Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками
Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Источник
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Как и обещал в предыдущей части, про амортизаторы расскажу подробней.
Ремонт амортизаторов представлял себе в двух разных направлениях. Первое -это, собственно, ремонт, то есть переборка, промывка, замена сальников и масла. Второе — установить внутрь родного корпуса готовый амортизатор в сборе от автомобиля фиат пунто 1993 года. Первый вариант существенно дешевле, но «как пишут в интернетах», через некоторое время сальники всё равно начинают сопливить. Второй вариант подороже и, к тому же есть опасения, что от автомобильных амортизаторов подвеска мотоцикла станет очень жёсткой.
Решил, что по результатам вскрытия и определюсь с выбором. И так, пациент:
Рассухарил, снял пружину открутил вот эту запорную гайку (№1 на фото):
Для того, чтобы легче откручивалось, предварительно всё запшикал ВД-40.
К сожалению, забыл сфотографировать внутренности амортизатора, но вид был плачевный. Начиная с того, что откручивая запорную гайку, приготовил ёмкость куда будет сливаться старое масло, но масло ни капли не вытекло, а посыпалась ржавая труха. Из этого заключил, что ремонтировать их смысла нет и лучше вставить внутрь готовый амортизатор.
Заказал такие амортизаторы: Patron PSA343269 (были ещё варианты с Каябой — Kayaba 343269).
Пока ожидал заказ, ободрал и покрасил корпусы родных амортизаторов:
Итак, заказ с амортизаторами поступил, начинается самое интересное.
Первым делом болгаркой отрезаем ухо (№1 на фото) и снимаем стакан, чтобы остался только шток. Затем так же болгаркой отрезаем нижнее ухо. С нижним ухом надо действовать осторожно и не отрезать заподлицо к корпусу амортизатора, чтобы из амортизатора не потекло масло. Я отрезал так, что осталась нижняя часть уха, получилось нечто вроде опорной пятки (ниже на фото будет видно).
Далее уже требуется токарная работа. Прежде всего на штоке необходимо нарезать резьбу, чтобы на него накрутить верхнее ухо родного амортизатора. Конечно это можно сделать и самостоятельно, но я побоялся испортить поверхность штока.
Сам новый амортизатор замечательно встаёт внутрь корпуса родного амортизатора, но: 1) торчит из него миллиметра на 2-3, что с учётом небольшой высоты резьбы запорной гайки, позволит закрутить эту самую гайку буквально на пару витков, что на мой взгляд, крайне мало; 2) по толщине не входит в родную ураловскую запорную гайку.
Для решения этих двум проблем и понадобилась помощь токаря (ну и нарезать резьбу на штоке заодно). Токарь выточил новые запорные гайки по образцу родной, но со следующими отличиями:
1) высота (в том числе и высота резьбы) больше на 5 мм;
2) внутренний диаметр больше чем у родной (чтобы амортизатор входил хоть и плотно, но от руки);
3) диаметр отверстия под шток немного больше, поскольку мне показалось, с «родным» размером будет повреждаться сальник на штоке амортизатора;
4) и в качестве дополнительной опции — отверстия для откручивания сделал под размер обычного ключа от болгарки:
Источник
9. Разборка и сборка передней вилки
Разборка и сборка пера вилки
(передняя вилка не снята, переднее колесо снято)
Чтобы разобрать перо передней вилки, нужно:
отвернуть затяжную гайку крепления трубы пера вилки к траверсе, вытянуть кверху шток амортизатора, ослабить контргайку и свернуть затяжную гайку со штока;
вставить в наконечник пера вилки переднюю ось и радиусным ключом отвернуть корпус сальника;
снять наконечник с трубы пера вилки вместе с амортизатором и пружиной;
слить масло из наконечников пера вилки и промыть наконечник;
снять пружинные кольца крепления нижней втулки трубы пера вилки, нижнюю и верхнюю втулки и корпус сальника;
отвернуть на два-три оборота гайку стяжного болта мостика и вынуть трубу пера вилки (для облегчения разрешается, навернув затяжную гайку в конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток, выбить с конуса траверсы трубы легкими ударами резинового молотка).
Собирать перо вилки в обратной последовательности, причем трущиеся детали предварительно смазать моторным маслом. При монтаже корпуса сальника на трубу пользоваться конусной оправкой, чтобы не повредить сальник.
