Ремонт перьев вилки питбайка

Переборка перьев вилки (видео)

Небольшие рекомендации

Объемы масла
Правое перо (с красным наконечником) — 150 мл
Левое перо (с синим наконечником) — 125 мл

Давление воздуха
Для райдера весом

95 кг:
Правое перо (с красным наконечником) — 70-80 psi / 5.2 bar
Левое перо (с синим наконечником) — 150 psi / 10.3 bar

Для райдера весом

65 кг:
Правое перо (с красным наконечником) — 40-45 psi / 3.1 bar
Левое перо (с синим наконечником) — 100 psi / 6.9 bar

Рекомендуется заливать масло вязкостью 15 или 20 WT.

Краткая инструкция

1. Снимаем перья с питбайка.
2. Стравливаем воздух и выкручиваем ниппель, используя 9 мм головку.
3. Выкручиваем маленький винтик, который удерживает нижнюю часть пера (куда вставляется ось колеса) от самоотворачивания.
4. Снимаем верхнюю часть пера где находятся настроечные болты.
5. Убираем нижнюю часть пера. Внутри находится небольшая крышка под шестигранный ключ с двумя маленькими дырочками. (под ней находится масло).
6. Выкручиваем болтик и сливаем масло.
7. Снимаем верхнюю часть пера и достаем пружину из корпуса. Протираем остатки старого масла.
8. Откладываем в сторону внутреннюю часть и как следует очищаем внутри корпуса, особое внимание стоит уделить проверке сальников и пыльника.
9. Снимаем крышку под которой находилось масло и протираем все внутри, чтобы было так же чисто.
10. Затем заливаем масло.
11. Устанавливаем на место крышечку, и прокачиваем как следует перо несколько раз, чтобы удалить весь воздух.
12. Завинчиваем болтиком под шестигранник крышку, затягиваем. Убираем излишки масла.
13. Вставляем внутреннюю часть в корпус, устанавливаем нижнюю часть пера, закручиваем болтик, предотвращающий самоотворачивание, и устанавливаем ниппель.
14. Накачиваем воздух.
15. Кладем жирно смазку на пружины и возвращаем на место.
16. Закручиваем верхнюю крышку.
17. Устанавливаем перья на питбайк.

Источник

Дело — труба: перебираем вилку

000_moto_0711_074

Начнем, пожалуй, с самых простых и самых распространенных в прошлом систем. Стальная, покрытая пористым хромом труба (перо вилки) является несущим элементом, а бОльшая по диаметру труба из алюминиевого сплава (на мотоциклетном сленге «стакан»), скользит по ней вверх-вниз. Внутри сборки из двух труб располагаются гидравлические клапаны, пружина, направляющие втулки, сальник и пыльник. Масло для работы гидравлики и смазки направляющих также заливается прямо внутрь полости труб.

Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.

Начинать любой ремонт вилки необходимо со снятия колеса и тормозной машинки. Иногда может понадобиться снять крыло и руль. При этом мотоцикл нужно установить на центральную подставку или на боковую подставку, уперев в противоположную трубу рамы опору (можно автомобильную «треногу») так, чтобы переднее колесо приподнялось. Однако многие шоссейные мотоциклы можно поставить лишь на две подставки, да и то желательно дополнительно закрепить ремнями. Прежде чем ослаблять болты траверс, удерживающих перо вилки, нужно стронуть верхние пробки перьев. (Если их откручивать потом, зажимая перо в тисках, его можно повредить.) Если у вас нет качественного, точно подходящего под размер торцевого ключа, советую даже не начинать — испортите вид пробок навсегда. Но, даже работая хорошим инструментом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не сорвать грани гайки, а соскочившим воротком не повредить окружающие детали мотоцикла. Бывает (обычно на круизерах и классиках), пробка вилки спрятана под круглой пластиковой накладкой. Как правило, она снимается без особого усилия.

Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.

