Ремонт переходника sata usb

Компьютерный форум

Здесь решают различные задачи сообща. Присоединяйтесь!

Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Модератор: BLACK

Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение IntelSat » 24 дек 2014, 11:58

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение DesignerMix » 24 дек 2014, 12:08

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение IntelSat » 25 дек 2014, 12:17

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение DesignerMix » 25 дек 2014, 12:40

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение IntelSat » 25 дек 2014, 12:46

Если не ошибаюсь, устройство от внешнего диска Verbatim.
А про генерацию, позже.

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение DesignerMix » 25 дек 2014, 18:27

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение IntelSat » 25 дек 2014, 18:29

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение DesignerMix » 25 дек 2014, 18:30

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение IntelSat » 25 дек 2014, 18:39

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение DesignerMix » 25 дек 2014, 19:56

IntelSat, а вы все время пробовали работать с одним жестким диском или пробовали подключать разные? Тот диск который изначально подключался через переходник корректно определяется если его подключить через SATA на прямую?

А пока руководствуясь datasheet на контроллер SPIF223A можете проверить корректность и наличие напряжений питания.

Re: Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение IntelSat » 26 дек 2014, 10:19

Жесткий диск подключал к П.К. рабочий, так же пробовал другие диски.
Но, устройство даже без жесткого диска определяется как неизвестное юсб устройство.
Да конечно, программатор имеется.

Питания вроде в норме, возможно даже прошивка отвечает за питание контроллера.

Нужна помощь в ремонте переходника Sata to USB

Сообщение KillerSS » 12 янв 2015, 10:00

Источник

Адаптер USB-SATA не работает с SSD

Есть у меня адаптер из комплекта от WD Black2, позволяющий подключать SATA-харды 2.5″ к USB, вот такой (лень фотать, взял с обзора оверов):

Штука замечательная, не раз меня выручала, когда надо скинуть или перенести инфу с какого-нибудь ноута.

Но есть странная проблема: без проблем работая с любыми механическими хардами, она наотрез отказывается работать с SSD, и приходится втыкать SSD в док-станцию Agestar для 3.5″, в которой всё нормально функционирует.

Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли?

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K поста 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Есть одна мысль, нужно посмотреть, а подается ли на SSD питание в 3.3 вольта, как бы по спецификации питания оно должно быть, но очень часто его не разводят, а если SSD экономно хочет питаться именно от этого напряжения то возникнет проблема. Это как один вариант проблемы.

поддерживаю, если НЖМД работают, а ЭСППЗУ нет, то скорее всего не расходятся 3.3 вольта

На питание подаётся 5 и 12 вольт.

А в случае переносных — только 5.

точно, 12 вольт тоже не подается

Подаётся, но отдельно и только для 3,5-дюймовых НЖМД.

я про переходник усб/сата даже если там и будет 12 вольт преобразователь. то с 5 вольт 0.5А сколько получится?

Не знаю зачем это вам, но 0,2А

я к тому что тока через усб не хватит запустить нжмд на 12 вольт

Возможен и обратный вариант. Питание подаётся, а устройство нового стандарта с поддержкой PWDIS, и при присутствии 3 вольт на 3м пине отключится.

ssd в 99% случаев питается от шины 5 вольт

У меня более древняя модель, все работает со всеми дисками. Единственное usb 2.0

Это не от древности зависит, а от экономии на проводке, а в данном случае на микросхеме lm3117 которая из 5 вольт делает 3,3 вольта для питания логики, кстати, её можно и самому встроить если она отсутствует.

На девайсе ТС нет интерфейса IDE/ATA, а у меня есть 😁. И доп питание есть, и интерфейсов куча

Питание нужно дополнительно?

С хардами работает, а для SSD дополнительное питание спрашиваете? 🙂

Да, потому что до версии 3.3 стандарт SATA требовал 3 вольта на первых трёх пинах. Китайцы исходили из предположения, что НЖМД будут использовать силовые 5 вольт для питания внутренних ШИМов (поскольку имели двойные входы питания ATX), но некоторые SSD вместо этого полагались на присутствие 3.3 вольт для питания логики. В версии 3.3 интерфейса это требование было убрано.

