Ремонт перевернутой вилки мотоцикла

Как заменить сальники на передней вилке перевёрнутого типа

Как поменять сальники обычной передней вилки мотоцикла (о ремонте обычной вилки читаем здесь), было написано немало, и ничего сложного в этом нет. А вот с вилками перевёрнутого типа, которые устанавливаются на более свежие модели мотоциклов, написано мало и здесь всё не так просто. Естественно продвинутых мотосервисов в мелких городках нет, и владельцы импортных мотоциклов рано или поздно сталкиваются с проблемой замены потёкших сальников. И вот как правильно, и без порчи дорогих деталей вилки перевёрнутого типа произвести замену сальников, читаем дальше и узнаём в этой статье.

Кому интересно почитать о разных конструкциях мотоциклетных вилок можно перейти по этой ссылке, почитать и посмотреть. Ну а в этой статье мы рассмотрим обслуживание и замену сальников на современной вилке перевёрнутого типа, которая устанавливается на большинстве серийных спортбайков, стритфайтеров, дорожников и даже на современных кросачах и современных круизёрах (например Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 и другие современные круизёры).

Современные вилки перевёрнутого типа от японских или шведских производителей, а точнее сальники таких вилок, рассчитаны на пробег мотоцикла примерно до 50 тысяч километров. Эти расчёты даны в соответствии эксплуатации мотоцикла по европейским дорогам, которые часто моют специальными моющими растворами.

А в наших отечественных условиях эксплуатации жизнь сальников может быть ещё меньше. И именно до отметки на спидометре в 50000 (а то и меньше), перья вилки обычно остаются сухими, без признаков появления масла на подвижных трубах. Но как известно, нет ничего вечного, да и законы трения никто не отменял (а так же никто не отменял и пыль на наших «прекрасных дорогах»), поэтому даже самые качественные сальники со временем изнашиваются, и дают течь.

Эту неприятность естественно нужно устранять вовремя, так как масло при поездках по неровностям, может брызнуть в момент сжатия вилки на тормозной диск, и тормоза в ответственный момент могут подвести. К тому же на покрытое маслом подвижное перо вилки, постоянно садится пыль, а как известно пыль — это мелкий абразив, который может довольно быстро прикончить даже твёрдое покрытие пера вилки (из нитрида титана).

Вообще масло в перемешку с пылью представляет из себя подобие притирочной пасты для притирки клапанов, которая способна стать виновником износа даже самого стойкого покрытия. В итоге, на изношенном пере уже никакой, даже самый качественный сальник, не будет нормально удерживать масло. Поэтому настоятельно советую не затягивать с ремонтом, а значит приступаем к делу.

Отделяем перья от траверс .

Установив мотоцикл на центральную подставку, для начала нужно демонтировать перья из траверс. При этой очень не сложной операции, если перья не выходят из отверстий траверс, то многие забивают клинья (или отвёртки)в прорези траверс и портят их, ведь металл довольно мягок (алюминиевый сплав). Такой самодеятельностью заниматься не советую, лучше почитайте как вынуть перья с лёгкостью волшебника вот в этой статье.

Так же перед разборкой перьев вилки, очень советую установить минимальное положение регулятора натяжения пружин вилки. Теперь можно откручивать пробки в верху каждого пера. На японских вилках всё очень просто (поэтому и фото их не публикую), так как на пробках японских перьев предусмотрено место под гаечный ключ.

С пробками вилки шведской фирмы Ohlins всё не так то просто, здесь понадобится для выкручивания пробки специальный штырьковый ключ, который не так то просто приобрести в глубинке, но зато его можно заказать токарю (диаметр ключа такой же как и пробки), а вам останется лишь просверлить 4 отверстия в нужном месте ключа (где сверлить — ориентируемся по отверстиям в пробке), и запрессовать в эти отверстия четыре штырька (см. фото).

Не пытайтесь стронуть с места пробки перьев подручными средствами типа кернера и молотка. Этим вы только испортите пробку, так как производитель на заводе закручивает пробки с довольно приличным усилием. И именно поэтому советую начинать откручивать пробки только спецключом, и когда ещё перья зажаты в траверсах вашего мотоцикла.

Отделяем пробки от штоков вилки .

Отделяем пробку от штока вилки.

