Ремонт передней подвески санта фе классик

Hyundai Santa Fe › Logbook › А что будет, если не открутится? Замена передних рычагов

Всем привет! Хочу сегодня рассказать об одной истории, которая приключилась со мной. Несколько дней назад, приехав в гараж, решил посмотреть состояние подвески, что-то поскрипывало спереди слева. Поднял колесо и понял, что-то не так. Колесо ходит сантиметра на два в сторону. Стал смотреть внимательно. На нижнем рычаге есть два сайлентблока. Один большой, который сзади и один длинный поменьше, его еще называют «Конфетка», чем-то похож.

Так вот, с этой конфетой и приключилась беда. Резина, которая должна наполнять пространство сайлентблока, просто отсутствовала, превратилась в прах. Соответственно верхняя обойма рычага спокойно гуляет в болту, в основании этой самой «конфеты».
Стал думать, что мне со всем этим делать. В интернете прочитал огромное количество статей, о том, что перепресовывать рычаги это очень муторно и дорого и нужен инструмент, лучше купить рычаг в сборе и поставить самому. Стал мониторить цены. Рычаг CTR стоит 3000 руб. в сборе, оригинал 6000 руб. Все рекомендуют брать CTR и не париться.
Вот номера, кому надо
Рычаг левый CTR CQKH-25L
Рычаг правый CTR CQKH-25R
Если перепресовывать, то получается примерно 2000 руб. стоят сайлентблоки (2шт) с шаровой (оригинал), плюс перепресовка 1200-1500руб. (Если не сам), да снять поставить еще по 1000 руб. Получается, что покупать рычаг в сборе дешевле. Решено, еду за рычагами.
Купил два рычага и счастливый собрался их менять. Описывать процесс замены я не буду, в интернете сотни статей, как это делается. И, почти, в каждой из них есть упоминание, что замена достаточно легкая процедура, четыре болта под головку на 17 ЕСЛИ ВСЕ ОТКРУТИТСЯ!
И вот это ЕСЛИ ВСЕ ОТКРУТИТСЯ…очень мне не нравится, особенно, зная мое везение в жизни (:
Итак. Вчера после работы, остался, чтобы поменять рычаги. Все как пологается, поднял машину, снял колесо, почистил болты на рычагах, Залил WD-шкой, подождал минут 15, и принялся откручивать болты.
Болт у шаровой, тынц и пошел. Ура! Болт у дальнего сайлентблока, погрел горелкой, тынц и пошел. Ура. Болты у конфетки, тынц, тынц и пошли, Фух, ура, все открутится, подумал я (наивный).

Кручу я левый болт у конфетки, а он крутится, но не выкручивается! Не выкручивается КАРЛ. Провернулся в подрамнике! АААА! Что делать! Надо пилить подрамник и вырезать ответную часть, там квадрат. Так вот, пилить подрамник я стал снизу. Сначало выпилил квадрат примерно 5х5 см. Толщина листа на глаз 3 мм. А там еще лист железа, выпилил еще квадрат 5х5 см, толщина листа поменьше — 2мм.
Вижу квадратную нишу, в которой спрятана закладная квадратная гайка, так вот она и прокрутилась относительно наружной квадратной ниши.

Источник

Подвеска Hyundai Santa Fe 2 (CM), 2006 — 2012

Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе 2-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 л (174 л.с.), 2.7 л (189 л .с.) и дизельный двигатель 2.2 л (197 л.с., TURBO).
Моменты затяжки см. тут

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески — амортизаторная стойка 5 (рис. 7.1), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески: 1 — подрамник передней подвески; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — задний кронштейн подрамника; 4 — болт переднего крепления рычага; 5 — амортизаторная стойка; 6 — рычаг передней подвески; 7 — поворотный кулак; 8 — шаровая опора; 9 — наконечник рулевой тяги

На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом 6 передней подвески через поворотный кулак 7 шаровой опорой 8.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником передней подвески автомобиля двумя скобами.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Задняя подвеска автомобилей Hyundai Santa Fe (рис. 7.3) независимая, многоры-чажно-пружинная (три поперечных 3, 6, 9 и один продольный 8 рычаг с каждой стороны), с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Рис. 7.3. Расположение элементов задней подвески: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — поперечина задней подвески; 3 — верхний поперечный рычаг; 4 — пружина; 5 — буфер хода сжатия; 6 — нижний поперечный рычаг; 7 — кронштейн подрамника; 8 — продольный рычаг; 9 — передний поперечный рычаг; 10 — амортизатор; 11 — грязезащитный щиток нижнего крепления амортизатора

Источник

Hyundai Santa Fe V6 2.7 4WD М/Т › Logbook › УРА! Стуки в подвеске побеждены!

