Volkswagen Passat Weißer Krokodil › Logbook › Реставрация рычагов
Вот добрался до ходовки, отвёз рычаги на реставрацию. Ребята реставрацией занимаются с 90-х, отзывы только положительные, вот я и решился. Отвёз 6 рычагов (половина ещё родные, а половина с Audi), т.к. весной поставил 2 новых фирмы Delphi.
Сделали реставрацию всех шаровых, поменяли один сайлентблок и три пыльника. По цене вышло дешевле чем купить один рычаг LEMFÖRDER.
Также были куплены на разборке кронштейны опорные амортизаторов 8D0 412 383 E, а то на моих почти вся резьба была слизана. Вот как выглядят старые:
Ощущения, конечно, отличные, ничего не гремит, машина стала более сбитая, единственное временное неудобство — это руль стал тугим и не возвращается в поворотах, но это пока шаровые не притрутся, через месяц должно пройти. Мастера дали гарантию на шаровые в 50 000 км.
Съездил проверил схождение — всё идеально, ничего регулировать не пришлось.
UPD2020: реставрация прошла 70К. Я считаю, очень не плохо.
Источник
Замена передних рычагов на Фольксваген Пассат Б5 (отчет)
Admin
Создатель сайта
Замена передних рычагов на VW Passat В5
Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное — только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
«Подопытным» оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
Стоимость и срок службы
Передних рычагов «у нас» восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка («серьга») стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 «растут» именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять — бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: «не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм»)
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне «реальными») от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно «рвется» резина в саленте, быстрее, чем умирает «шаровая». У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук — это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны — передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного «скрипа» https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно «виновника», не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа «диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб», думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник «только сам», стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет — решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены «поштучно».
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку «ремонтера».
Верхние меняются «на коленке», т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из «нештатных» инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил — болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.
Далее по порядку:
— машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется «уронить» машину, «сдергивая» гайки), снимаем колесо;
— отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и «пролить» WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
— если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
— отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
— устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
— моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется «хороший» домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа «наших» старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко «утоплена» в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из «спец.» инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и «тяжелый» молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка «на отрыв», между рычагом и «отливом» под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще «нужен». то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на «пальце» шаровой.
. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник «отжимаем» от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.
Далее по порядку:
— машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
— отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора («серьга») и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
— отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
— ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
— отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
— отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
— отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
— отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
— снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
— отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления «на отрыв») т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно «умерли».
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук «идет» не хуже, как при «убитом» рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
«Наживляем» крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним — крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
Несколько советов:
— никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
— при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание «не выбить» его следующий раз.
— все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
— чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
— в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
— верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
— после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
— по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена передних рычагов Фольксваген Пассат Б5
Спасибо! 
Источник
Замена верхних рычагов подвески Volkswagen Passat B5 GP
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Снятие
1. Снимите колесо. Момент затяжки: 120 Нм.
 | 2. Отверните гайку (1), извлеките болт и отсоедините оба рычага (2) от поворотной цапфы (рис. 8.4). Момент затяжки: 40 Нм. |
3. Если извлечь болт не удается, выполните выпрессовывание верхних рычагов.
| | 4. Установите защитный чехол на пыльник рулевого механизма (рис. 8.26). Вырежьте на защитном чехле (1) (номер запасной части 893 512 137) полосу шириной А = 20 — 25 мм. Удалите с краев заусенцы и установите чехол на пыльник, вырезом вниз. |
5. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.
| | 6. Отверните гайку (1) и извлеките болт (рис. 8.27). Момент затяжки: 90 Нм. |
7. Откиньте в сторону поворотную цапфу.
| | 8. Отверните болт (1) в коробке воздухозаборника (рис. 8.28). Момент затяжки: 75 Нм. |
9. Снимите амортизаторную стойку с верхней опорой.
| | 10. Зажмите амортизаторную стойку 8 тисках с защитными накладками (рис. 8.29). |
11. Отверните болты крепления обоих рычагов (стрелки).
12. Отверните гайки (1) и снимите верхние рычаги.
Внимание! Заменяйте болты и гайки крепления элементов подвески.
| | 13. Отверстия в верхних опорах пружин (стрелки) амортизаторной стойки должны быть направлены к середине автомобиля: F— Направление движения, R — Правая опора, L — Левая опора (рис. 8.30). |
14. Затяните новые гайки (2) амортизаторной стойки. Момент затяжки: 22 Нм.
| | 15. Затяните новые болты (1) крепления рычагов (рис. 8.31). Расстояние А должно составлять 47±2 мм. Момент затяжки: 50 Нм + 90′. |
16. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.
Замена втулок опор верхних рычагов
| | 1. Выпрессуйте втулку опоры рычага (рис. 8.32). |
Внимание! Установите на губки тисков защитные прокладки, чтобы предотвратить повреждение алюминиевого рычага.
Источник