Ремонт переменного резистора с выключателем

Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Содержание / Contents

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

Разгибаем упорное кольцо:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

↑ Немного про СП-1

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник

Потенциометр на 50 кОм с выключателем, для ремонта компьютерной акустики

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня у меня обзор маленького потенциометра, который понадобился мне для ремонта компьютерной акустики. В обзоре сравнение с родным потенциометром, замеры сопротивления, даже решил заморочиться — снял функциональную характеристику потенциометра, более подробно далее…

Есть у меня в хозяйстве 5.1 акустика Creative Inspire T5400, используется для озвучивания компьютерных игрушек, да, люблю я иногда поиграть. Раньше увлекался сетевыми играми, сейчас только сюжетные одиночные игры, старею наверно 🙂

Выглядит акустика вот так:
Покупалась давно, году так 2004-м, соответственно в эксплуатации тоже давно. Стал замечать что иногда звук становиться то тише, то громче, пошевелишь регулятор — вроде стало нормально, через какое-то время снова та же картина. Понятно — умер регулятор громкости, не выдержал многолетней работы.

Собственно пульт от этой акустики и виновник проблем — регулятор громкости:

Разобрал пульт, чистка спиртом ни чего не дала. Выпаял померял сопротивление — 48 кОм, хотя на корпусе написано 50 кОм, на нём ещё есть выключатель питания.

Поиски по местным интернет магазинам завершились неудачей, в одном магазине был, но у них нужно набрать товара на определённую сумму, а один переменный резистор — сумма слишком маленькая. У китайцев сразу нашёл, и заказал.

Посылка шла больше месяца, никак не отслеживалась.

В итоге пришли — пять штук, как и заявлено у продавца:

Старый и новый потенциометры рядом:

С обратной стороны:

Разобрал старый и один из новых:
На старом заметны протёртые борозды от ползунка, из за этого и пропадал контакт, и самопроизвольно менялась громкость.

Размеры потенциометра:

Замерял сопротивление всех пяти резисторов, получилось — 42, 45, 46 и два по 47 кОм, напомню родной был 48 кОм.
Решил выяснить какая функциональная характеристика у купленных потенциометров, но сначала немного теории.

Кривая зависимости сопротивления от угла поворота вала — называется резистивной зависимостью или функциональной характеристикой потенциометра. Функциональные характеристики бывают разные:
Характеристики у импортных потенциометров обозначаются латинскими буквами:

А — обратнологарифмическая зависимость сопротивления, при повороте ручки потенциометра сначала сопротивление растет очень медленно и только после середины начинает расти быстро (обычно такие ставят на регулятор громкости)

В — линейная зависимость сопротивления, при повороте ручки потенциометра сопротивление растет линейно

C — логарифмическая зависимость сопротивления, при повороте ручки потенциометра сначала сопротивление растет очень быстро и только после середины начинает медленно

W — S-образная зависимость сопротивления, на первой половине хода ручки сопротивление изменяется обратнологарифмически, как у типа А, а на второй половине хода зависимость меняется на логарифмическую, как у типа С

У родного старого потенциометра маркировка B50K — линейная характеристика, сопротивление 50 кОм. Давайте выясним какая функциональная характеристика у купленных потенциометров.

Для начала в иллюстраторе нарисовал чертеж — окружность с делениями в градусах, и окружность с меткой, это нужно будет для измерения угла поворота оси нашего переменного резистора.

Из текстолита вырезал квадрат с отверстием и закрепил в нём один из потенциометров:

Распечатал свой чертеж, наклеил на этот квадрат шкалу с делениями, на ось потенциометра одел окружность с меткой, которую также вырезал из текстолита:

Стоит сказать, что выставить всё это ровно, была ещё та задача. С обратной стороны припаял к потенциометру провода:

Получился такой себе измерительный стенд:

Теперь поворачивая ось потенциометра на заданный угол, замерял сопротивление, сделал несколько проходов по часовой и против часовой стрелки. Составил с усреднёнными значениями таблицу и получился у меня такой график:

Получается купленные резисторы тоже имеют линейную характеристику, как и у родного. Странные участки в начале и в конце графика, я думаю из за того, что рабочая зона у потенциометра не все 180 градусов, а немного уже.

Осталось в конце концов поставить новый потенциометр в регулятор громкости. На фото плата из пульта акустики, второй потенциометр на плате — это регулятор громкости сабвуфера:

Из пяти выбрал с максимальным сопротивлением — 47 кОм, установил новый переменный резистор на место, собрал обратно:

После замены звук регулируется хорошо — шорохов и колебаний громкости не наблюдается, выключать щёлкает — отключает питание акустики. В процессе эксплуатации выяснилось — со старым потенциометром регулятор вращался более туго, с новым же вращается немного легче, что в принципе не критично, а так, всё работает как надо.

Вот такой получился обзор маленького переменного резистора, спасибо за внимание, всем удачных покупок, и будьте здоровы.

Источник