Для MOLEX и, соответственно, SATA подводят +5, +12 и нуль. Вы из каких источников какие-то +3,3 нашли? Их никогда не было на SATA-питании.

И вся ваша писанина вообще соответствует необходимости доппитания от слова никак.

Почему не было? Было и есть. Только на самих устройствах не используется, вероятно, для совместимости с молексом. Но на БП присутствует.

С чего вы вдруг решили, что MOLEX соответствует питанию SATA? Последнее существует в трёх вариантах, из которых два имеют линию 3.3. Только в новой спецификации его отменили. Вот прямая цитата из мануала WD ( https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library. ):

SATA Specification Revision 3.1 and prior revisions assigned 3.3V to pins P1, P2 and P3. In addition, device plug pins P1, P2, and P3 were required to be bused together. In the standard configuration of this product,P3 is connected with P1 and P2 and this product behaves as SATA 3.1 or prior version product in a system designed to SATA 3.2 system that does not support the 3.3 feature. For product with the optional SATA 3.3 Power Disable Feature supported, P3 is now assigned as the POWER DISABLE CONTROL PIN. If P3 is driven HIGH (2.1V-3.6V max), power to the drive circuitry will be disabled. Drives with this optional feature WILL NOT POWER UP in systems designed to SATA Spec Revision 3.1 or earlier because P3 driven HIGH will prevent the drive from powering up

Источник

Usb sata переходник перестал определятся. помгите.

работол нормально потом подключил к бп ион ушол в защиту ипосле этого он перестал работать только светится не определяется если кто то шорит помогите.

Найдены возможные дубликаты

Судя по пайке — ты наконец закоротил 12 с 5, на нём нет 12 и преобразователя, даже места под него, для 2.5. Ему пизда.

Купить подобный легко для такого же мода где угодно, любой кейс, но так же и пожжёшь легко, сделай культурно,

Ну сдох и сдох. Чего паниковать?

Он же не золотой.

Чинить его — дороже выйдет, раза в 2-3.

у нас в городе их нет а заказывать месяц ждать 🙁

Если у тебя в городе нет целого переходника, неужели ты думаешь, что отдельно найдётся вон та микросхема, например?

А ремонт будет примерно так и выглядеть — перепаять чип. И возьмут за это я уже говорил сколько.

Чобля? Это шо за город?

490р в писимарке и во всех остальных магазинах луганска

Контроллер Espada PA023U3 — танцы с китайцем и домашний авантюризм

Давненько хотел себе получить возможность подключать ЖД/SSD через порт usb(а то как надо что, а под рукой только ноутбук). Так, однажды, я оказался во всем известном магазине с местом дислокации НЛО на планете земля. Достаточно спонтанно был куплен Espada PA023U3, контроллер sata — usb.

Почему? Да потому что был в наличии.

Вроде бы всё отлично, радостный пришел домой. Втыкаю винт 3.5. и ничего, тишина. Контроллер определяется, а винт нет. 5 минут глупого ступора, после которого пришло озарение — а куда тут 3.5 запускать, если нет 12v линии? Ну что же, руки у нас вроде не из заднего места, можно что то и придумать. Раскрываем сей шедевр из Поднебесной, и нагло впаиваем 2 провода для линии 12v.

Попутно дырявим корпус, так как на плате есть индикатор питания и передачи данных, которые почему то никак не вывели.

Подключаю к лабораторнику, затем в usb. шуршит как кот темной ночью! ЖД определился и приветливо мигает синим индикатором!

Ну а теперь к тестам:

Кидаю пару фото — скорость как у флешки начала нулевых. Не порядок. Посмотрим что у нас может чтение:

Что? 33мб/сек на usb 3.0? Как то не густо. Вскрывает нашего подопытного, и смотрим контроллер:

INIC-3639 — USB 3.0 to SATA-III. Ищем китайский дадашит, вроде всё совпадает. Ещё страннее.