Ослабив болты траверс, аккуратно вынимаем вилку вниз, над заранее приготовленной емкостью (раковина, корыто, ведро, противень) переворачиваем перо и выливаем масло. Если же вы не знаете, сколько масла должно быть в вилке, стоит померить линейкой его уровень от верхней кромки пера — при полностью сжатом амортизаторе и вынутой пружине. Впрочем, если масло вытекало, такое измерение нельзя считать ориентиром. Поэтому перед тем как взяться за разборку вилки, очень советую найти подробную инструкцию по ремонту данного мотоцикла и выяснить рекомендованные производителем вязкость и уровень масла, а также моменты затяжки соединений. Знать точный уровень масла в вилке для повседневной эксплуатации не так уж важно. Главное, чтобы масла было не слишком мало и не слишком много. В первом случае, гидравлика будет «завоздушиваться» и плохо работать, во втором в вилке не останется достаточно воздуха, чтобы сжаться при срабатывании вилки, и она перестанет нормально работать. Кстати, именно для регулировки упругости воздушной прослойки, расположенной в верхней части вилки и подбирают необходимый уровень масла. Если воздуха меньше, у вилки увеличивается прогрессивная характеристика и при большом ходе она становится жестче, если воздуха много, он практически не влияет на работу вилки. В любом случае этот момент важен больше для дорогих и точных в настройках спортивных вилок.

000a_moto_0711_074

Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.

Но, к сожалению, порой приходится разбирать узел дальше. Прежде всего, для замены пыльников и сальников, если масло показалось на стакане вилки. Чтобы не остаться безлошадным на несколько недель, стоит заранее заказать ремкомплект амортизатора. Обычно он включает пыльник («верхний сальник», его видно при снятии чехла, если таковой имеется), собственно сальник (которого не видно) и две направляющие втулки. Проблема в том, что втулки, даже сильно изношенные как-то не принято менять. В результате, зачастую меняют только сальники вилки, и устраняется лишь следствие проблемы, но не ее причину. Помните, что именно качественные направляющие втулки обеспечивают четкую, без люфтов, работу и продлевают жизнь уплотнениям.

Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.

Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.

Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.

В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.

Принцип разборки более продвинутых перевернутых вилок не слишком отличается от описанного выше. Основное отличие в том, что гидравлический шток прикручен к верхней пробке вилки и, как правило, сначала требуется его оттуда открутить. Но вариантов конструкции таких вилок намного больше, чем обычных. Поэтому иногда может оказаться, что без особого инструмента «перевертыш» не разобрать.

ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2729)

Гараж → Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.

На примере вилки от Yamaha WR250F ’06

DISCLAIMER!
Данная статья предназначена в первую очередь для новичков
и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф зэ грейт британ!”. Если же у Вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке и Вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет Вам сильно интересна.
Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ. Потому я настоятельно рекомендую пользоваться оригинальным сервис мануалом, ссылку на который Вы найдете в этой статье. ПОМНИТЕ! Вилка относится к критическим узлам мотоцикла, неправильная сборка и разборка может привести к некорректной работе данного узла и может повести за собой падение, увечье или смерть. Если у Вас возникают сомнения в своих силах или мандраж перед ремонтом — доверьте работу профессионалам.
Хотите знать больше?

По регламенту, весьма подробно описанному в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000км или каждую 5ю гонку, сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так например AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле у меня отходили 3 года (примерно 5000км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

• Service manual, там подробно описаны все процедуры, требуемые инструменты, моменты затяжек и вот это все.
• Средство для надежной фиксации мотоцикла в вертикальном положении, без риска падения. Я раньше просто ставил его на подставку под днище, и все, однако после пары случай падения мотоциклов, я установил в потолок крюки и пользуюсь большой багажной стяжкой, для вывешивания колеса.Выглядит это примерно так:

Качественно зафиксированный мотоцикл в предварительных ласках не нуждается!

• Динамометрический ключ 5-25Нм.
• Динамометрический ключ 20-100Нм.
• Емкость для слива масла.Помните, масло наносит непоправимый вред окружающей среде! Не выливайте его в почву и не выбрасывайте в помойку. Его можно сдать на переработку вместе с двигательной отработкой. Если вам некуда его деть — приносите мне, я регулярно вывожу масло из своей мастерской на пункт приема.
• Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)
• Головка на 22, для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.
• Головка на 10, для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
• Головка на 8, для болтов крепления защиты вилки.
• Накидной ключ на 8, для тех же болтов, со стороны колеса, лучше с трещеткой. Головкой туда не подлезть. Можно обойтись и без него, если снимать защиту после снятия колеса, а ставить — до.
• Головка на 12, для болтов крепления переднего тормозного суппорта.
• Шестигранник на 19, для снятия оси переднего колеса.
• Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.
• Головка на 19 для работы с крышками вилки.
• «Вилка» для удержания пружины.

Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

в принципе можно обойтись и без нее, с помощью подходящего рожкового ключа, или например хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее.Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий спец инструмент для этой цели. Однако спец инструмент, стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах инструментов. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.

• Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка продающегося почти в любом строительном магазине.

• Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:

• Скотч (не в смысле односолодовый 18ти летний, а в смысле липкая лента) для предохранения сальников и пыльников вилки при установке.
• Консистентная смазка( я пользуюсь MOTUL GREASE MOLYBDEN )- ей необходимо смазать изнутри сальники и пыльники вилки перед установкой и заложить немного между сальниками и пыльниками для продления срока службы.
• Вилочное масло вязкостью 5w (я пользуюсь MOTUL ForkOil Expert Light 5w) 1.3L на обе ноги. (650ml в каждую)
• «Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.

Собственно весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.

Если у Вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.

• Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml
• Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.

ну и само собой новые сальники, пыльники и на всякий случай — башинги.
Моменты затяжки:

1. Гайка на штоке вилке к крышке вилки 29Nm
2. Крышка вилки 30Nm
3. Болты верхней траверсы 23Nm (1-2-1-2)
4. Болты нижней траверсы 20Nm (1-2-1-2)
5. Болты крепления защиты ног вилки 7Nm
6. Гайка оси переднего колеса 90Nm
7. Зажим оси переднего колеса 23Nm (1-2-1-2)
8. Гайки крепления гидролинии к защите ноги 10Nm

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

• Откручиваем гайку оси переднего колеса.
• Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
• Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
• Снимаем передний тормозной суппорт.
• Ослабляем верхние траверсы вилки.

ВАЖНО!
Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем.Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и можно слизать грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками, вместо откручивания.

• Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек.Особенно это актуально, если Вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые и неизвестно пользовался предыдущий хозяин мотоцикла динамометрическим ключом, или тянул со всей своей силушкой богатырской.

ВАЖНО!
Если у Вас установлены клапана для стравания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процесси изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Вот так как на фото можно откручивать, только если Вы уверене в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо

• Снимаем защиту ног вилки.
• Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
• Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

ВАЖНО!
При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги поочереди.
Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами видавшими всякого и побольше частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс из сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Разборка вилки.

• Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.

ВАЖНО!
Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

На фото мы видим во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно с таким маслом вилка нормально работать не будет.

• С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

• Окончательно сливаем масло из вилки.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

• Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)

• С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.

• C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.

• А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо.
В итоге получаем следующую картину:

Действующие лица (слева на право):
-пыльник
-стопорное кольцо
-сальник
-упорное кольцо
-башинг (направляющая внешняя)
-башинг 2 (направляющая внутренняя)

• Снимаем компоненты в следующем порядке:

башинг2->башинг->сальник->стопорное кольцо->пыльник. Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать.

ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.

• Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.

• Устанавливаем запчасти в следующем порядке:

-пыльник (1)
-стопорное кольцо (2)
-сальник (3)
-снимаем скотч
-упорное кольцо (4)
ВАЖНО!
Обратите внимание на выступы на упорном кольце (b). Оно устанавливается выступами вверх!
-внешний башинг (5)
-внутренний башинг
Пыльник, сальник и направляющие, а также скотч намотанный на ногу вилки перед установкой необходимо смазать вилочным маслом. Сальник и пыльник изнутри не помешает слегка смазать консистентной смазкой, для продления срока эксплуатации.

• Одеваем на ногу штанину и можно забить на место внешний башинг и сальник вилки, для этого нам понадобится спец инструмент для установки сальников.

• Забиваем на место сальник с башингом, устанавливаем стопорную скобу (скоба должна встать на место по всей окружности, как правило процесс сопровождается легко различимым щелчком).

