Toyota Caldina ET196 Гость из Азии › Logbook › Замена стоек. Негатив про опоры Tenacity
Всем здравствуйте!
Настало время поменять стойки. Все комплектующие были куплены в течение зимы. Заказывал в автодоке (не реклама). Старые стойки бухтели на кочках, были сильно мягкими, с масляными потеками и еще ощущалось сопротивление при повороте руля. При подборе стоек, пружин и опор руководствовался записью уважаемого tefalik Закупка на переднюю подвеску, спасибо за подробную выкладку! Только моя «сборка» вышла чуть бюджетней и как оказалось не очень удачной, об этом позже.
Стойки Tokiko B3224 и B3225 — шток 22 мм, по каталогу от Caldinы 4wd, 3406 руб/шт. Вообще стойки планировал поставить от Ipsum, но когда увидел на них цену передумал.
Пружины Kilen 24440 — на коробке написано Carina E, 1602 руб/шт. Удобный каталог пружин Kilen в excel можно взять тут. Вообще пружины хотел поставить повыше. Если появятся в будущем лишние деньги то подберу какие то другие пружины, например Kilen 13395.
Нижняя резинка под пружину Febest TSI190D — no comments, резинка да и всё тут, 224 руб/шт.
Верхняя резинка под пружину Febest TSI100UP — аналогично, 361 руб/шт.
Пыльник с отбойником Febest TSHB20 — 259 руб/шт.
Теперь про гавно — опоры Tenacity ASMTO 1006 — по каталогу от Caldinы 21х, реально мясистее по резине чем родные, одна 790 руб, другая 908 руб. На момент заказа баблишка было впритык, а оригинал от 5800 руб/шт. Что-то жестко 11 рублей за две резиновых железки. Почитал в инете про Tenacity, негатива не нашел, ну и заказал по 908 руб/шт. Когда забирал опоры в автодоке (не реклама) оказалось в одной подзакусывает подшипник, отправили обратно без проблем, одна осталась на руках. Через месяцок заказал вторую за 790 руб. Оказалось когда собрал новую стойку с опорой за 908 руб, в этой самой опоре подшипник люфтит, как будто он слегка б/у.
Также у tefalika есть абзац про крышечки для опор, мол от наших 196-ых кузовов не подходит. Заказал две пробки Toyota — 381 руб/шт. Когда стал собирать оказалось новые пробки не подходят, а старые подошли. Новые пробки пока оставлю себе, вдруг опоры менять буду.
Перед сбором стойки снял сальник подшипника на новых опорах, вымыл всю смазку и заложил новую. Заводская смазка на морозе замерзла нах. На вид заводская смазка как силиконовая, без выраженного запаха, совсем не липкая, вазелин какой-то.
При снятии-установке стоек пользовался торцевыми головками. Понадобились: на 19 — гайка штока и гайки крепления стойки к ступице, на 14 — гайки крепления опоры к кузову, на 10 — болт крепления провода АБС, на 12 — болт крепления тормозного шланга и болт крепления суппорта. Сложностей при снятии особых нет, главное ничего не порвать и не обломить.
Из снятой старой стойки надо добыть седло пружины. Чтоб стянуть пружины и разобрать-собрать стойку были куплены стяжки.
Такие стяжки не годятся, не хватает резьбы пару см в центре. Пришлось изъёбываться, цеплять снизу за стойку, сверху за седло пружины, а чтоб стяжки не слетели скручивать их между собой проволокой. Стяжки крутили вдвоём.
Старые стойки с надписью Toyota и KYB. Шток под весом опоры тихонечко уезжает вниз, но вверх шток идёт туго.
В старых опорах подшипники еле еле крутятся, как ездил то?! Порадовал сальник подшипника, по-моему вырезанный из куска резины.
Перед установкой новые стойки прокачивал по методике с переворачиванием. Хз правильно или нет, в коробке со стойками никаких инструкций нету.
Итоги замены: перед поднялся на 2 см, пропали клевки при торможении, руль крутится легко, вообще стало жестче, но первые стометровки после ночного простоя в передней подвеске на кочках присутствуют стуки.