Выкрутив пробку из пера вилки, далее следует отделить пробку от штока. Для этого выньте немного из трубы вилки пробку вместе со штоком, а затем немного оттяните пружину вниз по штоку, и вы увидите лыски под рожковый ключ. Надев на лыски рожковый ключ, а сверху на пробку накидной ключ, можно скручивать пробку со штока (см. фото). Только проверьте перед откручиванием пробки, нет ли под гайкой с лысками стопорного колечка (бывает на некоторых моделях вилок), и если есть, то удалите стопорное колечко с помощью острого инструмента или тонкой отвёртки (иначе не открутите пробку), и только после этого начинайте отделять пробку от штока.

Вынимаем пыльник и сальник .

Перед этими операциями, будьте предельно внимательны, чтобы не поцарапать инструментом покрытие подвижной трубы вилки (можно временно обмотать трубу скотчем). Хоть и уверяют производители, что у них самое твёрдое покрытие в мире, и нитрид титана очень износостойкий, но это утверждение относится к правдоподобному только тогда, когда по этому покрытию скользит резина, а не металл от инструмента. И повредить покрытие резким чирканьем инструмента очень легко, а восстановить до первоначального состояния практически невозможно. Впоследствии царапина или шероховатость будет сжирать сальники за считанные километры, и замена сальников превратится в пустое занятие. А новое перо для вилки от японских производителей тянет на 800-900 зелёных денежек, а эксклюзив от шведов (Ohlins) стоит примерно вдвое дороже. Поэтому перед началом работ, сразу подсчитайте цену вашей аккуратности, и советую войти в роль хирурга, и осознать, что лишнее движение скальпелем — это смерть для пациента.

Перед изъятием резиновых деталей, следует сначала перевернуть перо вилки, и подвесив его над какой нибудь ёмкостью, подождать, пока масло вытечет из полости пера (из катриджа амортизатора). Ускорить эту процедуру можно если подвигать шток вниз-вверх. После опустошения пера, нужно аккуратно вынуть из наружной трубы пыльник, под которым вы обнаружите металлическое кольцо, которое фиксирует сальник. Естественно нужно аккуратно извлечь кольцо из своего посадочного места (опять же пользуемся тонкой отвёрткой). После удаления кольца, аккуратно вынимаем сальник, то есть продвигаем его пока вверх по подвижной трубе.

Отделяем трубы каждого пера вилки .

Разъеденённые друг от друга трубы вилки.

Теперь можно отделить (вынуть) подвижную трубу из неподвижной несущей трубы. Иногда для этой операции необходимо приложить несколько резких движений, подобных японскому воину самураю, который резко выдёргивает меч из ножен. В итоге получаем отдельные детали: подвижную и неподвижную несущую трубу.

Наконец то резинки в руках .

Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.

Теперь можно стянуть с подвижной трубы направляющие втулки и сальник, пыльник, стопорное кольцо, и шайбу (см. фото). На шведских вилках, в отличии от японских, направляющие втулки запрессованы не на подвижной трубе, а внутри несущей (неподвижной) трубы. По этой причине сальники из шведских вилок следует вынимать с помощью крючка, так как при вытаскивании подвижной трубы, этой трубе нечем зацепить сальники. Так же советую вместе с резинками поменять и новые направляющие втулки, которые через 40-50 тысяч км немного изнашиваются, и этот даже незначительный износ очень влияет на чёткость управления вашего байка. К тому же новые втулки стоят примерно так же как и комплект сальников, поэтому не советую экономить на управляемости скоростного аппарата. Следует учесть, что если даже немного изношены направляющие втулки, то от этого быстрей начнут изнашиваться подвижные трубы вилки, которые по ним скользят (люфт скользящей пары, ускоряет износ обоих элементов этой пары).

Установка на место новых деталей .

Запрессовка нового сальника с помощью приспособления.

Остаётся надеть на подвижную трубу новый сальник и пыльник с шайбой и стопорным кольцом, затем надеть новые направляющие втулки на подвижную трубу (на японских вилках, но не на шведских) а затем вставить подвижную трубу в несущую неподвижную.

Далее для запрессовки сальника на своё место, понадобится заказать токарю цилиндр (диаметр нижней части которого как у вашего сальника, а внутренний диаметр цилиндра на 0,5 мм больше, чем у подвижной трубы вашей вилки), разрезанный пополам (см. фото).

