Ремонт перфоратора байкал е 113а ударная часть

Руководство по ремонту Е-117А (П-25Э)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера ФГУП
«Ижевский механический завод»
М. Ю. Дорогушин
20 августа 2004 г.

1. Ремонт перфораторов ручных электрических Е-117А (П-25Э), Е-119АТ (П25ЭР)

1.1 Разборка
1. Вывернуть пробку поз 11.
2. Снять втулку поз.1, стопорные кольца поз. 2, 3.
3. Снять втулки поз. 4, 5, шарик поз. 27, шпонки поз. 28 и 29, пружину поз. 6, шайбу поз. 7 со ствола перфоратора.
4. Отвинтить винты поз. 8, снять кожух поз. 10.
5. Отвинтить винты поз.13 крепления ствола в сборе к корпусу редуктора поз. 42. Отделить ствол в сборе от корпуса редуктора.
6. Снять втулку поз. 14 со ствола в сборе, извлечь из втулки манжету поз. 12.
7.Снять поршень поз. 40 с кривошипа поз. 57, вытолкнув палец поз. 41.
8. Вынуть боек поз. 38 из ствола поз. 30. Выпрессовать подшипник поз. 16.
9. Разобрать ствол в сборе:
— отжать пружину поз. 20 и снять со ствола поз. 30 кольцо поз. 17;
— снять со ствола последовательно кольцо поз. 18, регулировочные шайбы поз. 19, пружину поз. 20, шайбу поз. 21, кольцо поз. 17, втулку поз. 22, колесо зубчатое поз.24, шайбу поз. 25;
— выпрессовать подшипник поз. 26;
— из ствола поз. 30 вынуть кольцо поз. 37;
— вынуть из ствола поз. 30 последовательно втулку поз 36, кольцо поз. 35, шайбу поз.34, амортизатор поз. 33, шайбу поз. 32, переходник поз. 31.
10. Отвинтить винты поз. 43, 44, отделить корпус редуктора поз. 42 от корпуса двигателя поз.74.
11. Разобрать редуктор:
— отвинтить винты поз. 8;
— снять крышку поз. 51, прокладку поз. 52;
— отвинтить винты поз. 58;
— вынуть кривошип в сборе, снять кольцо поз. 53, шайбу поз. 54, шатун поз. 56, ролики поз. 55;
— выпрессовать с кривошипа колесо поз. 56, подшипники поз. 56, снять крышку поз. 59.
— вынуть из корпуса редуктора вал-шестерню в сборе, выпрессовать с вал-шестерни поз. 46 шестерню поз. 50, подшипник поз. 49, шестерню поз. 48, подшипник поз. 47;
— вынуть из корпуса редуктора шайбу поз. 45.
12. Отвинтить винты поз. 80, 81, 82, снять накладку поз. 92.
13. Отсоединить провода от колодки поз. 87 (Е-119АТ), выключателя поз. 85. Снять колодку (Е-119АТ), выключатель с ручки поз. 84.
14. Отвинтить винты поз. 88, снять пластину поз. 89, шнур питания поз. 91.
15. Освободить выводы конденсатора поз. 86 и снять его.
16. Поднять щетки поз. 79 и закрепить их в поднятом состоянии пружинами поз. 76.
17. Отвинтить винты крепления поз. 64, 65 щита промежуточного поз. 66 к корпусу двигателя поз. 74.
Снять щит промежуточный, якорь поз. 69.
18. Вынуть диафрагму поз. 72 и статор поз. 73 из корпуса двигателя.24. Снять кольцо поз. 71, выпрессовать подшипник поз. 70.
19. Снять втулку поз. 67.
20. Выпрессовать подшипник поз. 68 с вала якоря.
1.2 Ремонтные работы, дефектация
Дефектацию проводить в соответствии с разделом 5 руководства по гарантийному ремонту ЕИФЮ.290806.001 РС.
Заменить вышедшие из строя узлы и детали, устранить неисправности. При необходимости удалить старую смазку.
Проверить длину щеток, при длине менее 7 мм щетки заменить. При необходимости отрегулировать усилие нажатия пружины на щетку (оно должно быть (250±50) гс).
При проверке сопротивлений обмоток якорей и статоров руководствоваться таблицей Г.1 приведенной в приложении Г.
1.3 Сборка
Сборку производить в последовательности обратной разборке.
Электромонтаж произвести согласно схеме электрической на изделие (см. приложение В).
Зачистить концы проводов на длину 10-12 мм, скрутить и облудить (припой ПОС 61, флюс ФКСп). Места пайки очистить от остатков флюса смесью спирта и бензина в соотношении 1:1.
В случае удаления смазки заполнить полость редуктора смазкой ЛИТОЛ-24-МЛи 4.12-3 ГОСТ 21150-87 в количестве 20-30 г.
В стволовую часть залить масло индустриальное общего назначения И-12А ГОСТ 20799-88 в количестве от 3 до 5 г.
Винты выключателя поз. 85 контрить эмалью ЭП-51 по ОСТ 3-6326-87 после закрепления проводов крутящим моментом 2 кгс·см.
Регулировка конического зацепления производится установкой шайб поз. 62, 45 (методику подбора шайб см. в приложении Д).
Пломбировать мастикой битумной №2 по ГОСТ 18680-73 винт поз. 8 на кожухе поз. 10 и винт поз. 82 на ручке поз. 84.
1.4 Проверка и испытания
1. Проверка внешнего вида.
Осмотр проводить визуально и ручным опробованием.
При проверке контролировать:
— отсутствие загрязнений и посторонних частиц;
— отсутствие ослабления креплений;
— отсутствие механических повреждений.
2. Проверка сопротивления изоляции.
При подаче испытательного напряжения 500В постоянного тока в течение 1 минуты сопротивление изоляции между одним из контактов штепсельной вилки и доступной металлической частью ствола перфоратора должно быть не менее 7 МОм (выключатель должен быть установлен на максимальное значение и зафиксирован).
3. Проверка электрической прочности изоляции.
Перфоратор должен выдерживать в течение 3 с испытательное напряжение 1875В (действующее значение) переменного тока без пробоев изоляции.
