Ремонт перфоратора энергомаш пе 2591п

Ремонт перфоратора ЭНЕРГОМАШ ПЕ-2591П

В ремонт поступил перфоратор ЭНЕРГОМАШ ПЕ-2591П

Неисправность со слов клиента: включается, но не крутит и не бьет

Перед началом ремонта включаем в сеть и проверяем как работает перфоратор, все ли верно со слов клиента.

Начинаем разбирать перфоратор. Снимаем щетки и отсоединяем редуктор с якорем от корпуса мотора с выключателем. Снимаем наконечник патрона (пыльник, втулку, шайбы и шарик)

Осматриваем визуально состояние якоря и статора (индукционной катушки)

Далее нам необходимо вытащить переключатель режимов. Без этого действия нам не удастся вытащить редуктор из кожуха.

Все делаем аккуратно и по инструкции, что бы ничего не испортить и не сломать. Попутно, конечно же, очищаем и продуваем инструмент, по мере необходимости

После того как мы разобрали редуктор нам становиться ясно, что причина неисправности в износе червяка якоря и ответной шестерни

Обратите внимание на состояние смазки редуктора — это следствие отсутствия должного ухода и своевременного технического обслуживания

Слева — изношенный якорь и шестерня

Справа — новые запчасти (в нашем сервисе вы можете найти запчасти в наличии и под заказ на любой инструмент, в том числе на перфоратор ЭНЕРГОМАШ ПЕ-2591П)

Обязательное условие и залог отличного ремонта и долгого срока службы перфоратора — это хорошо отмыть все детали инструмента и осмотреть их на наличие износа, трещин, люфтов подшипников и прочего.

В нашем сервисном центре большое внимание уделяется качеству ремонта и, поэтому, мы обязательно моем весь инструмент во время ремонта

Собираем детали на внутренний алюминиевый корпус перфоратора и набиваем новую смазку

И собираем перфоратор в обратной последовательности.

Наш сервисный центр дает гарантию на данный ремонт 3 (три) месяца. Приходите и убедитесь сами в качестве нашего обслуживания.

что нового?

БензоЭлектроСервис

Ремонт электро и бензоинструмента, строительной и садовой техники, а так же компрессорного и сварочного оборудования

Найдите нас

Адрес:
ул. 40 лет Победы, 88а/1, ГСК «Визиди», бокс №41, вторая улица налево

Часы работы:
Каждый день: 8:00–18:00
Перерыв в пятницу: 11:30–13:00

Наш адрес: ул. 40 лет победы, 88а/1, ГСК «Визиди», бокс №37 (вторая улица налево)

Наша почта: ibnaleks@gmail.com, 0680244@gmail.com

Наша страница вконтакте: https://vk.com/servis_stihl

Наши контакты:

По вопросам сотрудничества +7(927)402-22-12 (Ильфат)

Старший мастер по ремонту +7(929)725-20-16 (Хамза)

Узнать статус ремонта, заказать запчасти +7(958)622-87-67

График работы: с 8:00 до 18:00 без обеда и выходных (в пятницу перерыв с 11:30 до 13:00)

Источник

Ремонт. Перфоратор Энергомаш пе 25901.

Вот такой перфоратор заглянул мне в гости)))))))

Итак, Энергомаш ПЕ-25901. Характеристики: 900 ватт мощности, вес 4,7 кг, энергия удара 4 дж( что очень даже неплохо при такой мощности) , 800 об/мин , максимальный бур 26 мм. Стоит такой сейчас 5800- 6800 рублей. Дороговато однако.

В комплекте были : буры 5, 6, 8 мм, пылесборник , пика( обычно идет ещё и лопатка, но в этом перфе экономия) , смазка для буров ну и конечно же щетки запасные. По сути стандартный набор китайского вертикального перфоратора. Ну не положили лопатки, ну да и ладно- вряд ли там качество супер, хотя бывают и хорошие попадаются. Шнур резиновый и довольно длинный, не похоже что его меняли, скорее всего заводской.

Про фирму. У этого перфоратора есть родной брат sturm rh — 25901. Собственно это он и есть так-как это одна компания. Вообще Энергомаш разделяется на 4 серии.

1. Энергомаш темно серый или такой же как на фото. То же что и sturm зеленого цвета. Бытовая линейка но неплохого качества как для Китая. Сейчас в продаже встречаются редко , больше их вроде не завозят. Это я конкретно про энергомаш сейчас.

2. Энергомаш синего цвета. Тут не стали разделять по цветам. У sturm такой же цвет был. Профессиональный Китай, с макитой даже не стоит сравнивать но для Китая очень достойный инструмент. Теперь их очень мало стало в продаже потому что теперь всю эту серию объединили и обозвали Hansskonner. Не уверен что правильно написал. И ушм 125 мм кстати уже зашли.

3. А теперь самое интересное. Запустили третью серию. Цвет чуть поменяли ( статью ниже посмотрите, я там ушм разбирал ), но вместе с цветом поменялось качество. Цена конечно тоже снизилась. В общем тоже самое что Союз ( самая дешёвая линейка инструментов от sturm, качества плохое, очень). Хотя перфораторы в общем не несут, думаю что для дома можно брать.

4. Энергомаш гарант бордового цвета. Как бы работа над ошибками. Качество по отзывам вроде хорошее, но к нам в магазин еще как то не заходили. Но линейка там очень маленькая.

А что же наш пациент? Пропал удар. Год выпуска 2015, но когда куплен не сказали. И вот виновник торжества

Это резиновое кольцо стоит на бойке. Ну и на поршне такое же точно. 19* 3 размер этого кольца. Оригинал найти практически нереально, да и не имеет смысла наверное. Проще снять кольцо и идти в магазин запчастей и подбирать по размеру. Это касаемо таких перфораторов.

Вот с таким патроном имею ввиду. На большинстве стопор стоит за пыльником и все легко разбирается. Тут же напрессована шайба, стопор стоит спереди, и от времени его разбивает. Тут тоже такое было. Смазки кстати было мало, а эти перфораторы вроде как чувствительны к этому, может поэтому кольца и износились. По крайней мере после замены удар появился . А стоят эти кольца копейки. Пропал удар- проверьте кольца, заодно и смазку не забудьте обновить. Там конечно причины различные бывают, но в моем случае именно кольца были причиной.

У меня всё. Пишите в комментариях у кого какие поломки были, и что было их причиной.

Источник

Разборка и ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
   
2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.
   

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
   
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
   
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
   
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
   
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
   
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
   
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
   
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
   

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостьюWD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Источник