Ремонт передних вилок скутеров

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка

Работы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки — обслуживание).

1. Снимаем верхний пыльник пера вилки, осторожно поддев его шлицевой отверткой.

2. Пассатижами и отверткой вынимаем стопорное кольцо.

3. Ослабляем затяжку болта, фиксирующего перо вилки в траверсе.

4. Вынимаем перо из траверсы.

5. Ослабляем затяжку болта, фиксирующего шток амортизатора в нижней части пера.

6. Снимаем пыльник пера, осторожно поддев его шлицевой отверткой.

7. Снимаем пыльник.

8. Щипцами извлекаем стопорное кольцо пробки пера, находящееся под пыльником.

9. Вдвинув шток внутрь, извлекаем из штока верхнюю пробку.

10. Сливаем отработанное масло из вилки в подходящую емкость.

11. Извлекаем пружину вилки.

12. Отворачиваем фиксирующий болт штока амортизатора.

13. Разделяем направляющую и нижнюю часть пера вилки.

14. Извлекаем шток амортизатора.

15. Извлекаем сальник вилки, поддев его шлицевой отверткой.

Промываем все детали вилки в керосине и осматриваем их. Если заметны сильные повреждения или износ хромового покрытия неподвижных труб, необходимо заменить детали или вилку в сборе.

1. Запрессовываем сальник вилки при помощи оправки либо используя торцовую головку подходящего размера (см. Сальники — замена).

2. Установку остальных деталей вилки производим в обратной последовательности, залив требуемый объем масла, рекомендованного производителем согласно инструкции к скутеру.

В качестве заменителей специального масла для амортизаторов вилки подходят жидкость для гидроусилителей рулевого управления или масло для автоматических коробок передач (ATF).

Читайте также

14.3.2. Разборка и сборка пистолета

14.3.2. Разборка и сборка пистолета Пистолет ПМ надежен, неприхотлив в обслуживании, но, как и всякое другое автоматическое оружие, требует систематического ухода, чистки и смазки. Для этого необходимо научиться его разбирать. Разборка может быть неполная и полная, причем,

14.4.3. Разборка и сборка автомата

14.4.3. Разборка и сборка автомата 5. Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ ДЛЯ ЧИСТКИРазборка1. Снять штык. Поставив винтовку прикладом на землю, большим пальцем правой руки нажать пружинную защелку и сдвинуть штык вверх.2. Вынуть затвор из ствольной коробки:а) взяв винтовку в левую руку под

16.30. Карбюратор — разборка, промывка и сборка

16.30. Карбюратор — разборка, промывка и сборка 16.30.1. Карбюратор постоянного разрежения — разборка, промывка и сборка Carburetor CV–Constant velocity — карбюратор постоянного разрежения (англ.).Пластиковые облицовки задней части скутера сняты, сиденье и подседельная емкость сняты (см.

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и

16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка

16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка РАЗБОРКАБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). (Если не планируется разбирать картер

Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА

Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА 8. Разборка гранатомета может быть неполная (рис. 4) и полная (рис. 5). Неполная разборка производится при текущем обслуживании (для осмотра, чистки и смазывания гранатомета). Полная разборка производится при техническом обслуживании,

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Передняя вилка скутера – разновидности и конструктивные особенности

Производители современных скутеров в качестве передней подвески часто используют телескопическую вилку, хотя всего 20 лет назад предпочтение отдавалось рычажной (маятниковой), как наиболее надежной и энергоемкой.

Именно передняя подвеска принимает на себя основной удар при прохождении неровностей и выбоин во время движения скутера. Передняя подвеска отвечает также за управляемость при прохождении поворотов и определяет устойчивость скутера на дороге. Рассмотрим каждый из типов передних вилок, используемых на скутерах, определим их преимущества и недостатки.

Рычажная вилка.

Такой тип передней подвески был наиболее популярным в прошлом. Достаточно сложная конструкция обусловлена применением нескольких рычагов, а сама вилка может быть как односторонней, так и двухсторонней. Рассмотрим преимущества и недостатки рычажной (маятниковой) вилки.

