Ремонт петель дверей гольф 4

Volkswagen Golf Variant 2.0TDI BKD › Logbook › Замена нижней петли водительской двери

Однажды заметил, что водительская дверь немного провисла. Покачав ее, обнаружил люфт в нижней петле. Причем люфтит только при прикрытой двери.

На разборках смысл брать б/у петлю есть только если ее снимут при вас, т.к. проверить снятую не реально.
Куплена новая петля 1K0831411Q и покрашена.

Видел несколько отчетов по замене, но везде дверь снимали полностью. Так как я делал все один, без помощи дверь решил не снимать. Ослабил болты на двери и отвернул болт из салона, предварительно сняв обшивку. Для отворачивания второго болта от кузова нужно снять подкрылок.

Далее, поддерживая одной рукой дверь, второй отвернул болты от двери, вынул петлю, вставил новую и наживил. Затем выставив зазор, окончательно затягиваем болты.

В завершение обильно смазал петлю.
Люфт пропал, дверь закрывается гораздо мягче и приятнее))

Фото старой петли. На снятой люфт ощутить невозможно.

Износилась нижняя втулка штифта.

UPD: На снятой тоже хорошо ощущается люфт, если петлю «закрыть».

Источник

Фотоотчет Поднятие провисшей двери на Фольксваген Гольф 4, Бора, Джетта (Через снятие с петель! фотоотчёт)

Симптомы:
— при открывании дверь «падает» немного+задевает замок за ответную часть на кузове.
— на ходу, при разгоне, торможении и кренах кузова в поворотах щелчки в месте, где находится замок.
В общем, напрягающая неприятность.

Лечение:
отступление. На днях я вычитал в ельзе, как снять/поставить дверь целиком.Оказалось все очень просто!

1. Для того, чтобы снять дверь надо отключить провода, идущие в неё.
Для этого надо снять пластик около левой ноги водителя. Через него еще проходит ручка, открывающая замок капота.
Сначала снимаем ручку. Она держится пластиковой «защелкой» внутри. Чтобы снять надо потянуть ручку(открыть капот) и в этом положении подцепить «защелку» отверткой:

защелка должна выскочить и упасть внутрь, а ручка освободиться.
Этот кусок пластика держится на пластиковом крабе внизу и металлической скобе под ручкой замка капота.
После того, как ручка оказалась в наших ручках надо просто сдернуть пластик: верхнюю часть вбок (снять с уплотнителя двери), а делее всё вверх.
Для того, чтобы ничего не мешало, надо предварительно снять еще некоторые детали (по уму. но мне было лень):

Итак, пластик снят:

теперь отключаем и вытаскиваем наружу провод!
(Здесь на стрелку внимания не обращаем!)

2. Теперь необходимо «освободить» верхнюю петлю.
Она держится болтиком, вкрученным снизу (надо головку или ключик на 5, хотя я в размере точно не уверен)
Откручиваем его:

3.Далее откручиваем нижний болт нижней петли:

вот такой КОРОТКОЙ битой:

4. После того, как оба болтика оказались в наших руках дверь можно снять! Просто подняв её вверх! Она, конечно не сразу поддастся, но снимется после приложения некоторых усилий(При этом удобнее, когда стекло опущено).
После того, как дверь окажется у вас в руках (она довольно тяжелая) надо её куда то будет быренько пристроить. можно подумать об этом заранее.

Теперь можно крутить петлю

Для этого надо взять уже знакомую биту (крутиться она рожковым ключом на 10) и вставить её в наружный болт:

Ослабляем болт и делаем тоже самое с внутренним таким же болтом битой подлиннее:

После того, как ослаблены оба болта можно двигать петлю!
Она двигается относительно кузова по болтам, как по направляющим! наружный болт дает две степени свободы, так же, как и первый!
Короче говоря, петля перемещается осень бодро и на большие расстояния. В связи с этим можно дверь поднять очень высоко!

