Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора
На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:
Прежде, чем крутить гайки — пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости — это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон — стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание — гуглить по слову «торсион», а кому про работу стабилизатора — по слову «стабилизатор»).
Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen — там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости — тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.
Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:
То есть, стабилизатор — это П-образная труба или пруток (не пилил, не знаю, что внутри). С подвижными элементами подвески она соединена стойками. Чтобы обеспечить подвижность — на стойках установлены шарниры. Эти шарниры со временем изнашиваются. Они начинают люфтить, это проявляется в виде стуков. В этом случае их надо менять. Не, можно варить их в литоле, конечно, как это делают читатели одного известного автомобильного журнала, но мы все же за нормальное обслуживание автомобиля.
Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона — стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.
Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное — две гайки. Вот одна из них крупно:
Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:
1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) — почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.
2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт — первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший «удар», а компрессор позволяет создать нужное давление и поток — вполне возможно, что гайка сразу открутится:
Если палец все же проворачивается от гайковерта — надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.
3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает — надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше — когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:
Ключ на фотографии — на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.
4) Менее удобный вариант — когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.
5) Наконец, если не помогает — на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.
Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой — из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.
Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.
В общем, если дело дошло до болгарки — скорее всего, проблема не в кривых руках.
Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):
Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.
Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:
И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:
На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда «отзывается на кличку «Счастливчик»:
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.
Я это к чему: если дело дошло до болгарки, винить себя за криворукость рано. А вот если ситуация получилась схожая с описанной — то уже можно называть себя рукожопом и зарекаться заниматься ремонтом. Главное — последствия исправить.
Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!
Источник
Ремонт передних стоек шевроле спарк
- Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
- Возьмитесь за шину сверху и снизу.
- Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
- Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
- Рычаги в сборе необходимо заменить при наличии следующих условий:
- Имеется люфт шарнира.
- Защитный чехол шара поврежден.
- Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
- Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
- Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
- Проверьте осевой люфт подшипника.
- В случае обнаружения чрезмерного люфта снимите с диска тормозные колодки или суппорт.
- Проверить норму затяжки гайки привода (задано: 210 Н•м (155 фунто-футов)).
- Проверьте осевой люфт подшипника, используя следующий метод:
- Установите циферблатный индикатор над поверхностью диска и возьмитесь за диск двумя руками.
- Перемещая диск на себя и от себя вдоль оси, считайте показания индикатора.
- Если осевой люфт подшипника ступицы переднего колеса больше 0,130 мм, необходимо подтянуть последовательно подтянуть гайку приводного вала (макс. допуск: 240 Н•м (177 фунто-футов))
- Снова проверьте осевой люфт.
- Если осевой люфт превышает допустимое значение, то замените подшипник переднего колеса.
- Поднимите капот.
- Снимите крепления верхней части телескопической стойки, находящейся на стороне сиденья пассажира.
- На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
- Снять гайки.
- Снять болт и блок плавких предохранителей.
- Снять гайки.
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
- Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
- Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).
Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.
- Установить гайки на стороне пассажира.
- Снимите самостопорящуюся гайку.
- Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
- Снимите самостопорящуюся гайку (2).
- Снимите шайбу (3).
- Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Извлеките шплинт (1).
- Снимите корончатую гайку (2).
- Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
- С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
- Снимите болт (1) крепления шарового пальца
- Отделите рычаг от поворотного кулака (2).
- Снимите болты кронштейна телескопической стойки (1).
- Отделите поворотный кулак в сборе от ведущей оси, сняв с нее поворотный кулак (2).
- Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
- Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль, использовав болты (1) кронштейна телескопической стойки.
- Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
- Снять болт передней нижней продольной балки.
- Снять гайку передней нижней продольной балки.
- Снять болты опоры штанги стабилизатора.
- Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
- Извлеките шплинт (1).
- Снимите корончатую гайку (2).
- Снимите шайбу (3).
- Снимите заднюю втулку (4), отделяя штангу стабилизатора от рычага.
- Установите на автомобиль штангу стабилизатора.
- Установите корончатую гайку.
- Установить болты опор штанги стабилизатора.
- Установить болт крепления передней нижней продольной балки.
Источник
Chevrolet Spark Хомяк :3 › Logbook › Меняем амортизаторы.
Всем привет, на пробег 75 тыс задние амортизаторы сказали «давай до свидания», родные надо было заказывать, а ждать их не хотелось, благо где то в инете вычитал что подходят от дэу нексия.
Купил у себя в магазине оригинальные и в гараж тестировать:)
Для начала отгибаем пластик в багажнике, путем откручивания болтика.
Нам понадобиться ключ на 15 и головка на 6. + снизу болт на 14.
Снимаем амортик и начинаем сравнивать.
Практически одинаковые, далее снимаем пыльник с амортизатора от нексии, он нам не пригодится.
Железную крышку тоже надо снять, я ее сбил двумя ударами молотка.
Ну и одеваем пыльник отбойник и опору на новый амортизатор, в полностью вытянутом состоянии шток чуть длиннее спарковского пыльника, но это не проблема, амортизатор все равно ужмется.
Собираем все обратно и радуемся мягкой ездой.
Всем спасибо за внимание 🙂
Chevrolet Spark 2011, engine Gasoline 1.0 liter., 68 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 38
записи два года, а хочу тебя поблагодарить за него. я поставил некиевские амо, только пыльник не менял, и понял что зря — он же металлический и звенит как колокол при малейшем содрагании. вот теперь обратно буду гайки крутить. скажи пж, их тяжело сбивать (нексиевские)?
На это пыльник-отбойник ведь резинка-отбойник натягивается. Ты ее натягивал или просто на шток надел?
Не совсем понял, пыльник с отборником между собой крепятся, и отбойник в опоре стоит
У меня пыльник сидит на верхней опоре. А резиновый отбойник — на штоке амортизатора, внизу натягивается на кромку корпуса амортизатора. При движении штока вверх-вниз резинка громко скрипит.
На одной стороне я на кромку не одевал — резинка-отбойник свободно сидит на штоке и не скрипит.
На моей машинке тоже вчера поменяли задние амортизаторы, только с разницей в пробеге )) Моя уже 175 тыс. пробежала и замена задних амортизаторов была первый раз. Были установлены Kayaba. Передние родные амортизаторы, кстати, тоже «прошли» 105 тыс! И также в свое время были заменены на Kayaba.
А номерок передних каяб не подскажете?
На моей машинке тоже вчера поменяли задние амортизаторы, только с разницей в пробеге )) Моя уже 175 тыс. пробежала и замена задних амортизаторов была первый раз. Были установлены Kayaba. Передние родные амортизаторы, кстати, тоже «прошли» 105 тыс! И также в свое время были заменены на Kayaba.
напиши пожалуйста артикли kayaba’вских амортизаторов
А по цене как обошлось?
цены для всех разные:)я брал у себя в магазине по закупочной цене, оба вышли на 2500руб
А свои сколько стоят?
не понял вопроса, от спарка?
Спарковские сколько и Нексовские сколько ? Я имею виду разница в цене ?!
блин ну тут опять же, у каждого свои цены, закупочная начинается от 2000 руб(на спарка) на нексию от 1000 руб
Понял спс. Я слышал что лучше ставить свои, если не перевозит тяжёлые грузы.
Ну я не думаю что у нексии такие плохие амортики)тем более оригинальные
Если будут какие то проблемы то напишите пожалуйста проехал 85 тыш и пора менять задние тоже. Постукивают.
Источник