Нижняя петля Октавия Тур
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Как снять петли дверей на SKODA Octavia turПодробнее
Починить за 60 секунд: ПРОВИСЛА ДВЕРЬ на VAGеПодробнее
Ремонт дверной петли Ауди.Подробнее
Ремонт дверных петлей при затрате 0 руб. на любом авто. На примере Шкода октавияПодробнее
петля двери Skoda Octavia tourПодробнее
Skoda Octavia Tour разборка и снятие задней двери.Подробнее
Водительская дверь, ремонт, замена верхней петлиПодробнее
петля двери Skoda Octavia tourПодробнее
Петля двери ремонт.Фольксваген Пассат б6.Подробнее
Провисла дверь Golf 4, Jetta 4, Bora, Passat B5. Есть Решение. Подробнее
петля двери Skoda Octavia tourПодробнее
ремонт дверной петли Ауди 80Подробнее
Повышаю комфорт в своей Октавии Тур А4Подробнее
И опять про «ПРАВИЛЬНУЮ» регулировку дверей на VAG-группе ))Подробнее
Ремкомплект дверных петель или как вылечить провисшие двериПодробнее
петля двери Skoda Octavia tourПодробнее
Octavia. повреждения. регулировка дверей.Подробнее
петля двери Skoda Octavia tourПодробнее
Буксировочная петля Шкода Октавия турПодробнее
Источник
Тема: провисшая дверь
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
провисшая дверь
Всем привет! подскажите как можно отрегулировать провисшую переднюю дверь?
На golf4club есть очень подробная инструкция с фото.
Если Вы знаете где взять эту инструкцию может скините ее сюда? Ну а если уж совсем лень ее сюда перекидывать то хотя бы ссылку на нее.
Симптомы:
— при открывании дверь «падает» немного+задевает замок за ответную часть на кузове.
— на ходу, при разгоне, торможении и кренах кузова в поворотах щелчки в месте, где находится замок.
В общем, напрягающая неприятность.
Лечение:
отступление. На днях я вычитал в ельзе, как снять/поставить дверь целиком.Оказалось все очень просто!
1. Для того, чтобы снять дверь надо отключить провода, идущие в неё.
Для этого надо снять пластик около левой ноги водителя. Через него еще проходит ручка, открывающая замок капота.
Сначала снимаем ручку. Она держится пластиковой «защелкой» внутри. Чтобы снять надо потянуть ручку(открыть капот) и в этом положении подцепить «защелку» отверткой: 
защелка должна выскочить и упасть внутрь, а ручка освободиться.
Этот кусок пластика держится на пластиковом крабе внизу и металлической скобе под ручкой замка капота.
После того, как ручка оказалась в наших ручках надо просто сдернуть пластик: верхнюю часть вбок (снять с уплотнителя двери), а делее всё вверх.
Для того, чтобы ничего не мешало, надо предварительно снять еще некоторые детали (по уму. но мне было лень): 
Итак, пластик снят: 
теперь отключаем и вытаскиваем наружу провод!
(Здесь на стрелку внимания не обращаем!)
2. Теперь необходимо «освободить» верхнюю петлю.
Она держится болтиком, вкрученным снизу (надо головку или ключик на 5, хотя я в размере точно не уверен)
Откручиваем его: 
3.Далее откручиваем нижний болт нижней петли:
вот такой КОРОТКОЙ битой:
4. После того, как оба болтика оказались в наших руках дверь можно снять! Просто подняв её вверх! Она, конечно не сразу поддастся, но снимется после приложения некоторых усилий(При этом удобнее, когда стекло опущено).
После того, как дверь окажется у вас в руках (она довольно тяжелая) надо её куда то будет быренько пристроить. можно подумать об этом заранее. 
Теперь можно крутить петлю 🙂
Для этого надо взять уже знакомую биту (крутиться она рожковым ключом на 10) и вставить её в наружный болт: 
Ослабляем болт и делаем тоже самое с внутренним таким же болтом битой подлиннее:
После того, как ослаблены оба болта можно двигать петлю!
Она двигается относительно кузова по болтам, как по направляющим! наружный болт дает две степени свободы, так же, как и первый!