• Рычажная вилка дороже в производстве.
• Более тяжелая.
• Во время прохождения поворотов на скорости, скутер невозможно эффективно контролировать из-за «подруливания».
• При резком торможении передним тормозом, скутер сильнее заваливается вперед.
• При износе деталей передней рычажной вилки, например, втулок, и неимении ремонтного комплекта, ремонт конструкции обойдется дороже замены перьев у телескопической вилки.
• Более громоздкая.
• Использование дискового гидравлического тормоза требует дополнительных рычагов для установки тормозного суппорта.
• Детали необходимо периодически смазывать.

• Энергоемкость. Рычажная вилка лучше отрабатывает неровности.
• Скорость работы.
• Идеальна для сельской местности, так как воздействие пыли и грязи тут сведено к минимуму.
• Долговечна.

Телескопическая вилка.

Телескопическая передняя подвеска используется практически на всей современной двухколесной технике. Это наиболее универсальный тип вилок, однако и без недостатков тут не обошлось. Рассмотрим преимущества и недостатки телескопической вилки.

• Телескопическая вилка (по крайней мере та, что установлена на скутерах не премиум сегмента) не способна также быстро отрабатывать неровности.
• Эксплуатация скутера в запыленной местности быстро приводит к износу пыльников и попаданию пыли внутрь перьев, после чего в течение сезона амортизирующие свойства подвески нивелируются.
• Постоянная эксплуатация скутера вне города, где качество дорог далеко от идеала, приводит к быстрому износу компонентов. Более дорогие масляные телескопические вилки (китайские скутеры не в счет) переживают грунтовку и выбоины куда более лучше, но все же не так хорошо, как в случае с рычажными (маятниковыми) вилками.
• Больше склонна к деформациям.

Преимущества:

• Телескопическая вилка идеальна для города.
• Дешевле в производстве.
• Легче.
• Эффективно проходит повороты, даже на скорости.
• Минимальное количество деталей в конструкции.
• Эстетичный внешний вид.
• Не так сильно реагирует на резкие торможения, как в случае с рычажным аналогом.
• Скутер более устойчив.
• При износе деталей, легко можно купить и поменять перья, после чего вилка становится новой. В рычажной же системе замене подлежат лишь пружины, а вся конструкция и дальше подвергается износу, впрочем, это не так важно на начальном этапе.

• Телескопическая вилка больше склонна к деформациям, поэтому при первом же обнаружении отклонения от параллели в расположении перьев, следует прибегнуть к ремонту. Качественное выравнивание перьев для дальнейшей эксплуатации возможно только в ремонтной мастерской. Доверьте это профессионалам.
• Степень износа телескопической вилки определяется наличием люфта между верхними и нижними трубами перьев, либо отсутствием рабочего хода вообще из-за наличия грязи или ржавчины внутри перьев.
• Если вы решили произвести ремонт передней телескопической вилки скутера самостоятельно, следует внимательно изучить конструкцию соединения труб, так как она может разниться в зависимости от модели скутера и личных предпочтений производителя. Так, внешняя и внутренняя труба перьев могут быть соединены стопорным кольцом (наиболее часто), подобраться к которому можно после оттягивания резинового уплотнения. Внешняя и внутренняя труба может быть связана также посредством вертикального либо горизонтального болта, который стягивает или фиксирует их. Вариантов соединения может быть много. Перед разборкой перьев передней вилки следует внимательно изучить конструкцию передней подвески, воспользовавшись руководством по эксплуатации и ремонту конкретно вашей модели скутера.
• Важно помнить, что конструкция телескопической вилки определяет наличие внутри перьев жесткой пружины, поэтому разборку следует производить аккуратно, дабы не получить травмы.
• Следите за расположением каждой детали (шайбы, прокладки, направляющие и т.д.), сборку производите строго в обратном порядке. Все детали перед установкой на место нужно отмыть от пыли и грязи в бензине.
• Если вилка масляная, масло перед разборкой нужно слить. Количество вновь залитого масла должно быть в рамках, указанным производителем. Если масла будет недостаточно, качество работы передней подвески может снизиться. Переизбыток также негативно скажется на адекватности отработки неровностей, пружинящих и амортизирующих качествах.
• Постоянно следите за работой каждого из пера. Они оба должны работать в одинаковой плоскости, без заеданий и перекосов.

