Moskvich 412 Прометей › Logbook › 19. Плановое оздоровление тормозов
Осторожно! Слишком частое упоминание ГТЦ и РТЦ в тексте! Для справки тем, кто ещё не разбирается:
ГТЦ — главный тормозной цилиндр
РТЦ — рабочий тормозной цилиндр
БСК — тормозная жидкость едкого запаха изначально красного цвета, использовавшаяся в Москвичах с барабанными тормозами
Какая же запись без фотографии с любимым автомобилем и природой?)
Но перейдем к делу. Сегодня в эфире — переборка тормозов Москвича 412.
После прошлой зимы наметилась следующая проблематика — начала потихоньку уходить БСК из бачка ГТЦ. Но поскольку тормоза работали исправно, ограничился редкой доливкой жидкости в бачок. Так отъездил почти весь сезон, зимой планировал собрать двухконтурные тормоза по аналогии с М-21406 (сообразил схему с минимальными переделками, даже трубки почти все оставались бы родными), но к концу августа симптоматика изменилась (и чего я ждал?) — при поездке в Калугу обнаружилось, что переднее правое колесо начало сильно перетормаживать, а запах БСК в салоне к тому моменту стал уже привычным.
И если первое было терпимо, то со вторым мириться никак было нельзя :D. В общем, достал все свои запасы по тормозам, лежавшие ещё со времен «Облачка», и полез я уже в сентябре в тормоза. Время пришло, планы были построены.
Снял барабан с правого переднего колеса, которое как раз перетормаживало, аж в юз бросало, и всё сразу стало ясно: оба РТЦ потекли. Посмотрел я на это безобразие, и… не то чтобы поленился ставить новые РТЦ, но, оценив состояние цилиндров как «нормально», ограничился заменой резинок на новые советские. Всё равно мои новые РТЦ — Фенокс. Колодки тщательно протер спиртом.
ГТЦ тоже был под замену. Достал давненько купленный новодельный ГТЦ, он же — ГЦС от ГАЗ-24. Вскрыл это безобразие, и, конечно же, моему взору предстал пластиковый поршень. Жаль, что не сфотографировал. Штука эта безобразная, поэтому собрал «кастом». Взял новый ГТЦ, вынул пластиковый поршень, поставил на железный поршень старого ГТЦ новую резинку (от пластикового не подошла! подходит она от задних РТЦ), и собрал всё обратно. Поставил на машину (ну и геморное же занятие — откручивать и прикручивать ГТЦ!), и… сломал ТРИ бачка! Качество — отвратительное. Сначала прикрутил родной — лопнул в районе крышки, но ему простительно в силу возраста. Поставил бачок от нового ГТЦ — лопнул при затяжке. Ну ё-мое… И ведь не перетягивал, чесслово! Достал лежавший ГЦС от Москвича, поставил его бачок, но у него изначально была небольшая трещина, поэтому всё-таки по чуть-чуть уходит жидкость.
В общем, ГТЦ собран, полез проверять остальные колеса. Переднее левое оказалось абсолютно сухим — что ж, «живи», только заменили смазку в ступичном — использовал специальную смазку Castrol LMX.
Вот с задними РТЦ оказалось всё не так здорово. Зеркало цилиндра было в плохом состоянии, резинки — тоже. Окей, заменил в сборе на Фенокс. Проблем не возникло, разве что по началу трубка начала проворачиваться при откручивании, но несколько ловких движений, и проблема побеждена.
Всё, тормоза собраны. Был соблазн промыть всё и перейти на ДОТ4, но я решил пойти необычным путём, как минимум ради интереса. Как известно, тормозную жидкость БСК сейчас не найти. Советские запасы постепенно заканчиваются (закончились они и у меня), а та БСК, что продается в магазинах, имеет ужасное качество и её нельзя смешивать со старой БСК.