Короче говоря, петля перемещается осень бодро и на большие расстояния. В связи с этим можно дверь поднять очень высоко!
Но мне потребовалось просто подвинуть назад, а потом немного вперед (после примерки).
После чего я примерил дверь ещё разок, подтянув болты немного. Это делать лучше с помощником. Так как дверь очень тяжелая трудно попасть в петли!
Убедившись, что дверь стоит на месте я её снял, затянул, как следует, болты.
смазал петлю ВДшкой и место её соединения с дверью графитовой смазкой.
Когда повесил дверь столкнулся с тем, что не попасть в резьбу двери болтом нижней петли. Это я решил, наживив болтик на верхнюю петлю и немного приподняв дверь.
После того как затянул болтики провел провод обратно в кузов и проверил, что все работает.
Убедился ещё разок, что дверь не провмсает и поставил обратно пластика кусок.
Вроде как всё.
В результате, проблемы, озвученные в симптомах, пропали.
Взято с http://golf4.ru
«Трудности, которые нас не убивают, делают нас сильнее».
Источник
Как снять дверные петли? Skoda Octavia
КАК СНЯТЬ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ В ШКОДА ОКТАВИЯ
to сергей6336:
Отверстия под ключ в болтах могут быть закрыты декор. заглушками.
Вас это смущает?
меня смущает что надо снимать крыло и приборную панель
сергей6336: меня смущает что надо снимать крыло и приборную панель #
Зачастую чтобы устранить проседание двери, достаточно поменять нижнюю петлю
Народ умудряется менять её вообще ничего не снимая.
to *АвтодeД: У верхней петли один болт откручивается со стороны салона. Там вроде не только панель снимать, но и силовую балку.
Выход из положения зависит от поставленных целей. Если можно обойтись заменой только части петли, прикрученной к двери, то можно попробовать так и сделать. Хотя снять панель и балку не такая уж огромная работа.
ruslangetz: to *АвтодeД: У верхней петли один болт откручивается со стороны салона. #
В курсе. Поэтому и советовал обойтись заменой только нижней.
Как-то ремонтировал петли по очереди выбивая оси (штифты) рассверливая отверстия под новые оси. Правда пришлось изготовить спец. переходник для дрели, просто так иначе не подлезть.
Источник
Снятие замка двери Skoda Octavia для замены микровыключателя.
Дня снятия обшивки и в последствии замка, Вам потребуется следующий инструмент:
1. Крестовая отвертка
2. Г-образный ключ TORX на 15 (звездочка 6 зубьев)
3. Торцевая головка SPLINE 12 граней (привод к головке)
Первоначально нам необходимо снять пластиковый треугольник с твиттером, аккуратно потянув его на себя и отсоединив разъем от динамика отложить его. Затем снять кнопку управления стеклоподъемником и отключив разъем убрать его. Только не убирайте далеко, т.к. в дальнейшем Вам понадобиться управление стеклоподъемником.
Одним из самых сложных этапов в снятии обшивки передних дверей является снятие ручек. Ручка на правой двери состоит из двух частей: верхняя «заглушка», которую нам как раз и нужно снять и внутренняя, которая намертво прикреплена к дверной карте. Что бы снять верхнюю часть ручки нужно поддеть ручку у подлокотника обшивки, вытаскивая внешнюю сторону ручки на себя. Повредить ткань обшивки достаточно просто, поэтому лучше использовать специальный инструмент для демонтажа, за неимением его воспользоваться плоской отверткой рабочая часть которой обернуть тканью.
Подготовительную работу мы провели, теперь нужно немного поработать отверткой. Крестовой откручиваем два винта в колодцах ручки двери и один за хромированной ручкой открывания замка. Затем берем отвертку с насадкой TORX на 15 (6 зубьев) и откручиваем винты по торцу и снизу обшивки. Немного отводим обшивку в нижней части и подталкивая изнутри плафон подсветки открытой двери вынимаем его, отключаем разъема и убираем. После проведения вышеописанных процедур можно снимать дверную карту.