С момента покупки санты меня раздражали стуки при проезде мелких неровностей и стыков, думал дело в том что амморты устали — поменял все в круг (амморты, опорники, отбойники) стало немного лучше, некоторые стуки ушли, но всеравно эти раздражающие глухие бумканья остались! Все мастера говорят — подвеска полностью исправная, видимо она конструктивно такая… смирись и забей! вот так и ездил… тут случайно залез в соседнюю ветку к сорентоводам, спросил у них как дела обстоят с подвеской — все подтвердили что такая-же погремушка!
Поискав в поиске нашел чела который заморочился с устранением этих стуков на соренте.
Он выяснил что свежезамененые втулки стабилизатора обжимают стабилизатор слабо из-за износа самого стабилизатора, видео на тему:

Вобщем чел решил подобрать втулки подходящие по размерам но под стабилизатор с меньшим диаметром. Подошли от хундай туссан, они меньше примерно на 2 — 1,5мм
вот артикулы :548132E100 Втулка стабилизатора переднего
555131H000 Втулка стабилизатора заднего

Встают тяжело (тяжело натянуть, нужно вдвоем делать)
но все встает на свои места, заменил только что, выехал на тест драйв — все то что меня бесило с момента покупки санты прошло!
конечно слышно как работает подвеска, но все посторонние бумканья пропали! Доволен дико!
цена вопроса — 700р

Источник

Передняя подвеска Hyundai Santa Fe с 2000 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Hyundai Santa Fe , ремонт карданных валов Hyundai Santa Fe , дифференциал Hyundai Santa Fe

2. Передняя подвеска

Передняя стойка в сборе

Снятие

1. Снимите колесо.

2. Отсоедините кронштейн тормозного шланга от передней стойки в сборе.

3. Снимите датчик частоты вращения колеса с поворотного кулака и отсоедините провод датчика от передней стойки.

Внимание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса.

4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

5. Снимите рычаг поворотного кулака со стойки в сборе.

6. Отверните три верхних гайки крепления стойки.

7. Снимите стойку в сборе.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка

1. Снимите защитный колпачок стойки при помощи плоской отвертки.

2. Используя специальное приспособление, сожмите пружину стойки так, чтобы воздействие на стаканы пружины было минимальным.

Примечание:
Не применяйте пневматический инструмент (ударный гайковерт).

3. Отверните самоконтрящуюся гайку.

4. Снимите шайбу, демпфирующую опору стойки в сборе, верхнее седло пружины, верхнюю проставку пружины, буфер хода сжатия, защитный чехол, пружину и нижнюю проставку пружины.

Проверка

1. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений или ухудшения технического состояния.

2. Проверьте пружину на отсутствие износа или деформации (проседание и снижение жесткости).

3. Возьмите шток амортизатора и нажмите. Переместите шток амортизатора вверх-вниз несколько раз. Проверьте амортизатор на отсутствие постороннего шума и ненормального сопротивления перемещению штока.

4. Проверьте амортизатор на отсутствие повреждений или на отсутствие течей жидкости.

Утилизация стойки

1. Полностью вытяните шток амортизатора.

2. Просверлите отверстие на участке, отмеченном «А» на иллюстрации, и выпустите газ из амортизатора.

Внимание:
Сам по себе газ безвреден, однако при его выходе из отверстия может вылететь стружка, оставшаяся после сверления, поэтому будьте осторожны.

Сборка

1. Используя специальное приспособление, полностью сожмите пружину стойки.

Примечание:
1. Не применяйте пневматический инструмент (ударный гайковерт).

2. Устанавливайте пружину, соответствующую классификации нагрузки.

2. Установите нижнюю проставку пружины таким образом, чтобы выступы совпали с отверстиями нижнего седла пружины.

Примечание:
Совместите верхний и нижний торцевые витки пружины с соответствующими выемками на верхнем и нижнем седлах стойки.

3. Установите верхнее седло пружины на шток амортизатора.

Примечание:
Совместите плоскую часть D-образного отверстия верхнего седла пружины с выступом штока амортизатора.

4. Сориентировать кронштейн таким образом, чтобы отверстия в верхнем седле пружины были совмещены с таковыми на нижнем седле пружины и лежали на одной линий.

5. Временно наживите новую самоконтящуюся гайку.

6. Снимите специальное приспособление.

7. Затяните самоконтрящуюся гайку указанным моментом затяжки.

Примечание:
Момент затяжки самоконтрящейся гайки штока: 60 – 70 Н∙м.

Внимание:
Не повредите шток амортизатора инструментом.

Нижний рычаг

Снятие

1. Снимите переднее колесо.

2. Ослабьте болт крепления шаровой опоры нижнего рычага подвески к поворотному кулаку.

3. Снимите три болта крепления нижнего рычага подвески к подрамнику.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка

1. Используя специальное приспособление, выпрессуйте сайлент-блок нижнего рычага подвески.

2. Используя плоскую отвертку, снимите защитный чехол шаровой опоры нижнего рычага подвески.

3. Снимите стопорное кольцо.

4. Используя пластиковый молоток, выпрессуйте шаровую опору из нижнего рычага подвески в сборе.

Проверка

1. Проверьте втулку на предмет отсутствия износа и деформации.