Дай думаю для верности сравню, как там всё запаяли. И что я вижу:

RX+ и RX- перепутали местами(да и пайка в целом оставляет желать лучшего)

Перепаиваем всё как нужно, и подключаем повторно:

192мб/сек. Это уже больше похоже на истину.

Вот и всё, из магазинного уродца получился неплохой такой контроллер. Добавить нормальный коннектор для питания, сделать отдельную линию 5v от стабилизатора, и будет совсем хорошо.

Делал для себя, результатом доволен.

Какой получен опыт: нужно читать внимательно описание до покупки.

P.S. в комментариях на сайте много слов о низкой скорости, видимо путать провода на стадии сборки — обычное явление, и мой случай не уникальный.

Всё, всем спасибо, надеюсь кому то будет полезно!

Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных)

Всем привет! Поменять разъем питания — задача несложная, но на подобных аппаратах она с подвохом. Чтобы добраться до нижней платы с разъемом необходимо отклеить дисплейный модуль. Расскажу и покажу, что да как 🙂

Дисклеймер: данный пост не является идеальным способом и инструкцией по замене разъема, а лишь демонстрацией одного из вариантов по его замене.

Я использую сепаратор, но можно нагревать и феном.

Нагреваем сепаратор до 80 градусов и кладем телефон на 2-3 минуты, этого будет достаточно.

Дисплейный модуль приклеен на двусторонний скотч, но не такой железобетонный как на Samsung-ах. Отклеивание начинаю с верхней стороны с помощью присоски. Далее с помощью пластиковой карты и изопропилового спирта продвигаемся вниз. Уточню, что я не наливаю спирт на края, как это принято делать, а «промачиваю» карту в спирте и аккуратно провожу по краям. Так я избегаю попадание излишек спирта в подсветку, дабы не появились пятна. Также нижнюю часть и края можно отклеить с помощью фена, постепенно грея и продвигаясь. На этом моменте хочу предостеречь тех, кто не имеет опыта в подобных операциях, дабы не напороться на замену дисплейного модуля. Подготовил для вас маленькую шпаргалку.

Дойдя до нижней части будьте аккуратны и не порвите два шлейфа — тачскрина и подсветки. Красным отмечены места, в которых надо быть особенно аккуратным. При успешном отклеивании, остальное — ерунда 🙂

Откручиваем винт крышки АКБ и шлейфа дисплея и обесточиваем плату.

Выкручиваем все винты и снимаем среднюю часть. Очищаем и оттираем её от заводского скотча.

Меняем разъем microUSB

И заклеиваем дисплейный модуль обратно.

Даем высохнуть несколько часов.

И можно отдавать готовый аппарат его владельцу!

Всем спасибо за внимание! Удачных ремонтов 🙂

USB 3.0 caddy — они существуют!

Долгое время меня терзает вопрос: как впихнуть USB 3.0 в старичка ASUS U30SD? Каких только безумных идей мне не приходило в голову, но все тщетно.

То есть фирма Dell позаботилась о своих пользователях. Правда, эти штуки сейчас «out of stock».

Люди, выручайте! Где купить такую фиговину? Лучше бы на асус, но готов расковырять и любого другого вендора.

Буду благодарен за любую наводку.

P.S. Ни expresscard, ни PCMCIA в ноуте нет.

Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда

Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент — как клиентский, так и предторговый — с причиной обращения: «Не работает/не заряжается АКБ». Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:

— дефектная емкость/несколько емкостей — КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;

— неисправность управляющей (балансировочной) платы — также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;

— глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.

Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении — эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.

Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется — она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог — АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. — аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде — аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.

Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи — меньшее из возможных зол и «лечится» очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)

Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:

Обе АКБ разряжены, индикация не работает, зарядное устройство не подхватывает. Напряжение — меньше меньшего:

Источник