Для снятия обшивки немного отведите её в нижней части от двери, а затем поднимайте вверх, проще это делать с опущенным стеклом. Снимайте обшивку осторожно, т.к. спаянный шов верхнего левого сегмента карты (в которой располагается ручка замка и кнопка управления стеклоподъемником) может порваться. После того как обшивка окажется у Вас в руках не забудьте отцепить тросик привода замка от хромированной ручки.
Что бы получить доступ к внутренней компонентам двери отклеиваем по краям шумо, теплоизоляционную прослойку. В нашем обзоре мы снимаем стекло, замок можно снять и без демонтажа стекла, но процедура снятия-установки простая и не займет много времени, зато сэкономит кучу нервов при работах с замком. К тому же пока один специалист ремонтирует микрик в замке, второй успеет наклеить атермальную пленку на передние боковые стекла.
Открутив два фиксатора стекла по обоим сторонам вынимаем его, удобнее это делать при наполовину поднятом стекле.
Затем откручиваем два винта с правой стороны отводим верхнюю часть направляющей стеклоподъемника ближе к петлям, это позволит нам получить больше места около замка и упростит демонтаж.
Наконец можно приступить с снятию замка, он крепится двумя винтами и защелкой к личинке замка. Откручиваем два винта на торце двери используя для этого торцевую головку SPLINE 12 граней. Что бы добраться до защелки необходимо открутить два винта спрятанных за черными заглушками, сделать это проще всего Г-образным ключом TORX на 15 (звездочка 6 зубьев). Будьте осторожны, не выкручивайте их до конца, т.к. их очень легко потерять в полостях двери, у этих винтов есть ограничители. Затем вынимайте личинку замка двери и отщелкивайте защелку замка от ручки. Все, можно снимать замок.
Не забываем отсоединить разъем от замка и он у Вас в руках. На фотографии синим выделен уже замененный автоэлектриком микрик. Можно обойтись без клея, если использовать оригинальный микрик, но его поиски займут много времени и владелец авто решил использовать легко доступный, аналогичный по конструктиву отечественный микро выключатель, который можно приобрести в большинстве радиомагазинов города.
В процессе замены микровыключателя на водительской двери был обнаружен частичный обрыв поводка тросика привода открывания двери. Не откладывая проблему в долгий ящик наши специалисты заменили тросик, при снятом замке на это потребуется максимум пару минут.
Сборку проводим в обратном порядке. Учтите, проверку работоспособности нового микрика можно провести и без установки замка на место, для этого нужно одеть разъем на замок и посмотреть на реакцию индикаторной лампы панели автомобиля на имитацию открывания, проделываемую отверткой в ригеле. Если лампа сразу не среагировала не отчаивайтесь, возможно просто замок закрыт, попробуйте открыть его потянув за тросик и заново протестируйте качество проделанной работы.
Если у Вас остались вопросы предлагаем посмотреть видео инструкцию размещенную на нашем сайте по снятию замка водительской двери.
Источник
Ремонт петель двери шкода октавия
23 Май 2012 г. | Ремонт | Максим (MaoSan) | Обсудить
Замена замка левой задней двери на Окте ФЛ, делаем всё по порядку. Для правой задней двери — всё будет примерно точно также.
Снимаем ручку, вставив в нижний паз отвёртку и сдираём крышку ручки с защёлок. Дальше — там откручиваем два больших болта, держащих ручку. Два маленьких болтика, рядом с большим откручивать НЕ надо.
Аккуратно поддеваем снизу тонкой отвёрткой панель ВЧ-пищалки и кнопки стеклоподъёмника.
Оцепляем разъем кнопки стеклоподъёмника.
Откручиваем 1-н болтик рядом с ВЧ-пищалкой. Всё готово для снятия обшивки.
Снимаем обшивку — крепко ухватившись снизу, просто отдираем её. Делать это нужно в тепле, т.к. на морозе или на плохо отогретом а/м — пистоны могут полопаться. Обычно ломаются верхние пистоны. Каталожные номера заказа и какие лучше пистоны брать — см. внизу этого отчёта.
Оцепляем разъем ВЧ-пищалки, стянув с него поролоновый чехол.
Расцепляем трос с фиксатора от внутренней ручки открывания двери а/м.
Всё, обшивку сняли.
Далее, для того чтобы позже можно было достать замок двери, сначала нужно расцепить трос с наружной ручки открывания двери снаружи а/м. Для этого потребуется раскрутить хитрый болт с торца двери (он под маленькой заглушкой) и освободить «пятку» с наружной ручки открывания двери.
Подсунув пластиковую карту в качестве защитной платформы, уперев отвёртку о карту — поддеваем защитную крышку «пятки». Делаем это сначала сверху.
Покачивая из стороны в сторону, делаем это же с крышкой «пятки» снизу.
Высвободив крышку с фиксаторов — спокойно снимаем её.
Теперь нам стала доступна сама пятка. Аккуратно и не спеша выкручиваем хитрый болт, покачивая и вытягивая на себя «пятку». Выкручивать хитрый болт нужно не спеша и поэтапно. Примерно выкручивать на 7-мь оборотов, постоянно проверяя с каждым оборотом болта не высвободилась ли уже «пятка». Дело в том, что кроме «пятки» наружной ручки двери — этот болт держит ещё и стопорное кольцо наружной ручки открывания двери и если его слишком на много выкрутить(!), то стопорное кольцо вывалится вниз, а это добавит дополнительной работы по сборке ручки.
После снятой «пятки» — откроется доступ к тросу с его фиксаторной бобышкой на конце, просто высвободите тонкой отвёрткой или пинцетом этот фиксатор из ребристых пазов в ручке.
Теперь сняв на кассете стеклоподъёмника заглушку доступа к стопорной втулке стекла двери, временно прицепляем обратно на разъём кнопку стеклоподъёмника, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы стопорная втулка была как раз напротив технологического отверстия. Отцепляем кнопку стекло подъёмникам с разъёма. Без снятия стопорной втулки стекла — снять кассету приклёпанную на заклёпках НЕ получится.
Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа «матрёшки». Для того, чтобы изъять маленькую втулку, ELSA пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, с резьбой М5.
Просто вкручиваем наш технологический болт и покачивая его из стороны в сторону, вытаскиваем на себя маленькую втулку на болте. В итоге должно получится так.
Теперь — достаём большую втулку. ELSA опять пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, теперь с резьбой М8. Но поскольку втулка сидит плотно, да и ещё придавленная сверху стеклом, то вытащить её с болтом М8 у меня не получилось, тогда просто делаем чуть хитрее. Берём длинный болт М8, накручиваем на него ещё и гайку, вставляем всё это дело в большую втулку и просто аккуратно выбиваем втулку во внутрь двери, покачивая и чуть-чуть приподнимая стекло. Позже, после снятия кассеты стеклоподъёмника — мы сможем спокойно достать эту втулку из кармана двери. После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.
Теперь, можно приступать к высверливанию заклёпок держащий кассету. Для этого нужна будет дрель и сверло, диаметром 8. 10 мм. Заклёпку до конца можно не высверливать, досверлив до торца конуса, не зацепляя краску двери, дальше можно просто поддеть оставшуюся часть юбки заклёпки и просто сдёрнуть её.
В общем — в итоге, со всеми заклёпками должно получится так. Остатки заклёпок нужно будет выбить во внутрь двери. Позже там можно будет всё подобрать, и обязательно почистить всё от отпилок и стружки, продув хорошенько везде воздухом (только на всякий — не дуйте воздухом в диффузор нижнего динамика!).
Дальше, можно не делать. но я искал причины описанной в начале проблемы ещё и в разъёмах, поэтому проводку двери тоже снимал. Для этого нужно снять резиновый кожух, который держится на белой рамке, а сама рамка вставляется в ответную часть средней стойки левой стороны а/м. Снимаем резиновых кожух, нажимаем сбоку на защёлку разъёма и вынимаем разъём.
Чтобы потом обратно было легче собрать — достаньте сначала белую рамку, отцепив её с 4-х фиксаторов, наденьте резиновый кожух обратно на рамку и затем после установки разъёма — просто вставьте белую рамку в ответную часть средней стойки левой стороны а/м
Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.
Теперь, снимаем ещё одну технологическую резинку на жгуте в районе замка и расцепляем эл. разъём замка.
Ура, мы добрались до замка! Откручиваем два больших болта его крепления с торца двери.