Нужно понимать, что в зависимости от модели скутера, его ценника, срока эксплуатации, манеры езды и места эксплуатации зависит множество факторов. Так, например, передняя подвеска бюджетного китайского скутера, пусть даже гидравлическая, может прослужить меньше по времени аналогичной сухой на японских или европейских скутерах. Эксплуатация скутера в сельской пыльной местности на грунтовых дорогах может «убить» телескопическую вилку за один сезон, причем даже на скутерах именитых брендов. В таких случаях лучше отдать предпочтения скутерам с маятниковой (рычажной) передней подвеской.

Помните, своевременное обслуживание скутера и бережная эксплуатация позволит вам продлить срок службы любого механизма в несколько раз. Если же пришло время ремонта, используйте только качественные детали.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.

• Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
• А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.

Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.

После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:

1. Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.
2. Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.

Устройство и ремонт передней вилки скутера

Итак, рассмотрим устройство сухой телескопической вилки скутера. В качестве примера возьмем наиболее популярный японский Б/У скутер на наших дорогах – Honda Dio. Это модели Dio-18, Dio-27, Dio-34 и более поздние бюджетные модели.

Устройство передних амортизаторов сухого типа. Числовой порядок в списке соответствует числовому обозначению на рисунке:

1. Пробка. Пробка установлена в верхней части пера и препятствует попаданию туда влаги, пыли, грязи.
2. Перо. Перо крепится к траверсе и ходит внутри стакана, поглощая неровности дороги.
3. Пыльник. Пыльник препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь конструкции амортизатора.
4. Стопорное кольцо. Стопорное кольцо удерживает перо, пружины и втулки внутри стакана.
5. Проходная втулка. Верхняя втулка, внутри которой скользит перо.
6. Пружины. Именно они выполняют амортизирующие функции и берут всю нагрузку на себя.
7. Стопор для верхней пружины. Стопор приварен к перу и не дает пружине пройти дальше положенного места.
8. Глухая втулка. Нижняя втулка, удерживающая перо. Обе втулки выполнены из прочного фторопласта.
9. Резиновый отбойник. Это резиновый ограничитель в нижней части стакана.
10. Стакан. Внутри стакана установлены все составляющие амортизатора, к нему же крепится переднее колесо.

Порядок демонтажа составляющих:

1. Производим демонтаж переднего колеса.
2. Выкручиваем по два болта, которые крепят перья вилки на траверсе.
3. Аккуратно вынимаем пыльник.
4. Вынимаем стопорное кольцо. Тут лучше воспользоваться специальным инструментом для снятия стопорных колец. Если последнего в наличии нет, можно использовать две прочные стальные спицы, концы которых вдеваются в отверстия стопорного кольца, а сами спицы сдавливаются плоскогубцами. В данном случае нужно будет повозиться.
5. Если перо прикипело внутри стакана, можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Распыляем достаточное количество через трубку внутрь стакана, ждем около часа и повторяем попытку. Если и в этом случае сорвать детали не удалось, необходимо разогреть детали, воспользовавшись техническим феном. Перед прогревом нужно полностью снять резиновый пыльник.
6. Теперь можно вытащить все детали.
7. Промойте тщательно бензином все составляющие, внутреннюю часть стакана и внешнюю часть пера.
8. Ни в коем случае нельзя пользоваться наждачной бумагой для очистки перьев от ржавчины. После промывки в бензине, при наличии ржавчины, нужно отполировать перья до блеска.
9. Оцените состояние пыльника и втулок. Обычно они чаще всего подлежат замене. Часто эти детали можно купить по отдельности или выточить втулки у токаря из копролона.
10. Сборку проводить в порядке, обратному разборке, тщательно смазав все детали консистентной смазкой.

Таким образом, каждый владелец скутера может самостоятельно произвести ремонт передней вилки с минимальными потерями финансовой составляющей. Чаще следите за состоянием пыльников, так как именно проникнувшая через них пыль, впоследствии приводит к заклиниванию всего амортизатора.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник