Замена петель на G2 (дележ опыта)
1. Устройство петель: петля состоит из двух половинок. Одна половинка (вилка, мама, называйте как хотите) приварена к двери, вторая половинка (назовем ее папа) приворачивается гайкой на 15 к кронштейну, приваренному к кузову. Половинки соединены штифтом, сделанным из весьма прочной стали (по крайней мере, кончики всех имеющихся у меня кернов сминались на раз, а сверло штифт не брало, когда я хотел сделать там ямку, чтобы вставить пробойник). На штифт с одной стороны нанесены вертикальные насечки, которые удерживают штифт от вращения, закрепляясь в одном из «зубьев» петли-мамы. Это сделано для того, чтобы штифт в «маме» не вращался, и все трение и вся нагрузка легла на «папу», который и подлежит замене, вместе со штифтом. Кроме того, в «папе» предусмотрена втулка из армированного проволокой неведанного мне материала, похожего на пластик.
2. В какую сторону выбивать? Это основной вопрос, уже не раз звучавший здесь на форуме, ответы на который каждый раз были разными (для тех кто не в курсеи у кого не в порядке с логикой, напомню, что штифт, естественно, нужно выбивать в ту сторону, где нанесена насечка). После того, что случилось во время замены моих петель, я уверен в СВОЕЙ теории (если кто что знает на этот счет — расскажите). Так вот, мне думается, что петли сначала собираются (то есть штифт сначала вбивается), а потом уже привариваются к двери. В принципе, это логично — не колотить же на новенькой двери. А теперь простейший вопрос для первокласников — как вы думаете, кто-нибудь следит за тем, с какой стороны штифты вбиваются и как потом петли привариваются на дверь? В том-то и дело, что нет. Поэтому с какой стороны забиты штифты в вашем случае — НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Пришел я к этому выводу после того, как один из штифтов мне пришлось выбивать в сторону, с которой забить его на двери было совершенно невозможно без нанесения повреждения металлу двери. Речь идет о верхней петле, которая расположена очень близко к тому месту, где начинается окно и дверь изгибается как раз в сторону петли. Сначала я начал выбивать штифт вниз, однако потом увидел, что насечи — с другой стороны. Стал бить с другой стороны — и уже через несколько ударов штифт уперся в металл двери. Но выбивать же надо! Еще пара ударов — и штифт у меня на ладони. А в двери — свежая канавка глубиной миллиметра 3, промятая щтифтом. Забивал новый штифт с той же стороны, потому что в «маме» уже остались насечки от старого штифта, да и забиваются они гораздо легче, чем выбиваются.
3. Технология. Долго отмачивать всякими жидкими ключами, вд-40 и т.д. — две недели. Снимается дверь, с двери снимается обивка и ограничитель. В замене участвуют два человека — одному не справиться. Дверь ставится на мягкую подушку, подбираются подходящие по длине железные трубы или уголки (я пользовался уголками — ими удобнее кажись). Один конец уголка упирается в нечто твердое на земле — лучше всего доску, а другой — в петлю с той стороны, в стороныу которой предполагается выбивть штифт. Затем один держит всю эту конструкцию, а другой, предварительно обернув дверь тряпками, чтобы случайно молотком не попасть, наносит мощные удары молотком по штифту. В основном, я первые удары, пока штифт не утопал в отверстии, наносил без всяких пробойников, а уж затем применял всякие там керны разнх диаметров. Однако очень здорово выручил и большой пробойник длиной около 30 сантиметров и диаметром сантиметра полтора (на нем еще был защитный резиновый эфес) — без него некоторые оперции было бы н сделать. После того, как старые петли-папы сняты, оставшиеся на двери (приваренные к ней) «мамы» нужно очистить от грязи, смазать моторным маслом. Забивать штифты нужно так же, как они и были установлены, поскольку от старых штифтов уже остались насечки в «маме». Новые штифты и петли также смазываются, «папы» вставляются в «мам», затем под петли опять подставляются уголки и штифты и вбиваются штифты. До насечки они идут очень легко, а затем нужны ОЧЕНЬ сильные удары молотком. ОСТОРОЖНО — БЕРЕГИТЕ ДВЕРЬ. Обматывайте ее тряпками.
Не считая времени на отмачивание и подбор подходящих инструментов (покупка пробойников, молотков всяких и т.д.) на замену 4-х петель на передних дверях ушло ровно 3 часа вместе со съемкой дверей с кузова.
4. Стоимость петель-пап и штифтов — около 2 тысяч (точно не помню) рублей.
5. Предосторожности. Главное — не бояться! 😉 Дверь ставить на подушку и обматывать тряпками ОБЯЗАТЕЛЬНО. Наносить удары по петле ТОЛЬКО убедившись в том, что вся нагрузка поступит на штифт, петлю, подставленный металлический уголок или трубу и уйдет затем в землю. Дверь в процессе амены петель участвовать ни в коем случае не должна!
6. Вопрос: нигде не нашел момент затяжки гаек крепления петель к кронштейнам на кузове. Кто-нибудь знает?
Источник
замена петель в дверях.
#1 alekSashka
- Пол: Мужской
- Интересы: СПБ-Великий Новгород-СПБ 2010
(к сожалению фото почти ни какого так как больше был важен результат.. поэтому расскажу устно) В общем встала проблема сказать так болезненная,у меня как и у многих других развалилась нижняя петля водительской двери, не очень нравится как закрывалась дверь=(. Думаю кто сталкивался меня поймет,что это бесит. И решил я менять петлю и палец (За петлю в сборе отрезанную от двери для разборки и сборки,спасибо марту).
Было очень много дискуссионных споров,на тему того что фиг ты выбъешь ее оттуда, они запрессовывались, и т.д и т.п не слушайте и пытайтесь сделать сами. Вся проблема моей петли была в том что разбило палец и ту часть петли куда вкручивался болт от двери. Эти части и решено было заменить на скажем мало б/у=).
Самый легкий способ займет минимум времени, это снять дверь. Да да, не пучим зенки, а снимаем дверь, разрезаем болгаркой петлю на пополам, чтобы расслабить натуг на место где забит палец, дабы его ослабить и палец после этого вылетает на раз два. Но одно большое «но» — не у всех есть сварка потому как потом, собираем петлю с новыми запчастями и завариваем те самые разрезы (думаю что разрезы примерно покажу на фото). Не нравится? Мне тоже. Я решил сделать иначе. Машине все же много лет, наверняка все это уже менялось и не раз, а если и не менялось то от старости не особо то и запрессовано как говорит мануал.
Начав разбирать палец с отрезанной петли, выбился он на удивление легко (точно менялась петля ранее). При осмотре петли было выявлено, как и говорили многие с форума, петли выбиваются только в одну сторону. Определить было не сложно после выбитого пальца.
Затем настал черед снятия двери. Сначала решил на тратить много времени на разборку сборку двери и открутил нижний болт крепления к петле, и поставил дверь задрав как на ламборгини вверх, на канистру из под соляры. Попытки выбить палец без проблем вообще не удалось:
1) мешал шланг который защищал провода на колонки и активатор
2)очень не удобно бить
Дверь решено было разобрать и снять для удобства.
Теперь идем дальше. Осмотрите внимательно часть петли которая с резьбой. Разбита? Да? тогда выбивать палец можете в любую удобную для вас сторону. Так как придется очень долго бить и часто сначала бьем молотком по серьезнее по самой петле в любую удобную сторону (перед этим лучше на петлю на лить много много вд или тормозухи) мне помогла. Затем хаотично бъем пока петля не начнет хотябы двигаться чуть-чуть. Если не двигается, а вы уже очень долго мучаетесь? Тогда сделайте с разболгариванием петли для точного снятия. Если же петля все таки пошла, то попробуйте расходить ее начав бить с другой стороны. Затем берем болгарку с отрезным кругом и стачиваем заподлицо старый палец дойдя до петли (это делается для того, что от массивных и долгих ударов конец на петле наверняка расплющило, следовательно стачиваем и дальше в ход идет керн, но лучше что-то более плоскоеи продолжаем хаотично выстукивать пока не выбъем. НО! ОЧЕНЬ ВАЖНО. При выбиваниях пальца лучше взять напарника с молотком которым он упрет его в петлю для того чтобы петлю не начало гнуть и вырывать из двери.
И с таким способом моя дверь хорошо закрывается и хорошо открывается=) и я очень доволен=)
ПЫ.СЫ Ваши попытки не помять или покоцать или поцарапать дверь все равно обернутся крахом. К сожалению без этого не обойдется. Будьте готовы. Ну а затем после того как палец был выбит, петля часть петли была снята и выброшена на йух и на ее место встала другая более новая и с более новым пальцем. Петля с пальцем хоть и б/у был замечен не большой люфт, но после установки двери был выявлено, что люфт не обнаружен. Фотографий будет очень мало, уж извените. Больше фото как выглядит петля и что где куда бить и т.д. Благодарю за внимание и буду очень рад если кому то помог, или убедил что всех подряд слушать тоже не надо, лучше пробовать и я уверяю, у вас точно все получится=)
Сообщение отредактировал slabnoff: 22 April 2009 — 13:04 PM
Ты конечно молодец. Но хоть немного вспоминай про пунктуацию. Иначе просто нечитабельный поток сознания школьника 2-го класса получается.
Источник
Ремонт, восстановление петель дверей
pettrovich
Постоянный участник
Serega198
Участник
У меня была проблема с той частью петли, которая крепится болтом к кузову-там отверстие, в котором ходит шкворень(ось петли) было очень сильно разбито, соответственно, дверь болталась. Ремкомплект — новый шворень+это самя часть — в продаже есть (во вяком случае, у нас, в Питере), и стоит, по-оему, около 300р. Может, меньше, не помню точно. Главная проблема-выпрессовать старый шкворень. Высверливать его бесполезно-закаленный. Я по неопытности возился долго- срезал сначала мертвую петлю, которая болтается на шкворне, потом маленькой болгаркой резал шкворень пополам и выдаливал частями, но, думается, это лишнее. Итак, нужны тиски поздоровее, помошник (наверное, можно обойтись, но очень неудобно), болт диаметром чуть меньше шкворня и проставка на обратную сторону, длиной, соответственно, чуть больше шкворня. Снимаем дверь с машины, приспосабливаем на тиски горизонтально, так, чтобы петля оказалась между губками. Там не очень много места для драки — мешает нижний край двери, но для наших целей вполне достаточно. При этом по возможности не царапаем краску. Под противоположный край двери подставляем все, что удастся найти, чтобы она лежала сама, без поддержки помошника, т.к. его руки еще понадобятся. Если подставить нечего, то пусть держит, ты, минут пять поматерившись и пожалев, что нет третьей руки, справишься. Дальше, соответственно, с той стороны, куда будет выходить шворень, ставишь проставку-например, трубку подходящего диаметра, чтобы она уперлась в ту часть петли, которая приварена к двери. Шкворень будет выходить внутрь этой трубки. Если опасаешься, что трубка слишком тонкостенная и соментся, можно использовать несколько гаек. Хочешь — ставь все сраз, хочешь — добавляй по одной. С другой стороны упираем в шкворень наш выжимной болт/пруток, следим, чтобы не было перекосов, начинаем закручивать тиски. Когда шкворень выйдет из первой части петли, контролируем перекос еще раз и продолжаем давить. Запрессовка ремонтного шкворня -в обратном порядке, естественно, уже без болта, просто тисками. Только смотри внимательно, как стояла старая петля, не одень новую наоборот. Долго осматривал выдававленный шкворень. На мой взгляд, он симметричный, насечки у него с двх сторон, т.е. все равно, куда давить, смотри, как удобнее. Ремонтный шкорень асимметричный, с одной стороны насечки, с другой — фаска. Я запрессовывал так, чтобы насечки были сверху. Пытаться выбить старый шкворень молотком не советую — можно колотить до опупения, он не сдвинется.
SHURA
Мастер советчик
Еще в тему как это было у меня
Тоже так дверь болталась на трехдверке.
Думал съемники какие нибудь приспособить для выдавливания штифта,
большие тиски мне казалось не приспособить. В принципе если б была слесарка под рукой можно съемник такой самому смастерить. Главное чтоб с помощью него можно было выдавить штифт одному.
Заехал в жестянку:
1. Сняли дверь.
2. Один держит дверь на весу, другой трубу (15см длиной и 5 диаметром) под приваренную к двери маму подставляет и левой ногой носком ее придерживает.
3. Ударов пять молотком грамм в 600 и штифт сдвинулся. Т.к внутренняя часть
штифта источена, далее он выходит уже проще ударами в бородок см в 20-25
4. Нового штифта небыло поэтому засунули болт туда. И это даже лучше.
Болт по моему с резьбой на 8 — примерьте сами, см 4 без резьбы и 4 с резьбой.
отпилить ненужную часть резьбы — оставить для заворачивания гайки снизу. Главное чтобы в новой петле-папе была часть болта без резьбы. Втавляется точно и плотно от руки и снизу подтягивается гайкой с контрагайкой или гайкой с ризинкой. Главное подтянуть болт чтобы не болтался в маме и смазать. Плюс этого в том что теперь всегда можно его легко вытащить. Без живадерства и одному.
На все ушло 30 мин. и дверь радует теперь.
Хотя считаю способ от Serega198 самым гуманным, надо его непременно в FAQ добавить, а то тут в одной разборке-сервисе VW предложили выварить из двери кусок и заварить другой. Я им намекнул, что это ваще, они сказали что я дурак, на том и разошлись, А КТО ВЕДЬ ПОПОПАДЕТСЯ НА ЭТУ ЛАЖУ!