Но мне потребовалось просто подвинуть назад, а потом немного вперед (после примерки).

После чего я примерил дверь ещё разок, подтянув болты немного. Это делать лучше с помощником. Так как дверь очень тяжелая трудно попасть в петли!
Убедившись, что дверь стоит на месте я её снял, затянул, как следует, болты.
смазал петлю ВДшкой и место её соединения с дверью графитовой смазкой.
Когда повесил дверь столкнулся с тем, что не попасть в резьбу двери болтом нижней петли. Это я решил, наживив болтик на верхнюю петлю и немного приподняв дверь.

После того как затянул болтики провел провод обратно в кузов и проверил, что все работает.

Убедился ещё разок, что дверь не провисает и поставил обратно пластика кусок.
Вроде как всё.

В результате, проблемы, озвученные в симптомах, пропали

Источник

Ремонт петель дверей гольф 4

Устранение люфта дверей, гольф 4

#1 Сообщение Stefan » 25 апр 2013, 15:59

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#2 Сообщение PAS » 25 апр 2013, 16:07

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#3 Сообщение Stefan » 25 апр 2013, 16:22

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#4 Сообщение Karbon » 25 апр 2013, 17:04

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#5 Сообщение Chicho » 25 апр 2013, 17:17

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#6 Сообщение Stefan » 25 апр 2013, 17:23

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#7 Сообщение Stefan » 25 апр 2013, 17:24

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#8 Сообщение Chicho » 25 апр 2013, 17:28

методом научных исследований.
люфт в ней был, когда люфт в пальце он становиться на перекос, дверь провисает.
заменил и все ок.[/quote]

спасибо. Попробую провести и у себя научные исследования. Насчет люфта — хз, надо подергать. Но чуть провисает при открытии.
Петли, я так понимаю, брались новые ?

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#9 Сообщение Stefan » 25 апр 2013, 17:32

Re: Устранение люфта дверей, гольф 4

#10 Сообщение daemon76 » 25 апр 2013, 18:37

Источник

Замена дверной петли Фольксваген Гольф 5

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5) 2004 — 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N1, 5N2) 2008 — 2015
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5) 2009 — 2013
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2) 2010 — 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 — 2014
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3) 2003 — 2015

порядок работ подходит и для других автомобилей собранным на платформе A5 / PQ35

Обнаружил, что болтается водительская дверь. Проблема в нижней петле. Петлю купил, отдал маляру в покраску.

Вот так болталась. Причем люфт только при прикрытой двери. При полностью открытой люфта не было.

На разборках смысл брать б/у петлю есть только если ее снимут при вас, т.к. проверить снятую не реально.
Куплена новая петля 1K0831411Q и покрашена.

Видел несколько отчетов по замене, но везде дверь снимали полностью. Так как я делал все один, без помощи дверь решил не снимать. Ослабил болты на двери и отвернул болт из салона, предварительно сняв обшивку. Для отворачивания второго болта от кузова нужно снять подкрылок.

Далее, поддерживая одной рукой дверь, второй отвернул болты от двери, вынул петлю, вставил новую и наживил. Затем выставив зазор, окончательно затягиваем болты.

В завершение обильно смазал петлю.
Люфт пропал, дверь закрывается гораздо мягче и приятнее))

Фото старой петли. На снятой люфт ощутить невозможно. Износилась нижняя втулка штифта.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation)

Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.

На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель — тоже не интересный вариант для творческой натуры.

Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.

Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.

Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой «колхоз», потребуется демонтаж дверной карты.

Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:

Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.

Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.

Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).

При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.

Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.

И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.

Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.

Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.

Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.

Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней — посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.

Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.

Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.

После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.

Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.

Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна «приподниматься» при заходе в замок.

На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать «свежей» частью, что также улучшает качество работы узла.

В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам «регулировать» люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей — низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.

Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.

Источник