Теперь замок полностью высвободился, но он висит на тросе открывания внутренней ручки. Нажимаем на рычаг так, чтобы на тросе образовалась петелька. Теперь замок полностью высвободился, но он висит на тросе открывания внутренней ручки. Нажимаем на рычаг так, чтобы на тросе образовалась петелька.
И поддеваем снизу трос, высвобождая его из удерживающего паза, затем повернув конец троса достаём его из рычага.
Всё! Вот он. — замок. Синий и красный провод идут на микрик.
Разглядываем замок в разных ракурсах, так. Снизу видна скоба дополнительно удерживающая микрик.
. а вот и сам микрик.
В дополнение решил заглянуть внутрь самого замка. Ни каких видимых повреждений не обнаружил.
Все пайки тоже с виду очень даже качественные.
Меняем замок и делаем всё в обратной последовательности. Не забудьте подобрать втулку внутри кармана двери.
И так всё собираем и прикручиваем. Проверяем в работе, на индикацию открытия закрытия двери на MaxiDot’е. Закрываем а/м с брелка, проверяем, что двери снаружи и изнутри не открываются, а после открытия с брелка — наоборот, открываются и снаружи и изнутри. В общем убедившись, что всё работает как надо приступаем к обратной сборке. Чистим внутри карман двери от мусора, головок от заклёпок и продуваем всё и везде воздухом.
Для этого нам потребуется большой заклёпочник. Но сначала по самим заклёпкам, родные заклёпки: N 910 788 01 — Заклёпка скрытая — примерно 8,5 руб. Она же — промышленная заклёпка диаметром 6.4 длинной 10 мм, которая продаётся в хоз. магазинах и магазинах инструментов и стоит в разы дешевле (1. 1,5 рубля). Брать нужно — алюминиевую заклёпку, со стальным стержнем (а не стальную со стальным. ). Собственно такие и взял и успешно их и использовал.
Теперь сам заклёпочник, удалось найти хороший качественный инструмент, правда обошёлся он мне в 1,8 тыра. На коробке видна заклёпка.
После того, как приклепали обратно кассету стеклоподъёмника — начинаем обратно собирать «матрёшку» из втулок. Опустив стекло — центрируем отверстие в нём с отверстием под втулку. Накрутив большую втулку на длинный технологический болт М8 — аккуратно покачивая болт, начинаем вставлять её на своё место. Следует быть предельно аккуратным — так, чтобы втулка не провалилась на глубину дальше, чем нужно, т.к. можно запросто опять выдавить её во внутрь двери и тогда придётся опять всё расклёпывать, чтобы её достать.
Большая втулка должна встать вот так.
Теперь берём маленький круглый надфиль, вставляем его в паз прорези большой втулки и начинаем его закручивать, подрутить надфиль более плотнее — можно плоскогубцами, теме самым — расширяем внутренний диаметр большой втулки, чтобы нам было легче вставить маленькую втулку.
Берём теперь длинный технологический болт с резьбой М5, накручиваем на него маленькую втулку и начинаем аккуратно всовывать в большую. Наживив край маленькой втулки в большую — можно аккуратно подбить болт молотком, следя внимательно за тем, чтобы большая втулка оставалась на месте и не провалилась во внутрь двери. В общем делаем всё не спеша и предельно аккуратно. В конечном итоге должно получится так.
. и теперь можно обратно выкрутить наш расширительный круглый надфиль. Обе втулки встали на свои места и как надо!
Дальше особых трудностей ни каких нет. Собираем в обратной последовательности.
Если разломали часть пистонов, то можете их заказать по коду заказа: 5J0 867 276 — Клипса крепления обивки — стоит примерно 16 руб. Такие пистоны идут на Октах ФЛ, начиная с 2010. 2011 г/в. Берите именно их, и не видитесь на другие замены или аналоги (типа подходит и от ВАЗа), т.к. у этих родных есть специальная анти-брякающая резиновая юбочка.
Коды заказа самих замков:
7L0 839 015 D — Замок задней левой двери — примерно от 4,5 т.р.
7L0 839 016 D — Замок задней правой двери — примерно от 4,5 т.р.
23 Май 2012 г. | Ремонт | Максим (MaoSan) | Обсудить
Источник