Напряжение прикладывать к одному из контактов штепсельной вилки и металлической части ствола перфоратора (выключатель должен быть установлен на максимальное значение и зафиксирован).
Первоначально подать не более половины заданного напряжения, затем его быстро повысить до полного значения.
4. Проверка правильности сборки.
Проверку правильности сборки проводить трехкратным включением и отключением выключателя у подключенного на напряжение (220±22)В перфоратора, при этом не должно быть отказов пуска и отключения. Выключение перфоратора проводят после того, как установится максимальное значение оборотов. Следующее включение — после полной остановки двигателя.
Двигатель перфоратора должен при пуске разгоняться плавно без рывков. Регулировочная гайка выключателя должна быть установлена на максимальное значение.
Направление вращения рабочего инструмента со стороны патронной втулки — против часовой стрелки.
При проверке реверсивного режима работы перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР) необходимо выключить выключатель, переключить рычаг реверса, плавно нажать на толкатель — направление вращения рабочего инструмента должно измениться на противоположное.
5. Обкатка.
Обкатку перфоратора проводить:
— 20 мин на холостом ходу при напряжении (220±22)В;
— 10 мин в ударно-вращательном режиме при напряжении (220±22)В.
После обкатки на холостом ходу контролировать искрение щеток на коллекторе и ток холостого хода. Искрение щеток на коллекторе не должно превышать требований пункта 3 таблицы 2 руководства по ремонту ЕИФЮ.290806.001 РС1, ток холостого хода должен быть не более 1,4 А.
В конце обкатки в ударно-вращательном режиме контролировать потребляемый ток и степень искрения на коллекторе.
Искрение щеток на коллекторе не должно превышать требований пункта 3 табл.2 руководства ЕИФЮ.290806.001 РС1.
Потребляемый ток не должен превышать номинальное значение на 15% (номинальное значение тока 2,5 А).
Примечание
Допускается время обкатки сокращать до 5 мин в случае, если при ремонте якорь и щетки не были заменены.
6. Проверка коммутации.
Проверку коммутации в прямом направлении вращения и дополнительно в реверсивном режиме для перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР) проводить при напряжении (220±22)В визуальным осмотром невооруженным глазом через вентиляционные пазы рукоятки перфоратора.
Искрение щеток на коллекторе не должно превышать требований пункта 3 таблицы 2 руководства по ремонту ЕИФЮ.290806.001 РС1.
Для перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР) допускается при включении реверса незначительное искрение под всем краем щетки.
7. Проверка выключателя.
Проверка работы выключателя проводится при напряжении (220±22)В путем плавного нажатия на толкатель. Регулировочная гайка должна быть установлена на максимальное значение. При этом частота вращения рабочего инструмента перфоратора должна плавно изменяться.
Выключить выключатель перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР), переключить рычаг реверса, плавно нажать на толкатель — направление вращения рабочего механизма перфоратора должно измениться на противоположное.
Выключатель в перфораторах должен обеспечивать плавное регулирование частоты вращения рабочего инструмента, фиксацию переключенного положения и переключение на реверсивный режим работы в перфораторе (Е-119АТ (П-25ЭР)).
8. Проверку автоматического перехода перфоратора с рабочего режима на холостой и обратно проводить при работе перфоратора, в ударно-вращательном режиме при напряжении (220±22)В. Проверку проводить при вертикальном (рабочий инструмент направлен вниз) положении перфоратора.
9. Проверка крепления рабочего инструмента.
Рабочий инструмент должен легко от руки вставляться в ствол перфоратора при оттянутой втулке поз. 4.
Не должно быть случаев самопроизвольного освобождения инструмента из ствола перфоратора при нахождении втулки поз. 4 в крайнем переднем положении.
Проверку крепления рабочего инструмента проверить в процессе работы при номинальном напряжении (220± 22)В.
После испытания перфораторы не должны иметь механических повреждений, винтовые крепления не должны ослабляться.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Перечень сопротивлений обмоток якорей и статоров
Таблица Г.1

Источник

Разборка и ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
   
2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.
   

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
   
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
   
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
   
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
   
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
   
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
   
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
   
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
   

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостьюWD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Источник