• Наносим небольшое количество консистентной смазки (я пользуюсь дл этих целей MOTUL Grease Molybden) между сальником и пыльником.

Смазка связывает грязь попадающую под пыльник и не дает ей разрушать сальник и попадать внутрь вилки. Ее необходимо периодически менять. Делается это просто, без снятия вилки с мотоцикла.

• Пришло время залить масло.

Масло заливается плавно, в несколько приемов, прокачивая шток вилки на весь ход несколько раз, чтобы дать маслу заполнить все полости в вилке. Теперь необходимо измерять уровень масла в вилке от края ноги (а).

Вилка стоит вертикально, полностью сжата, шток опущен до самого конца, пружина и толкатель клапана НЕ установлены.
ВАЖНО!
Перед измерением уровня масла необходимо убедиться, что масло заполнило все полости в вилке и из вилки вышел весь воздух. Для этого необходимо несколько раз покачать шток, убедиться, что он двигается плавно и оставить вилку в покое в вертикальном положении минут на 20, чтобы вышли все пузырьки воздуха.

В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.

ВАЖНО!
Для синхронной работы ног вилки необходимо соблюсти один уровень масла обеих ногах.

У меня получилось 118мм при полностью опустошенной вилке и заливке 650мл масла.Уровень масла в вилке влияет на поведение вилки в самом конце хода отскока. Слишком низкий уровень масла приведет к тому, что в конце хода вилка не будет демпфировать отскок и будет забивать руки, а слишком много масла приведет к тому, что вилка будет «ватной» уменьшится ход вилки. Необходимое количество масла можно выяснить только опытным путем.
После того, как масло залито, устанавливаем обратно приводной шток регулировки отскока, пружину и упорную шайбу.

ВАЖНО!
Перед установкой крышки вилки на шток убедитесь, что фиксирующая гайка на штоке опущена до упора вниз.

Расстояние от верхней поверхности гайки до верхнего края штока (а) должно быть не менее 18мм.
Перед установкой крышки вилки необходимо максимально ослабить винт регулировки отскока (1) и записать количество щелчков, для восстановления настроек после сборки вилки.

Закрутите крышку до гайки (предварительно зафиксировав пружину как при разборке и затяните крышку к гайке с усилием в 29Нм.

• Вторая нога собирается аналогично.

Установка вилки на мотоцикл.

Осталось поставить вилку на мотоцикл, тут все совсем просто, но есть несколько нюансов.

• По очереди ставим ноги в траверсы. Обратите внимание на расстояние от верхнего края траверсы до верхнего края крышки ноги вилки: в стоке — 5мм. на обеих ногах.Отмерив 5мм, слегка подтягиваем болты нижней траверсы, чтобы зафиксировать ногу.

ВАЖНО!
Именно нижней траверсы, верхнюю пока не трогаем.

• Дотягиваем крышку вилки с усилием 30Нм.
• Устанавливаем на место клапана для стравливания давления в вилке, если они у вас есть.Ориентируем клапан/винт для стравливания воздуха так, чтобы руль не мешал им пользоваться.
• И затягиваем болты верхней траверсы с усилием 23Нм.

ВАЖНО!
Болты траверсы при затягивании ослабляют друг друга, поэтому затягивать их необходимо в несколько этапов. 1-2-1-2 и так до тех пор, пока они не перестанут проворачиваться при достижении усилия в 23Нм.

• Болты нижней траверсы затягиваем аналогично, но с усилием в 20Нм.
• Таким же образом устанавливаем вторую ногу.
• На очереди защита ног вилки, тут особо писать нечего, кроме того, что болты крепления защиты ног вилки тянутся с усилием в 7Нм.

ВАЖНО!
Не перетяните! Они тонкие и срываются элементарно, а вот выковырять обломки потом будет проблематично.

Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.

ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.

• Затягиваем зажимы оси переднего колеса на правой ноге вилки с усилием в 23Нм по схеме 1-2-1-2.
• Затягиваем гайки оси креплния гидролинии преднего тормоза к защите ноги вилки с усилием 7Нм. Все.

Источник