2. Проверьте нижний рычаг подвески на отсутствие изгибов и других повреждений.

3. Проверьте защитный чехол шаровой опоры на отсутствие трещин. Если на защитном чехле имеются трещины, замените шаровую опору в сборе.

4. Проверьте соединительный болт нижнего рычага подвески.

5. Несколько раз покачайте палец шаровой опоры нижнего рычага для проверки ослабления.

6. Проверьте момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры нижнего рычага.

Примечание:
Номинальный момент: 1,5 – 3,5 Н∙м.

а) Если момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры превышает номинальное значение, замените шаровую опору в сборе новой.

б) Если момент сопротивления вращению пальца шаровой опоры меньше номинального момента, то шаровая опора может использоваться далее, в случае отсутствия повреждений.

7. Проверьте момент сопротивления вращению пальца шарового шарнира стабилизатора поперечной устойчивости.

• При наличии трещин или разрывов защитного чехла шарового шарнира замените его и добавьте смазку в шаровой шарнир.
• Несколько раз покачайте палец шарового шарнира стабилизатора поперечной устойчивости для проверки ослабления.
• Наживите самоконтящуюся гайку на палец шарового шарнира и измерьте момент сопротивления вращению.

Примечание:
Номинальный момент: 0,7 – 2,0 Н∙м.
— Если момент сопротивления вращению пальца шарового шарнира превышает номинальный момент, замените стойку стабилизатора поперечной устойчивости новой.
— Если момент сопротивления вращению пальца шарового шарнира меньше номинального момента, то шаровый шарнир может использоваться далее, в случае отсутствия повреждений либо чрезмерных трещин.

Сборка

1. Используя специальный инструмент, запрессуйте втулку нижнего рычага подвески.

Примечание:
Номинальное усилие для запрессовки втулки: более 50 Н.

2. Удерживая палец шарового шарнира, запрессуйте палец во втулку нижнего рычага подвески.

Примечание:
Не запрессовывайте защитную крышку шарового шарнира.

3. Используя специальное приспособление, установите стопорное кольцо. Не разжимайте стопорное кольцо больше, чем это необходимо.

4. Нанесите смазку на внутреннюю кромку защитного чехла и во внутреннюю часть защитного чехла.

Примечание:
Смазка: Sunlight MB-2 либо аналогичная.

5. Используя специальное приспособление, установите защитный чехол на место и зафиксируйте его стопорным кольцом.

Источник

Нашел причину стука в подвеске

В течение полугода постепенно нарастал стук в передней подвеске (Санта 2 ФЛ). Хитрый стук появлялся только на мелких неровностях и только после ночной стоянки и пропадал спустя полчаса движения. По звуку напоминает глухой грохот резины по металлу. У меня так стучали стойки стаба, но в этот раз они были живы. Заменил втулки стаба — не помогло (только резиновый скрип появился при сильном повороте руля), изначально грешил на амортизаторы, очень уж смущало исчезновение звука после некоторого пробега. Не обошел вниманием на шаровую опору и сайлент нижнего рычага. НИЧЕГО. Едва не заказав аммо, сняли «колпачки» с верхней опоры аммо, покачали — крепление болтается. Все ясно.
Дальше интереснее, находим по каталогу верхнюю опору 54610-2b500, ззап показывает наличие в магазине оригинала. Приезжаю, по факту утиная история про «оригинал в другом магазине, база общая блаблабла, возьмите монро, полный аналог, — ничуть не хуже и вообще в сток кладут». Ну ок, взял, модель MK 304, кажется. Снимаем старую опору (ну понятно, сайлент оторвался и грохотал, хотя с чего бы ему на 140к умирать), а новая отличается сильно от оригинала. Еще раз все проверяем, действительно Monroe бьется, как совместимый аналог, но глаза то видят, что это не так )))для сравнения:
нужна вот такая

у монро вот такая

Разбитая опора потрепала опорный подшипник (ранее уже замененный на усиленный от сорика), так что и его тоже пришлось менять.
Ну и как всегда, после ремонта, машина стала лучше поворачивать, разгоняться, тормозить и чего там еще )
Опора — 2.100, опорный — 900, замена — 1.600 и сход-развал — 1.300.

Ты вообще не угадал, от слова СОВСЕМ Опорник тушкана — интегрированный, подшипник и резиновый сайлентблок несут и вертикальную нагрузку от пружины и знакопеременную нагрузку от амортизатора ОДНОВРЕМЕННО ОБА.

Опорник СФ-2 — раздельный, подшипник несёт ТОЛЬКО вертикальную нагрузку от пружины, а резиновый сайлентблок несёт ТОЛЬКО знакопеременную нагрузку от амортизатора.
Сайлентблок не проседает от постоянной составляющей, а подшипник не стучит и не разбивается от знакопеременной нагрузки.

Это две принципиально, стратегически разные конструкции, которые внешне бывают иногда похожи. Но только ВНЕШНЕ.

Источник