Казалось бы, выхода особо нет, но… Что такое БСК? Это — БутиловыйСпиртКасторка. Спасибо RazorcheG , который нашел в интернете и приобрел для своего замечательного «Рубина» 408ИЭ 1969 года, а заодно и мне по литру касторового масла и бутилового спирта. Адская смесь была смешана и залита в тормоза, ну и, конечно, всё было прокачано. Возвращать фальшдиски на машину временно не стал, вид понравился)
Выехал. Так, всё хорошо, вроде тормоза есть… Ч-чёрт! Снова переднее правое колесо перетормаживает, аж в юз колесо кидает. Съездил на встречу к Заводу, думал, сейчас раскатается… фиг там. Решаю, что надо менять тормозной шланг. Ну хотя бы жидкость перестала уходить.
Но тут внезапно закончилось время, да и похолодало. На машине не ездил — всё равно уже особо не сезон. Но понадобилось однажды кое-куда съездить на Москвиче на расстояние порядка 40 км в одну сторону. Не далеко и ладно, посчитал я. После этой поездки я получил долгожданный передний диван от 408, а самое главное — все колеса начали тормозить одинаково, машину перестало куда-либо вести, теперь их работе не нарадуюсь. С большим удовольствием совершил последнюю дальнюю поездку в этом сезоне, о ней напишу в одной из следующих записей, в которой подведу итоги сезона — всё-таки, зима приближается, и зимой эта машина ездить не будет.
А что с перетормаживающим колесом? Так и не понял, в чём было дело. Предполагаю, что сразу после переборки, хоть я и протер колодки спиртом, они не до конца высохли и поэтому проблема оставалась, но прошло время, и колодки пришли в норму. Самодельная БСК за это время никаких отрицательных качеств не показала, полёт нормальный. По стоимости она вышла дешевле, чем «фирменный» ДОТ, так что считаю данное решение вполне оправданным для ретро-автомобиля.
Всем добра, хороших тормозов, крутильных моторов и красивых автомобилей за окном!) А так же большое спасибо ark-009 за помощь при ремонте тормозов.
Источник
IZh Москвич 412 старый Воин › Logbook › Ремонт суппортов
И так, извечная проблема москвичевских суппортов. После зимы они обычно закисают и начинают хреново тормозить, при торможении машину ведёт то в лево, то в право. Устал с этим бороться, т. К. Разборки и смазки хватает ненадолго, + москвичевские резинки врт это что то такое, посредственное. Долго думал и всетаки решил заморочится. Знакомый токарь изготовил поршни из нж, за что Саше огромное спасибо, поршни были лучше заводских по качеству и с нж они уже не закиснут.
Корпус суппорта был немного доработан, а именно вместо шплинтов были куплены комплект направляющих от 240 вольво trw.
Отверстия от шплинтов розсверлил длинным сверлом 6.4 на собранном суппорте. Так чтоб направляющая достаточно плотно садилась. После корпуса были отданы Ване, на пескоструйку, гальванику и порошковую покраску. После данных процедур они точно не должны ржаветь и закисать. Результат получился отличный. Для сборки были прикуплены 2а комплекта резинок френкит от крузака.
Качество резинок конечно порадовало, а вот цена не очень. Собрал все на атешной смазке для суппортов. Стопорные кольца не хотели садится и я долго мучался с ними, они стягивал и пыльник.
Честно родные москвичевские Стопорные кольца мне нравились больше. Дальше установка на машину и прокачка тормозов. Да, рассказываю быстро, но на самом деле этот проект занял пол года) Да и с установкой были проблемы. Позакисали бабышки на тормозных трубка. На левой стороне пока открутил трубки перекрутились как макаронины, пришлось их менять, а это все время. На правой я был аккуратнее, т. К. Там трубки длинные и мне не хотелось их менять. Раскручивал долго и нудно, вд, грел горелкой, обстукивал и всетаки они поддались. Все хорошо, но колодки тоже нужно доработать под направляющие. Вкинул колодки на место, нажали на тормоза чтоб колодки прижалась и в таком положении я их проверил насквозь сверлом. Вот как бы вроде все, можно радоваться, но через неделю снял колесо и увидил что 2а больших пыльник слетело, видимо это те которые соскакивали при сборке. Поставил родные москвичевские Стопорные кольца, на выходных ещё раз загляну. Но честно сказать этот момент меня разочаровал, думал с френкитовским ремкомплект ом такого быть не должно было. И для тех кто захочет так заморочится, не советую. Вопервых это дорого. Во вторых сами эти суппорта какие то убогие, хоть и задумка как брембо, но блин они не работают полюдски. Лучше поставить от логан. Это будет дешевле и работать будут лучше, такой хрен и с пыльниками точно не будет. Так что как то так.