Изготавливать его советую только из дюраля или меди, а внутреннюю часть, которая при работе будет скользить по покрытию трубы, настоятельно советую обклеить скотчем, а затем слегка смазать маслом.

Подвижную трубу вилки, по которой будет скользить новый сальник при запрессовке, тоже советую смазать моторным, или амортизаторным маслом. Одеваем цилиндр на подвижную трубу и нежно забиваем им сальник в своё посадочное место в проточке неподвижной несущей трубы. Далее стопорим новый сальник кольцом, одеваем шайбу и аккуратно прессуем новый пыльник.

На шведских вилках (на подвижной трубе которых нет направляющих втулок) перед всеми этими операциями, сначала меняем направляющие втулки в несущей неподвижной трубе на новые, а затем уже вставляем подвижную трубу с надетыми на неё сальником и пыльником, шайбой и стопорным кольцом, и действуем как описано выше.

Закупорка вилки .

Залить в вилку необходимое количество масла, удобнее всего с помощью большого медицинского шприца с делениями.

Последними операциями будут заливка свежего амортизаторного масла (заливаем то масло, что рекомендует завод производитель вашего байка), и плотное закручивание пробки. Сколько масла лить в каждое перо, узнайте в мануале вашего мотоцикла, и естественно в обоих перьях вилки это количество должно быть абсолютно одинаково.

Как проверить перья вашей вилки на прямоту, если вы купили мотоцикл с рук, и хотите точно убедиться, что он не был в аварии, можно почитать вот в этой статье. Далее устанавливаем перья в траверсы, зажимаем их и устанавливаем на место крыло и колесо, а так же тормозной механизм.

Если вы приобрели новые детали от оригинального производителя, и запрессовали новые сальники в вилку как описано в этой статье и ровно без перекосов, то будьте уверены, что следующие 40 тысяч км, ваша вилка будет абсолютно сухой, а управляемость вашего байка чёткой и предсказуемой; удачи всем на дорогах!

Источник

Обслуживание и ремонт передней вилки тяжёлых мотоциклов

Причины течи и ремонт вилки

Износ сальников или пыльников вилки мотоцикла

Вид ремонта: Переборка перьев вилки мотоцикла: замена вилочного масла, сальников и пыльников.

Износ направляющих втулок в вилке мотоцикла.

Вид ремонта: Переборка вилки мотоцикла со снятием/установкой.

Пробой подвески мотоцикла

Условия возникновения: из-за значительной неровности дороги (глубокий люк, снятое асфальтовое покрытие, выбоина, стык на эстакаде и т.д.) или длительное движение по бездорожью на несоответствующем классе мотоцикла.

Вид ремонта: Замена масла в вилке мотоцикла на более вязкое, замена пружин подвески или ее регулировка.

Все основные расходные запчасти (сальники, пыльники, масло, направляющие втулки) всегда есть в наличии на складе нашего мотосервиса. Обычно подобные работы мы принимаем и делаем в день обращения.

Инструменты для ремонта мотоциклов

Часто ли или редко вы будете пользоваться мотоциклом, профилактические и ремонтные работы неизбежны. Поэтому лучше всего заранее запастись необходимыми инструментами. Вам понадобятся следующие инструменты для ремонта мотоциклов.

• Гаечные ключи. Оптимальным вариантом будет комбинированный набор.
• Торцовые головки. Они тоже продаются набором и имеют разные размеры. Посмотрите, чтобы в комплекте была свечная головка. Удобно с ее помощью извлекать свечу, удерживая ее. Для отворачивания и вкручивания крепежных деталей нужен вороток, который имеет храповый механизм.
• Ключ, с помощью которого затягиваются до необходимости резьбовые соединения. Он называется динамометрический.
• Набор отверток.
• Молотки. Боек из стали на молотках должен быть разной массы, от ста до пятисот грамм. Удобно иметь молоток, который имеет боек из пластмассы или резины.
• Кусачки, плоскогубцы, пассатижи.
• Щипцы, которые используются для того, чтобы снимать стопорные кольца.
• Чтобы выбивать оси или валы, понадобятся выколотки, выполненные из мягкого металла. А для того, чтобы выбивать штифты, нужны выколотки из стали.
• Несколько видов зубил с разной шириной лезвия.
• Съемник.
• Манометр позволит вам проверить давление в шинах.
• Чтобы измерить диаметр цилиндра, нужен нутромер.