Завертывая шток амортизатора в затяжную гайку и законтривая, обеспечить зазор (осевой) верхнего наконечника пружины между гайками на штоке— 0,2—0,5 мм. Перед тем как завернуть затяжную гайку крепления трубы пера вилки в траверсе, нужно сверху залить в трубу 135 см3 моторного масла.
Затягивая затяжную гайку для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки, необходимо опустить гайку стяжного болта мостика вилки и завернуть ее уже после затягивания затяжной гайки.
Разборка и сборка амортизатора передней вилки
(наконечник с амортизатором снят с трубы пера вилки)
Чтобы разобрать амортизатор передней вилки, нужно:
внизу наконечника пера вилки отвернуть торцовым ключом болт крепления корпуса амортизатора, снять шайбу амортизатора и уплотнительную шайбу, находящуюся под болтом, вынуть амортизатор в сборе с пружиной. Свернуть верхнюю гайку на штоке амортизатора и с пружины — верхний наконечник. Снять пружину, свернуть гайку трубки амортизатора и вынуть шток.
Собирать амортизатор передней випки в обратной последовательности. Штифт конуса корпуса амортизатора должен входить в специальное отверстие наконечника пера вилки, а уплотнительная алюминиевая шайба, под- кладываемая под шайбу болта крепления амортизатора, плотно прилегать к наконечнику и обеспечивать полную герметичность. Установленный в наконечник пера вилки амортизатор должен быть расположен концентрично внутренней поверхности трубы наконечника.
Разборка и сборка амортизатора подвески
Разбирая и собирая амортизатор, необходимо обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей, чтобы не засорить и не повредить деталей амортизатора. Разбирать амортизатор надо так:
зажать нижний наконечник в тисах или в приспособлении при вертикальном расположении амортизатора;
нажимая на кожух, сжать пружину подвески на 5—10 мм и вынуть сухари;
снять кожух, пружину, опорное кольцо и подвижный кулачок; вытянуть кверху верхний наконечник со штоком, специальным ключом отвернуть гайку резервуара и вынуть шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом нужно следить, чтобы не повредить сальник гайки резервуара;
придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынуть из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Вылить жидкость из рабочего цилиндра и конуса амортизатора в сосуд;
выпрессовать клапан сжатия в сборе из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке;
зажать шток через мягкие зажимные губки в тисах и отвернуть гайку клапана отдачи;
снять поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальника в сборе;
осторожно вынуть из обоймы войлочный сальник, снять сальник гайки резервуара и вытолкнуть деревянным стержнем с верхней стороны обоймы резиновый сальник.
Собирать амортизатор в обратной последовательности. Чтобы избежать повреждения резинового сальника, надевая обоймы сальников на шток, нужно пользоваться конусным наконечником.
В амортизатор заливают 105 см3 амортизационной жидкости. Заливать жидкость необходимо при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпус амортизатора. Жидкость заливать в рабочий цилиндр доверху, а остаток ее — в корпус амортизатора. После этого вставить в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрыть цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув корпус сальников вплотную к направляющей, завернуть гайку резервуара.
Затянув гайку резервуара, надо прокачать рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Вилка переднего колеса телескопического типа, задняя подвеска рычажного типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами. База мотоцикла— 1500 мм. Рамы и амортизаторы для мотоциклов и мопедов.
Рамы и амортизаторы для мотоциклов и мопедов. Ходовая часть мотоцикла, мотороллера и мопеда состоит из рамы, седла, задней подвески, передней вилки и колес с шинами. Рама мотоцикла служит его основанием ( 35).
Приподнять переднюю часть мотоцикла и опустить переднюю вилку вниз вместе со штоками. Завинтить винты сливных отверстий, залить в трубы вилки по 150—200 см3 керосина и промыть амортизаторы (приподнимая и опуская вилку несколько раз).
Ходовая часть мотоцикла, мотороллера и мопеда состоит из рамы, седла, задней подвески, передней вилки и колес с шинами.
Маятниковая вилка соединена своей передней частью шарнирио с рамой, а задней — с амортизаторами.
Источник
МОЙ МОТОЦИКЛ
Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.
По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы.
