все в норме, но на скорости машина стала чувствительна к келейности на асфальте, стала рыскать по дороге… как будто есть большой люфт в рулевом управлении… Делая замену передних стоек
Часть.1 Выбор амортизаторов… Ремонт передней подвески…
также заменил рулевые наконечники… но вышеуказанная проблема осталась… значит это рулевая рейка или сайлентблоки… Провели диагностику, рулевая рейка в хорошем состоянии чего не скажешь про треугольный рычаг… на шестиграннике большая выработка… вот на него меньше всего грешил т.к. делал замену заднего сайлентблока 14 месяцев назад и шестигранник был как новый…
И так, рычаги заказал оригинал в AUTOdoc, но 10 дней ездить надо, решил провести эксперимент… На разных ресурсах много подробной информации, как и что делать с потертым шестигранником рычага… к тому же усиленные задние опорные кронштейны 8J0199231 валяются без дела…
Вот мой комплект приобретенных зап. частей… кому свою машинку не жалко метизы можете не покупать …)))) хотя регламент VAG рекомендует замену всех метизов…
Материал для эксперимента:
1. опорный кронштейн 8J0199231 = 2шт.
2. сайлентблок 1K0407182 = 2 шт.
3. Болт для переднего сайлентблока N10141003 = 2 шт.
4. Болт для опорного кронштейна N10640301 = 2 шт.
5. Болт для опорного кронштейна N10560702 = 4 шт.
6. Термоусадка 20х10 = 1 м.
7. жидкое мыло для рук…
И так же следующий инструмент:
1. Головка №18 6гр. — Болт переднего сайлентблока и опорного кронштейна;
2. Головка №16 6гр. — Болт опорного кронштейна и гайки шаровой опоры;
3. Головка №13 6гр. –болты защиты двигателя;
4. Бита Torx №20 –саморезы защиты двигателя;
5. Ключ комбинированный №18;
6. Ключ комбинированный №16;
7. Изготовление самодельного стенда для запрессовки сайлентблоков;
8. и еще все что было в гараже…)))))
Начнем поэтапно:
1. Снимаем защиту двигателя, откручиваем болты Головка №13 6гр. и саморезы Бита Torx №20;
2. Начинаем с любой стороны… снимаем колесо, откручиваем гайки шаровой опоры Головка №16 6гр.
3. Откручиваем болт переднего сайлентблока Головка №18 6гр., самое главное ВАЖНО при сборке затягивать этот болт только в положении, соответствующем снаряженной массе автомобиля с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… то есть одели колесо на место и покачали авто за крыло, подвеска заняла свое положение и после этого тянем… инструкция в ELSA.
4. Откручиваем болт опорного кронштейна задний сайлентблок Головка №18 6гр., при сборке его затягиваем с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… инструкция в ELSA.
5. Откручиваем болт опорного кронштейна задний сайлентблок Головка №16 6гр., при сборке его затягиваем с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°… инструкция в ELSA.
6. Срезаем резину и выбиваем старый передний сайлентблок, для запрессовки нового сайлентблока используем вот такую самодельную конструкцию…на фото все видно что и как… и жидкое мыло для рук…
7. На шестигранник одеваем термоусадку 20х10…
8. Если честно усиленный опорный кронштейн и так не одевался на шестигранник… но это эксперимент… поэтому запрессовывал опять при помощи приспособления и домкрата… и опять жидкое мыло для рук…
9. Монтаж проводим в обратной последовательности… после на сход-развал…
И так первые впечатления:
Стуки пропали полностью… авто двигается как по рельсам… Усиленные опорные кронштейны 8J0199231 себя оправдали… посмотрим на сколько хватит узла на термоусадке… Новые рычаги будут ждать своего часа в гараже…
Источник