Это далеко не полный перечень инструментов, который понадобится вам для ремонтных работ. Дело в том, что некоторые специфические инструменты понадобятся для некоторых конкретных работ. И приобрести их можно в том случае, если в этом возникнет необходимость.

Книги по ремонту мотоциклов

Очень большую помощь вам могут оказать книги по ремонту мотоциклов. Хотя в них можно найти и другую нужную вам информацию. В книгах вы сможете узнать историю развития любимой вами модели мотоцикла, устройство его, принципы безопасного вождения. В книгах вы найдете много полезной и необходимой вам информации. Различные упражнения, практические советы, которые помогут вам грамотно и безопасно водить мотоцикл, и с легкостью произвести мелкие ремонтные работы.

Удачи вам на дорогах. Ваш железный друг никогда вас не подведет, если отношение к нему будет соответственное.

Последствия езды с текущей вилкой

Если амортизатор или перья вилки текут и замаслены, значит есть тому причина. Если вовремя не устранить проблему, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки. И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоциклов жизненно важно.

Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки мотоцикла

При ДТП очень часто удар приходится в переднюю часть мотоцикла. В результате этого часто гнутся перья и стаканы вилки мотоцикла, а так же часты случаи повреждения мотоциклетной траверсы. При этом часто нет необходимости в покупке и установке новых дорогостоящих запчастей. Наш мотосервис выполняет работы по ремонту и восстановлению вилок и траверс мотоциклов:

• Правка перьев вилки мотоцикла
• Правка стаканов вилки мотоцикла
• Правка мотоциклетной траверсы

Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки мотоцикла

Замена и обслуживание подшипников подвески

Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.

Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.

Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.

Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.

Ремонт или замена заднего амортизатора

Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.

Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.

Вилка мотоцикла

Когда в середине 30-х годов специалисты фирмы BMW разработали телескопическую вилку со встроенным гидроамортизатором, вряд ли они предполагали, что этот узел станет непременной принадлежностью любого мотоцикла.

Современный телескоп легкий, компактный и прочный узел, он одновременно выполняет функции подвески и рулевого управления. Это — плюс. Его недостатки — прямое продолжение достоинств: предел универсальности есть наилучшее сочетание наихудших вариантов.

Чем же больна традиционная телескопическая вилка? Посмотрите на мотоцикл сбоку. Видите эту жуткую картину: с плотно сбитым обликом мотоцикла контрастирует болезненно-хрупкая тростиночка, соединяющая основной массив с передним колесом? Ее прочность (в первую очередь жесткость на скручивание) — основной фактор, влияющий на управляемость современной скоростной машины. К тому же тростиночка действует как рычаг, многократно умножающий все передаваемые на раму тормозные усилия и толчки от дорожных неровностей. Поэтому приходится усиливать узел, примыкающий к рулевой колонке… и расплачиваться тем, что возрастает его масса.

Это не единственный недостаток телескопа. Трение типа труба по трубе (оно усугубляется работой вилки на изгиб) приводит к возрастанию величины начальной силы, необходимой для срабатывания подвески -следовательно, вилка плохо переваривает небольшие неровности дороги. Соединение в компактном узле нескольких функции приводит к тому, что затруднено исполнение регулировок как предварительного поджатия пружины, так и гидравлического усилия сжатия и отбоя. А главное— при работе подвески изменяются геометрические параметры шасси, что не лучшим образом влияет на управляемость.

Казалось бы, добиться прочности передней вилки можно просто — увеличить диаметр несущих труб. Но здесь свои подводные камни. Во-первых, растет масса узла — в первую очередь неподрессоренная (что чревато ухудшением реакции на дорожные неровности). Во-вторых, с ростом диаметра увеличиваются контактные площади, и это ведет к росту начальной силы срабатывания вилки.