Источник
IZh Москвич 412 Апельсин › Logbook › Замена передних тормозных колодок и выпендреж стартера.
Всем привет!Как только я взял машину, одно из того, что меня искренне бесило, так это жуткий скрип передних колодок.Естественно было решено их заменить и тут по счастливой случайности я натыкаюсь на объявление на авито о том, что человек продает новые колодки производства СССР, да еще и за смешную цену.
Он находился грубо говоря в соседнем городе, 60 км от моего.Я с ним созвонился, что бы уточнить есть ли еще в наличии.Так как передние тормоза у меня барабаны, то меня интересовали именно они.Он сказал, остались, но только с накладками, говорит если они тебе не нужны, то просто их расклепаешь и снимешь.Я начал гуглить, так как вообще не знал какие мне нужны и одинаковые ли на москвиче колодки задние и передние.Как оказалось, что они по радиусу одинаковые, но отличаются только грузиками (теми самыми накладками).
В 70х на москвичи ставились передние тормоза барабанные, но когда их начали испытывать, то обнаружилось, что при торможении колодки с самим барабаном идут в резонас из-за чего и происходит скрип.Тогда инженеры пришли к мысли, что нужно просто добавить веса колодкам и будет все гуд.Так они и сделали).
Вообщем в выходной я скинул деюжку продавцу и он передал автобусом мне мои колодки.И вот в выходные, праздничные я решил их поменять.Описывать как снять колесо и барабан, а так же как менять колодки не вижу смысла, нет там ни чего специфичного.Но есть один нюанс.Опять же из просторов всемирной паутины, я вычитал, что грузики стояли только на верхней колодки, но мне выслали все колодки с грузиками.Я решил не заморачиваться со съемом грузиков на нижней колодке и поставил так, решил проверить и если бы работало что то не корректно, то тогда бы уже переделал.
Колодки я поменял довольно быстро и тут же надо же прокатится, ощутить так сказать результат.Я давольный, сажусь на водительское сиденье, поворачиваю ключ и стартер мне выдает только щелчек.Первая мысль, бендикс подклинил, надо постучать.И стучал я и коленвал проворачивал ни как не хотел он крутить.Психанул и решил снять стартер, что бы проверить на прямую от АКБ.Кто снимал стартер на москвиче тот знает, насколько это увлекательно, особенно нижняя гайка крепления стартера.Сняв стартер подключаю его на прямую, работает, поставил обратно в машину, не работает.Щелкает и все.Дальше давай думать, что могло быть по проводке, так как АКБ, даже два, я заряжал будквально за день до этого, по очереди.Смотрю, тот провод который идет вверху стартера, как раз второй плюс, уходит в какое то как реле, или что то вроде этого под капотом.(судя по схеме это амперметр, но это не точно) я открутил его от туда, смотрю подзакис, перезачистил, вставил и оп заработал стартер.Ну как говорится, хорошо то, что хорошо кончается.Тормоза скрипеть перестали, а так же раньше очень сильно при торможении влево кидало и это прошло.Так что в целом я доволен.