Первый симптом неисправности -потеки масла на корпусе амортизатора. Значит, налицо износ резиновой манжеты или появление на рабочей поверхности штока задиров или потертостей. Восстановить шток — хлопотное дело. Потребуется гальваническая обработка с последующей шлифовкой, а это доступно не каждому. А коль недоступно, к сожалению, вам придется купить новый амортизатор.
Но гораздо чаще виновница подтекания масла — изношенная манжета. Стоит она копейки, а заменить ее можно в условиях обычного гаража с помощью слесарного инструмента: операция займет не более часа. Давайте о этом процессе и поговорим:
- Перед тем, как приступить к разборке элемента подвески, настоятельно рекомендуем посмотреть, не слишком ли поджата пружина. Если это так. поверните копирную шайбу на минимум, чтобы ослабить пружину (и не надрываться при выполнении следующей операции).
- Вынуть сухари, сжав пружину специальным «приспособлением» сможет и доктор филологии. Но у большинства «оппозитчиков», надлежащего инструмента может и не найтись. Но это не беда — на «Уралах» ездят настоящие мужики, так что рассухарим подвеску самым что ни на есть мужичьим способом — прижимая ее собственным телом (конечно, подложив сложенную тряпку) к тискам. И аккуратно….
- Очистим от грязи и масла гайку корпуса амортизатора, особенно тщательно — отверстия под спецключ. Если такового в вашем наборе инструмента не оказалось, то старым «народным способом» — при помощи тяжелого молотка и наковальни его можно «изобразить» из аналогичного ключа для «москвичовских» амортизаторов… Готово? Откручиваем гайку.
4. Обычно, когда гайка откручена, все начинают дергать шток вверх — это как бы просится сделать. Но он почему-то не выходит. Если дернуть совсем сильно, то все и вся будут в грязной амортизаторной жидкости. Но нам это не нужно — зачем пачкаться: сперва вынем уплотнительное кольцо, после чего и шток с поршнем и все остальное выйдут как бы сами и с невероятной легкостью.
5. В процессе эксплуатации механический контакт любой трущейся пары вызывает образование продуктов износа. Наш подопечный — не исключение. Эти продукты нужно удалить — тщательно промоем корпус и рабочий цилиндр амортизатора бензином.
6. Зажмем шток амортизатора за «ухо» в тисках и попробуем открутить гайку штока. Очень часто из-за того, что резьба штока расклепывается, гайка вместе со штоком выворачивается из «уха». В этом случае следует зажать в тисках непосредственно сам шток, проложив между ним и губками тисков пластины из мягкого металла (медь, алюминий и т.п.).
7. Вот теперь видна причина подтекания масла. Но еще может появиться проблема: не понятно откуда взявшиеся поперечные задиры на штоке!? Качественный ремонт однозначно подразумевает замену поврежденного штока. Да вот беда: отдельно купить его невозможно, в продаже есть амортизатор только в сборе. Можно пойти на крайние меры — запилить самым мелким напильником выступающие заусенцы.
8. Вслед за грубой обработкой заполируем шток войлочным кругом, умастив его пастой ГОЯ.
После такой «пластической операции» амортизатор послужит вам еще несколько тысяч километров. Но лучше не дожидаться его окончательной «смерти» и заменить в ближайшее время.
9. Начнем сборку деталей на штоке. Перед установкой новой манжеты обернем резьбовую часть штока изоляционной лентой, чтобы не повредить об острые кромки гребенки манжеты. Надпись «верх» на одной из сторон манжеты должна «смотреть»вверх при нормальном положении амортизатора на мотоцикле или наоборот — вниз, как показано на фото. Не перепутайте!
10. Когда все до единой шайбочки и пружинки в строгой последовательности собраны на штоке, закрутим гайку штока. Обязательно раскерним резьбовую часть штока во избежание ее самоотворачивания.
11. Заправим в рабочий цилиндр амортизатора 105 куб.см амортизаторной жидкости. Не ищите на прилавках магазинов эту мифическую жидкость -все равно не найдете. Вместо нее можно применять масло для автоматических коробок передач автомобилей (благо, его найти — никаких проблем) или специальное масло для передних вилок мотоциклов вязкостью SAE 10W.
Ну вот в принципе и все. Навесьте амортизаторы, колесо, покачайте вверх-вниз. Если все правильно сделали: то все будет работать. Можно смело продолжать эксплуатировать мотоцикл….
Источник