Когда решение головоломной задачи наконец-то найдено, слышатся восклицания: Это же элементарно. А осенило идеей специалистов голландской фирмы WP: что если вилку взять и перевернуть? В традиционной телескопической диаметр нижних скользящих труб, к которым крепится колесо, больше диаметра несущих. В конструкции, которая сразу же получила название перевернутой (upside-down или inverted), все наоборот: несущие трубы по диаметру больше скользящих

Сколько удалось сразу достичь целей этим остроумным решением, трудно сосчитать. Резко выросла жесткость вилки на изгиб и кручение, уменьшилась неподрессоренная масса. В обычном телескопе ход вилки лимитируем зазор между верхними концами подвижных труб и нижним мостиком, ёе конструкция от этого ограничения свободна, что позволяет хранении той же длины хода, трубы глубже заходят друг в друга, а это увеличивает расстояние между опорными втулками и повышает жесткость узла.

Нынче существует несколько конструкций телескопических вилок перевернутого типа. Их гидравлическая часть в основных чертах повторяет схему, принятую для традиционных амортизаторов — с клапанной системой не только в рабочем поршне, но и в донной части. Часто на одном пере вилки регулируется только гидравлическое усилие сжатия, на втором — только отбоя. Иногда в конструкцию вводят компенсаторы уменьшения вязкости жидкости при нагреве (такой компенсатор представляет собой конусную иглу, при нагреве уменьшающую сечение калиброванного канала).

Десять лет назад, когда только появились вилки-перевертыши, они считались принадлежностью лишь самых крутых мотоциклов — прежде всего спортивных машин для шос-сейно-кольцевых гонок, мотокросса и соревнований эндуро. Затем их стали активно использовать европейские производители и в аппаратах уменьшить общую длину вилки при соневедомых нам причин, до последнего сопротивлялись внедрению этого узла в серию. Лишь в последние годы произошел прорыв, и нет причин сомневаться, что вскоре мы увидим вилки вверх тормашками на всех японских спортбайках. Да что там экстремальные спорт-байки — сейчас предлагают перевернутые вилки и для скутеров, и даже для простых смертных. Японские концерны, широко используя такие вилки в спортивной практике, в силу осквернение святынь! — для круизеров.

Три задачи телескопа

Как и всякая подвеска, мотоциклетная телескопическая вилка выполняет три функции.

• Она работает как направляющий аппарат, определяя траекторию движения колеса.
• Подрессоривание: его обеспечивает пружина, а в гидропневматических вилках еще и воздушная подушка над поверхностью масла.
• Гашение колебаний. Для этого предусмотрен амортизирующий аппарат — совокупность калиброванных отверстий и перекрывающих их клапанов, через которые проходит масло. Причем конструкцию клапанного механизма подбирают таким образом, чтобы она оказывала минимальное сопротивление при сжатии (иначе вилка не будет отрабатывать неровности дороги) и в несколько раз большее — при отбое (когда и происходит собственно гашение).

Что дальше?

Как ни совершенствуй телескопическую вилку, от некоторых присущих ей недостатков (высокое внутреннее трение, малая жесткость, изменение геометрических параметров) избавиться невозможно. Кроме того, раздражение производителей мотоциклов вызывает технологическая сложность этого узла по сравнению с компактным амортизатором, используемым в задних подвесках подвесках. Поэтому понятно, почему телескопу интенсивно ищут замену.

Простейший вариант антителескопа известен давным-давно — рычажные вилки, в которых вся несущая конструкция, как и в телескопических, поворачивается вокруг рулевой колонки. Пережив пик популярности в 50-е годы, сейчас они сохранились лишь на устаревших скутерах (и на некоторых ретро-моделях Харлей-Дэвидсон). Увы, при всех несомненных достоинствах (антиклевковая геометрия у вилок тянущего типа, применение амортизаторов, унифицированных с узлами задней подвески) жесткость таких конструкций оставляет желать лучшего. Что и обусловило их вымирание.

Поэтому в последние десятилетия взгляды конструкторов обращены на рычажные вилки с неповоротным продольным рычагом и поворотным кулаком. В таких подвесках рама может быть компактнее — за счет отказа от рулевой колонки, неподрессоренные массы меньшими, снижается центр тяжести, в них приемлем амортизатор традиционного типа. Мотоциклы с подобными подвесками даже выпускались серийно (Ямаха GTSIOOO, «Бимота Tesi). Но и у этой конструкции есть больное место — разрыв между рулем и передним колесом. И водители жалуются на неадекватность обратной связи -чувства руля. Сей недостаток фактически перечеркнул все достоинства системы.