Источник
Москвич 412 — тормоза (тормозная система)
Содержание
1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК 412
2. Общая схема тормозной системы Москвича 412
3. Схема передних дисковых тормозов АЗЛК (ИЖ) 412
4. Схема задних барабанных тормозов Москвича 412
5. Вакуумный усилитель тормозов
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК (ИЖ) 412
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Увеличенный ход педали тормоза | |
| Утечка тормозной жидкости из системы | Выявите причину течи и устраните заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений. Прокачайте систему |
| Проникновение воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в наполнительном бачке главного цилиндра | Залейте тормозную жидкость в наполнительный бачок главного цилиндра до нормального уровня и прокачайте систему |
| Неудовлетворительная работа манжетных уплотнений главного цилиндра | Разберите главный цилиндр и замените дефектные детали |
| Неправильная установка полного хода педали тормоза | Замерьте полный ход педали по середине площадки для ноги. При ходе меньшем, чем 150 +5 мм до упора в коврик пола, произведите его установку изменением длины толкателя |
| Увеличение зазора между колодками и барабаном в заднем тормозном механизме из-за нарушения работоспособности автоматического устройства | Через большое отверстие в тормозном барабане, при снятом колесе определите колодку, у которой «носок» (конец колодки, опирающийся на поршень колесного цилиндра) перемешается при нажатии и отпускании педали более чем на 2 мм (1,4-1,7 мм у новых механизмов). Снимите барабан и обмером диаметра по колодкам в их средней части убедитесь в правильности установления дефекта — меньший, чем 229 мм, диаметр указывает на нарушение работоспособности автоматического устройства. Ослабьте действие стяжной пружины колодок перестановкой одного из ее концов в рядом расположенное на ребре колодки отверстие Ø5 мм. Если при этом работоспособность автоматического устройства не восстанавливается, замените разрезное пружинное кольцо в комплекте с поршнем |
| Самопроизвольное затормаживание автомобиля | |
| Неправильная регулировка вакуумного усилителя | Отрегулируйте усилитель (см. ниже раздел «Сборка и регулировка вакуумного усилителя») |
| Залипание центрального клапана на корпусе поршня усилителя | Обработайте детали центрального клапана порошком дисульфида молибдена |
| Засорение отверстия в крышке наполнительного бачка главного цилиндра | Прочистите отверстие |
| Неполное возвращение педали тормоза назад после оттормаживания | Снимите педаль тормоза и очистите ось от грязи, ржавчины, зачистите заусенцы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Замените оттяжную пружину педали |
| Разбухание манжет главного и колесных цилиндров | Слейте тормозную жидкость и всю систему гидропривода промойте свежей тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали. Залейте систему рекомендованной тормозной жидкостью |
| Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза | Снимите наполнительный бачок и соединительные втулки. Прочистите мягкой проволокой Ø0,6 мм компенсационные отверстия |
| Перекрытие компенсационного отверстия кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад при полностью отпущенной педали из-за разбухания манжеты | Разберите главный цилиндр, промойте детали свежей тормозной жидкостью. Соберите главный цилиндр и убедитесь, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия. При разбухании манжет промойте детали главного цилиндра спиртом или свежей тормозной жидкостью и замените манжеты |
| Нагрев барабана заднего тормоза из-за самопроизвольного притормаживания колеса | |
| Отсутствие зазора между колодками и барабаном из-за неправильной установки поршня колесного цилиндра относительно кольца автоматического устройства | Снимите тормозной барабан и тормозную колодку. Вверните поршень в колесный цилиндр по часовой стрелке до ощутимого упора. Через деревянную выколотку легкими ударами молотка сдвиньте поршень вместе с кольцом автоматического устройства на 2-2,5 мм внутрь цилиндра. Затем поверните поршень на пол-оборота (180°) против часовой стрелки для получения осевого люфта поршня относительно кольца автоматического устройства. Установите колодки, наденьте тормозной барабан и после энергичного нажатия на педаль убедитесь в свободном вращении тормозного барабана |
| Ослабление или поломка стяжной пружины колодок тормоза | Замените пружину |