Источник
Замена петель на G2 (дележ опыта)
1. Устройство петель: петля состоит из двух половинок. Одна половинка (вилка, мама, называйте как хотите) приварена к двери, вторая половинка (назовем ее папа) приворачивается гайкой на 15 к кронштейну, приваренному к кузову. Половинки соединены штифтом, сделанным из весьма прочной стали (по крайней мере, кончики всех имеющихся у меня кернов сминались на раз, а сверло штифт не брало, когда я хотел сделать там ямку, чтобы вставить пробойник). На штифт с одной стороны нанесены вертикальные насечки, которые удерживают штифт от вращения, закрепляясь в одном из «зубьев» петли-мамы. Это сделано для того, чтобы штифт в «маме» не вращался, и все трение и вся нагрузка легла на «папу», который и подлежит замене, вместе со штифтом. Кроме того, в «папе» предусмотрена втулка из армированного проволокой неведанного мне материала, похожего на пластик.
2. В какую сторону выбивать? Это основной вопрос, уже не раз звучавший здесь на форуме, ответы на который каждый раз были разными (для тех кто не в курсеи у кого не в порядке с логикой, напомню, что штифт, естественно, нужно выбивать в ту сторону, где нанесена насечка). После того, что случилось во время замены моих петель, я уверен в СВОЕЙ теории (если кто что знает на этот счет — расскажите). Так вот, мне думается, что петли сначала собираются (то есть штифт сначала вбивается), а потом уже привариваются к двери. В принципе, это логично — не колотить же на новенькой двери. А теперь простейший вопрос для первокласников — как вы думаете, кто-нибудь следит за тем, с какой стороны штифты вбиваются и как потом петли привариваются на дверь? В том-то и дело, что нет. Поэтому с какой стороны забиты штифты в вашем случае — НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Пришел я к этому выводу после того, как один из штифтов мне пришлось выбивать в сторону, с которой забить его на двери было совершенно невозможно без нанесения повреждения металлу двери. Речь идет о верхней петле, которая расположена очень близко к тому месту, где начинается окно и дверь изгибается как раз в сторону петли. Сначала я начал выбивать штифт вниз, однако потом увидел, что насечи — с другой стороны. Стал бить с другой стороны — и уже через несколько ударов штифт уперся в металл двери. Но выбивать же надо! Еще пара ударов — и штифт у меня на ладони. А в двери — свежая канавка глубиной миллиметра 3, промятая щтифтом. Забивал новый штифт с той же стороны, потому что в «маме» уже остались насечки от старого штифта, да и забиваются они гораздо легче, чем выбиваются.
3. Технология. Долго отмачивать всякими жидкими ключами, вд-40 и т.д. — две недели. Снимается дверь, с двери снимается обивка и ограничитель. В замене участвуют два человека — одному не справиться. Дверь ставится на мягкую подушку, подбираются подходящие по длине железные трубы или уголки (я пользовался уголками — ими удобнее кажись). Один конец уголка упирается в нечто твердое на земле — лучше всего доску, а другой — в петлю с той стороны, в стороныу которой предполагается выбивть штифт. Затем один держит всю эту конструкцию, а другой, предварительно обернув дверь тряпками, чтобы случайно молотком не попасть, наносит мощные удары молотком по штифту. В основном, я первые удары, пока штифт не утопал в отверстии, наносил без всяких пробойников, а уж затем применял всякие там керны разнх диаметров. Однако очень здорово выручил и большой пробойник длиной около 30 сантиметров и диаметром сантиметра полтора (на нем еще был защитный резиновый эфес) — без него некоторые оперции было бы н сделать. После того, как старые петли-папы сняты, оставшиеся на двери (приваренные к ней) «мамы» нужно очистить от грязи, смазать моторным маслом. Забивать штифты нужно так же, как они и были установлены, поскольку от старых штифтов уже остались насечки в «маме». Новые штифты и петли также смазываются, «папы» вставляются в «мам», затем под петли опять подставляются уголки и штифты и вбиваются штифты. До насечки они идут очень легко, а затем нужны ОЧЕНЬ сильные удары молотком. ОСТОРОЖНО — БЕРЕГИТЕ ДВЕРЬ. Обматывайте ее тряпками.
Не считая времени на отмачивание и подбор подходящих инструментов (покупка пробойников, молотков всяких и т.д.) на замену 4-х петель на передних дверях ушло ровно 3 часа вместе со съемкой дверей с кузова.
4. Стоимость петель-пап и штифтов — около 2 тысяч (точно не помню) рублей.
5. Предосторожности. Главное — не бояться! 😉 Дверь ставить на подушку и обматывать тряпками ОБЯЗАТЕЛЬНО. Наносить удары по петле ТОЛЬКО убедившись в том, что вся нагрузка поступит на штифт, петлю, подставленный металлический уголок или трубу и уйдет затем в землю. Дверь в процессе амены петель участвовать ни в коем случае не должна!
6. Вопрос: нигде не нашел момент затяжки гаек крепления петель к кронштейнам на кузове. Кто-нибудь знает?
Источник