Компромиссом между нею и традиционным телескопом может служить Telelever -онприменяется на мотоциклах BMW серий R и К.

Неповоротный продольный рычаг в нем соединен с телескопической вилкой. Правда, ее трубы выполняют в системе роль направляющего аппарата функции подрессоривания и гашения колебаний отданы соединенному с рычагом амортизатору. Подобно всякому хорошему компромиссу, Telelever успешно объединил достоинства обоих систем. Если бы еще не его масса. Но для BMW она простительна.

В двух словах о геометрии мотоцикла.

Прежде чем вы окунетесь в мрачный мир технических терминов, изложенных в данной статье, нелишним было бы уяснить базовую логику работы подвески любого мотоцикла. Следующая иллюстрация отображает основные термины, с которыми вам придется столкнуться.

Steering Axis — ось управления;Rake Angle — «рейк», угол наклона вилки;Trail — «трейл», расстояние на земле между осью колеса и линией, продленной от оси рулевой колонки;Wheelbase — колесная база, расстояние между осями переднего и заднего колес мотоцикла.

На спортбайках небольшой рейк, из за которого трейл также не велик. Маленький трейл дает меньше устойчивости и стабильности, но зато позволяет сделать мотоцикл более легкоуправляемым и маневренным. Напротив, чопперы, круизеры и кастомы имеют большой рейк. Больше рейк — больше трейл, что делает такие мотоциклы стабильными и устойчивыми на прямой, но зато они тяжело рулятся. Обычно на мотоциклах рейк колеблется в промежутке 5 градусов. К примеру, спортбайк Yamaha R1 имеет угол наклона вилки в 24 градуса, тогда как у круизера BMW K1200LT он составляет 26,8 градусов.

Вилки бывают разных типов, но основные 2 типа — телескопические. Чем классическая отличается от перевёрнутой? Какая из них лучше? Какие мифы окружают эту тему? Какие-то вилки выглядят так. Другие же перевёрнутые. Почему так? Я объясню в этом видео из MC Garage. Я был в салоне и видел как один мотоцикл предпочли другому, потому что на одном из них стоял перевёртыш. Честно говоря, направление вилки это важно. Но почему? Для начала, давай поговорим об отличиях между классической вилкой и перевёрнутой. На классической хромированная секция, называямая, пером, находится сверху, зажатая в траверсе. А более толстая, внешняя часть, называемая стаканом, находится снизу. На перевёрнутой же вилке наоборот, толстая, внешняя часть зажата в траверсе, а перо снизу. Итак, отличие довольно простое, но существует огромное число мнений, почему эта вилка лучше этой. Люди говорят о разнице в весе, говорят о том, как можно крепить тормоза на ту или иную вилку, или насколько могут отличаться размеры осей у одной и другой. Но, если разобраться, серьёзная разница лишь в одном. В жёсткости. Когда жмёшь на передний тормоз или вертишь рулём при повороте, вилка испытывает серьёзные изгибающие и скручивающие нагрузки. Вся вилка это по сути рычаг, передающий тормозное и поворотное усилия, прилагаемые здесь, на пятне контакта, остальному мотоциклу, вот сюда, где вилка зажимается в траверсу. Поскольку большинство изгибающей нагрузки приходится вот сюда, под траверсу, эта часть вилки должна быть очень сильной. И лучший способ увеличить силу трубы это увеличить её диаметр. Так просто возьми классическую вилку и переверни её. Вот и всё. Более толстый внешний конец теперь в траверсе, точка фокуса сильнее и менее податливая. Ещё одно явление, которое делает перевёрнутые вилки сильнее и менее податливыми — это то, что у перевёртыша внешняя часть обычно значительно длиннее, чем у классической вилки. Это даёт больше поддержки для открытой части пера, что означает меньшее изгибание. Итак, перевёрнутые вилки определённо жёстче. Все мы согласны с тем, что это хорошо, потому что любая гибкость вилки это однозначно плохо. Но, думаешь, ты заметишь разницу? Нифига. Может быть на треке, но не на улице. И тем не менее, люди хотят перевёртыши, потому что это то, что традиционно ставится на топовые спортивные машины. Плюс, они просто выглядят круто. Чему свидетельствует то, что на, малютке Хонде Гром, который определённо не спортивный мотоцикл, стоит перевёртыш. Согласись, мотоцикл выглядит круто. А помимо жёсткости, перевёрнутая вилка реально работает лучше? Ну, в общем, да. Это огромное обобщение, но обычно у перевёртышей начинка посложнее. И часто они полностью регулируемые, но даже в нерегулируемых обычно стоят картриджи отбоя, которые работают лучше, чем рудиментарные стержни отбоя, которые ты видишь в большинстве классических вилок. Нужно отметить, что обслуживать традиционные стержни отбоя значительно проще. Если соберёшься работать с перевёрнутой вилкой, это будет куда сложнее. Ещё одно практическое отличие. Не многие задумываются о том, что будет когда потечёт сальник, что время от времени случается. На классической вилке получишь небольшие подтёки, может даже потечёт по стакану, но с перевёрнутой вилкой есть серьёзный риск попадания масла на тормоза, потому что сальник находится здесь, и если он потечёт, масло будет капать прямо на тормоза. Итак, получите, очень простое обсуждение разницы между прямой телескопической вилкой и перевёртышем. Мы обсудили эту тему, потому что вы просили, так что, если хотите что-то обсудить, пишите внизу. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить ни одного видео. До следующего раза, удачи с гайками, езди аккуратно.