| Невозвращение колодок в отторможенное состояние из-за разбухания манжет колесного цилиндра | Снимите тормозной барабан, колодки, выньте поршни из колесного цилиндра. Тщательно промойте детали спиртом или свежей тормозной жидкостью и замените поврежденные манжеты |
| Перекос колодок из-за нарушения положения опорных стоек вследствие деформации щитов | Снимите тормозной барабан и колодки и выправьте щиты с опорными стойками до параллельного положения колодок относительно барабана |
| Чрезмерно натянуты тросы привода стояночной тормозной системы | Отрегулируйте натяжение тросов |
| Неправильная установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма одного из задних колес | Отрегулируйте эксцентриковую ось разжимного рычага в тормозном механизме соответствующего заднего колеса |
| Заедание троса, ручного привода тормоза в направляющей трубке на щите заднего тормоза | Отсоедините тросы, выньте их из направляющих трубок, прочистите и после смазки тросов вновь соберите и убедитесь в свободном движении тросов в трубках |
| Нагрев тормозного диска переднего колеса из-за самопроизвольного притормаживания | |
| Заедание колодок из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы | Снимите колодки. Опорные поверхности колодок и скобы очистите. Допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита, с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха |
| Заклинивание поршней из-за загрязнений и образования ржавчины в цилиндрах скобы | Снимите скобу, удалите загрязнения и ржавчину, грязезащитные чехлы замените |
| При торможении автомобиль заносит или уводит в сторону | |
| Загрязнение или замасливание накладок колодок тормоза | Очистите тормозной механизм от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками замените. Одновременно установите причину замасливания колодок и устраните ее (проверьте состояние сальников в ступицах колес и в кожухах полуосей, а также состояние манжет поршней колесных тормозных механизмов) |
| Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к тормозным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля | Разберите и промойте трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью и продуйте сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали замените |
| Задиры на рабочей поверхности барабана тормозного механизма заднего колеса | Снимите барабан и зачистите поврежденные места. При необходимости расточите, прошлифуйте или замените барабан |
| Задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления задних тормозов | Отрегулируйте регулятор давления |
| Неплотное прилегание шарика в гнезде гильзы регулятора давления задних тормозов | Регулятор разберите; легкими ударами молотка через оправку уплотните шарик в гнезде клапана |
| Чрезмерно тугое перемещение поршня в гильзе регулятора давления задних тормозов | Регулятор разберите, замените манжеты поршня, зеркало гильзы очистите от загрязнений, в случае необходимости гильзу замените |
| Отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушений между полостями | Регулятор разберите, промойте все детали, замените поврежденные уплотнения |
| Для торможения автомобиля требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль | |
| Загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок | Устраните причину утечки смазки, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи. Колодки с замасленными накладками замените либо тщательно очистите поверхности накладок напильником и промойте горячей водой с мылом волосяной щеткой |
| Плохое прилегание тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных барабанов | Опилите выступающие места накладок напильником. Новые накладки опиливать не следует, т. к. после пробега автомобиля около 500 км они прирабатываются |
| Применение накладок с пониженными фрикционными свойствами | Замените накладки |
| Загрязнен воздушный фильтр усилителя | Снимите и промойте бензином фильтр |
| Повреждена диафрагма поршня усилителя | Замените диафрагму |
| Неправильная установка или повреждение наружной манжеты главного цилиндра тормоза (западание рабочей кромки манжеты в проточку) | Снимите главный цилиндр, выньте стопорное кольцо и наружную манжету. Установите правильную манжету, при необходимости замените |
| Повреждена или загрязнена манжета корпуса поршня усилителя | Манжету замените, корпус поршня очистите от грязи и смажьте |
| Повреждена поверхность корпуса поршня усилителя | Усилитель разберите, корпус поршня замените, усилитель соберите и отрегулируйте |