В следующий раз возможно буду рассматривать к установке стойки от ипсума или авенсиса и более длинные и мягкие пружины.
Затраты:
Стойки — 6812 руб
Пружины — 3204 руб
Опоры — 1698 руб
Резинки — 1688 руб
Пробки — 762 руб
Стяжки — 480 руб
Время — 4 часа
Итого: 14644 руб
Спасибо за внимание
Toyota Caldina 2000, engine Gasoline 1.5 liter., 97 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 19
Доброго времени суток. У меня ET196-5086304 2000 г.
Не подскажешь, опорный подшипник на мою подойдёт? Не могу номер найти. 20170908001 в инете не ищется.
Привет! Как опоры фирмы Tenacity себя зарекомендовали?
Привет! За 20 тыщ пробега как ни странно не развалились, видимо чудо смазка действует
Зачем у новой пружины последний виток вытянут и не образует правильной плоскости, как на оригинале?
Да вроде нет, в стойку встало как надо, может фото такое
Зачем у новой пружины последний виток вытянут и не образует правильной плоскости, как на оригинале?
тоже нет плоскости как на старых
Опор заменителей оригинала, лучше чем CTR, пока не встречалось, единственное они жесткие, но ходят долго.
Для 21-ой калды ни автодок ни экзист CTR наличия не выдаёт. Как и для 196 — ой
Странно, а на 190-195ую рестаил, тоже не выдает?
К сожалению номера таких опор нема
Для 21-ой калды ни автодок ни экзист CTR наличия не выдаёт. Как и для 196 — ой
Я перепутал название, искал себе железки по ходовке и отложилось название, не CTR, а RBI хорошие опоры, У CTR опор пока нет.
Вот здесь про прокачку прочитал www.drive2.ru/b/288230376152263261/ . Если бы была инструкция производителя все вопросы отпали бы
Эта инструкция и была в свое время опубликована на сайте kyb.ru. Затем ее не стало. Совпадение? Не, не думаю… Выглядела так, по твоей ссылке убрали про автоваз 🙂
«Прокачка амортизаторов перед установкой
22.01.2005
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.»
А что за метод прокачки с переворотом? ? Первый раз слышу обычно делаю так : новые стойки или аморты качаю 5-7 раз первые пару раз
Помогают чуток штуку вылазить а остальны разы уже только давлю и жду када выйдет сам! После этого ни стойки ни амортизаторы не в коем случае не кладу в горизонтальное положение уж темболее, не переворачиваю, и ставлю на машину!(за 14 лет 7 машин и наших и тойот и для всех делаю только так )! СРАЗУ СКАЖУ ЧТО Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ТО ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕРНЫЙ СПОСОБ! ! я так привык мне так удобно! Ещё могу добавить что при ремонте если надо снять но не заменять стойки или аморты то тоже не кладу их в горизонталь и по возможность стараюсь прокачать перед обратной установкой!
Спасибо, что вспомнил про мой бортовик… Экономия меньше 30%, а вот качество дублей — я бы сто раз пожалел о такой экономии. Сальники опор похожи на оригинальные, это их время не пожалело, они сделаны из пористого материала.
С опорами да, пролёт
Спасибо, что вспомнил про мой бортовик… Экономия меньше 30%, а вот качество дублей — я бы сто раз пожалел о такой экономии. Сальники опор похожи на оригинальные, это их время не пожалело, они сделаны из пористого материала.
А шо, токико гамно?
Я такого не сказал. Сзади у меня ТОЙОТА-ТОКИКО. И теперешние и предыдущие живые. Обычно Токико считают более мягкими, на опу, для меня, это оправдано, на перед — нет. Раньше они были дешевле, сейчас разница в цене для меня не существенна, предпочитаю на перед KYB.
По мне так и токико жестковаты, может резина такая
Источник
Toyota Caldina // 140 рисовых лошадей! › Logbook › Замена передних стоек и пружин на усиленные.