Задняя подвеска мотоцикла.

Два амортизатора, обычный маятник.

Вариант подвески мотоцикла, который стал классическим. Н-образный маятник, прикрепленный одним концом к раме мотоцикла, амортизаторы с пружинами крепятся напрямую к маятнику. Это все, на что вы могли рассчитывать при покупке практически любого мотоцикла в течение долгих лет его эволюции. Этот вид подвески стал оттесняться другими видами только в 80-х годах, когда стали доступны высокопрочные материалы, позволившие перейти к другой геометрии задней подвески. Но этот немного устаревший дизайн до сих пор встречается на многих современных мотоциклах. Минусом такой подвески является ее гибкость при экстремальной езде. Этот недостаток может быть устранен только увеличением жесткости всей конструкции, следовательно, увеличением неподрессоренной массы, мешающей полноценной работе подвески.

Моноамортизатор, старая конструкция, обычный маятник.

Первая система подвески с моноамортизатором появилась на гоночных мотоциклах в 1977 году. Вообще-то в качестве экспериментов такой вид подвески то возникал, то пропадал аж с 1930-х годов, но в массовое производство пошел только в начале 1980-х.

Авторство самого термина «моноамортизатор» принадлежит Ямахе (Хонда, к примеру, использовала термин «Про Линк»). Основное преимущество заключалось в возможности уменьшить вес мотоцикла путем перестройки геометрии задней подвески мотоцикла и устранения одного из амортизаторов. Сам амортизатор по-прежнему крепился напрямую к маятнику, но располагался по центру, почти горизонтально.

Моноамортизатор, новая конструкция, обычный маятник.

Новая конструкция задней подвески предусматривала крепление моноамортизатора не напрямую к маятнику, а через систему соединений.

В конструкцию добавилась прогрессия, а сам амортизатор стал располагаться более вертикально, что положительно сказалось на его функциях, а «клетка» сложной конструкции была заменена на обычный Н-образный маятник. Для разработки такой конструкции инженерам понадобилось лишь немного больше сварки и более крепкий материал.

Моноамортизатор, маятник с консольным креплением заднего колеса.

Вершина эволюции задних подвесок мотоциклов на сегодняшний день — это моноамортизатор с консольным маятником. Это суперлегкая и супержесткая конструкция, которая используется, к примеру, на Honda VFR800.

Основным преимуществом такой конструкции является возможность быстрой замены заднего колеса мотоцикла. Это преимущество не так заметно, если вы выезжаете на своем мотоцикле покататься только по выходным, но механики гоночных команд Moto-GP оценили экономию времени на эту процедуру. Консольный маятник должен быть изготовлен из высокопрочных материалов и иметь выверенную конструкцию, поскольку вся нагрузка ложится на одно единственное плечо. Если классические маятники должны, в основном выдерживать нагрузки на изгиб, то консольный маятник также должен держать нагрузки на скручивание. Именно поэтому маятники такой конструкции по своей форме достаточно массивные и имеют несколько ребер жесткости.

Источник