| Повреждено уплотнительное кольцо крышки усилителя | Снимите главный цилиндр, замените уплотнительное кольцо крышки усилителя |
| Нарушена герметичность уплотнения обратного клапана усилителя | Замените резиновое уплотнение |
| Слабое действие ручного привода тормоза | |
| Вытягивание и ослабление тросов привода | Отрегулируйте натяжение тросов |
| Нарушение установки эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса | Снимите тормозной барабан и ослабьте натяжение тросов регулировочным механизмом на уравнителе тросов. Отрегулируйте положение разжимного рычага эксцентриковой осью или, при необходимости, поворотом распорной планки на 180°. После этого отрегулируйте натяжение тросов |
| Заедание тросов в направляющих трубках щитов тормозных механизмов задних колес | Отсоедините тросы, прочистите направляющие трубки и смажьте тросы. После установки тросов убедитесь в их свободном перемещении в трубках |
| Скрип и визг тормозов | |
| Замасливание фрикционных накладок из-за утечки смазки | Устраните причину утечки смазки, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи. Колодки с замасленными накладками замените либо тщательно очистите поверхности накладок напильником и промойте горячей водой с мылом и волосяной щеткой |
| Затрудненное перемещение отдельных поршней в цилиндрах скоб дискового тормоза при чрезмерном загрязнении цилиндров или разбухании манжет из-за попадания минеральных масел | Разберите скобы и замените поврежденные детали, поверхности цилиндров зачистите |
2. Общая схема тормозной системы автомобиля Москвич 412
Описание деталей тормозной системы на Москвиче 412
| 1 – правый передний тормоз; 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза; 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза; 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов; 5 – кронштейн крепления гибких шлангов; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – педаль тормоза; 9 – включатель сигнала торможения; 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы; 12 – втулка переднего троса; | 13 – передний трос; 14 – уравнитель; 15 – пружина; 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса; 17 – задний трос; 18 – промежуточная подвеска заднего троса; 19 – правый задний тормоз; 20 – лампа сигнала торможения; 21 – тройник; 22 – гибкий шланг задних тормозов; 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов; 24 – контрольная лампа; 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства; 26 – сигнальное устройство; 27 – левый передний тормоз |
3. Схема передних дисковых тормозов Москвича (АЗЛК и ИЖ) 412
Описание деталей передних дисковых тормозов на Москвиче 412
а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам
| 1 — тормозной диск; 2 — шланги; 3 — поворотный рычаг; 4 — стойка передней подвески; 5 — грязезащитный диск; 6 — клапан выпуска воздуха; | 7 — шпильки крепления колодок; 8,9 — половинки скобы; 10 — тормозная колодка; 11 — канал подвода жидкости; 12 — поршень милый; 13 — поршень большой. |
4. Схема задних барабанных тормозов Москвича 412
Описание деталей задних барабанных тормозов на АЗЛК (ИЖ) 412
| 1 — щит;2 — колесный цилиндр;3 — гайка регулировочного винта;4 — регулировочный винт;5 — стяжная пружина длинная; | 6 — распорная планка;7 — тормозная колодка;8 — разжимной рычаг;9 — пружина троса;10 — стяжная пружина короткая |
5. Вакуумный усилитель тормозов на автомобиле Москвич 412
Вакуумный усилитель тормозов пр едназначен для уменьшения усилия, которое требуется прилагать к педали при управлении тормозной системой автомобиля . Он установлен перед главным цилиндром и укреплен на щите передка кузова болтами М8, приваренными к корпусу усилителя.
Принцип работы вакуумного усилителя тормозов
Вследствие того, что полость Ι вакуумного усилителя посредством шланга 36 постоянно соединена с впускным трубопроводом двигателя, в ней при работе двигателя создается разрежение. Во избежание проникновения в усилитель паров бензина из впускного трубопровода двигателя, между шлангом и усилителем установлен обратный клапан. Клапан открывается, когда разрежение во впускном трубопроводе становится больше, чем в полости Ι усилителя, и закрывается под действием подушки 34, когда разрежения выравниваются или разрежение во впускном трубопроводе становится более глубоким в связи с открытием дроссельной заслонки карбюратора.
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
Источник