Пришло время менять передние пружины и стойки, ибо пружины уже сильно просели, а стойкам вообще неизвестно сколько лет от роду.
Хоть ничего и не брякало, но все же решил обновить переднюю подвеску.
Для всего этого дела затарился:
1. Стойками Tokico B3224 и B3225;
2. Усиленными пружинами OBK C4T26401H (брал именно эти пружины осознанно);
3. Пыльниками стоек JIKIU CS21005 (СРАЗУ СКАЖУ — ПЫЛЬНИКИ НЕ ПОДХОДЯТ БЕЗ ДОРАБОТКИ «НАПИЛЬНИКОМ». Нужно делать шире отверстие в пыльнике и немного срезать отбойник, т.к. чашку невозможно будет посадить на шток). По факту проще взять какие-нибудь другие, которые спокойно подойдут;
4. Нижними резиновыми прокладками (кольцами) для пружин JIKIU MC21005;
5. Новыми оригинальными болтами крепления стоек к ступице 90105-15001 и гайками 9017915006;
Опоры стоек оставил старые. Они еще походят.
Старая стойка с пружиной
Стягивал старые пружины двумя стяжками «Мастак».
А вот новые пружины двумя стяжками стянуть никак не мог. Всяко разно их переставлял, но равномерно стянуть пружину так и не удалось. Она всегда стягивалась криво. Не хватало еще 1-2 стяжек. В итоге собирал стойки в сервисе через дорогу по 300 руб. за штуку.
Также вкрутил и промазал новые болты крепления стоек
Стойки на месте
Итого по клиренсу. Напоминаю, что у меня еще стоят алюминиевые проставки для увеличения клиренса на 2 см.
Результат наглядно. Если смотреть на машину, то справа новая стойка с пружиной. Слева — старая.
По высоте перед выравнивался с задом (примерно). 26 см. на жопе. 26 см. на пердке (через день передок просел до 24-25 см.).
зад
А теперь из неприятного(((
Поехал на пробный заезд и обалдел от бешеной вибрации в руле при разгоне от 30 до 60 (быстрее даже не разгонялся т.к. вообще долбежка конкретная).
До замены стоек такого не было.
Вибрация действительно очень сильная. Но если сбросить педаль газа и катиться накатом, то вибрация пропадает.
В связи с этим прошу доброго совета у тех, кто проходил через подобное или знает где собака зарыта.
Сам пока что вижу только 4 варианта:
1. Менять передний левый привод полностью или хотя бы внутреннюю гранату (хотя вообще оба привода визуально в полном порядке). Левый внутренний шрус я уже разбирал полтора года назад (менял трипоид) — www.drive2.ru/l/545338526997151903/;
2. Убирать 2см. проставки. Но этот вариант мне не очень подходит, т.к. клиренс нужен повыше.
3. Делать развал и кататься дальше, надеясь, что шрусы притрутся к новому положению для работы и вибрация пропадет.
4. Есть еще сомнения по поводу развала. Визуально передние колеса смотрят в разные стороны (косоглазят), это видно. Возможно развал исправит ситуацию хоть и не полностью, но существенно. С другой стороны, при езде накатом вибрации нет. Если бы дело было в развале, то и при накате вибрация не пропадала бы.
Вот такой вот ремонт получился. Как решу проблему с вибрацией — сразу дополню пост.
Всем заранее спасибо!
UPD: Перекрутил болты крепления стоек к кулаку и сделал сход/развал. Ничего не изменилось, так и трясет.
UPD2: Снял проставки для увеличения клиренса. Ничего не изменилось. Остается пока что так и кататься. Если вибрация сама не пройдет через некоторое время, то буду брать передний левый привод и менять.
UPD3: Прошло несколько дней после снятия проставок. Пружины немного просели. Клиренс стал 22 см. (вместо 26 изначальных). Вибрация почти вся ушла. Также покатался по ухабистым местам, подвеска работает хорошо, но явно жестковато, особенно на гребенке. Но зато вхождение в повороты на скорости — чистый кайф.
Источник