Ремонт петли двери nissan

Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11

Опции темы

Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11

Вообщем, занимаясь своими ниссанами п10-П11 на протяжении последних 7 лет…да и общие наблюдения эксплуатации авто этой марки дают положительные мысли о ремонте и самостоятельной ремонтопригодности …в частности скажу…

Дверные петли…проседание водительской двери…стук при закрывании, многие грешат на верхний рычаг. но как в движении открываешь дверь все пропадает и т.д. — напряг… как малое решение — регулировочные шайбы…все это уже в прошлом, …это временное решение…для поисков более конкретных решений.

3 года назад…подумав…надо подложить шайбы под водительскую дверь которая стала ляпать об петлю на кузове…подумал сделал…хватило ровно на 3 года…с осени 2012 наблюдаю…дверь то цепляла…то счас уже на грани стука…

надо искать новое решение…

по осени 2012 получил от своего друга нижнюю водительскую петлю с англичанки.только потому, что ему ошиблись с поставкой…по итогу ему прислали бесплатно верхнюю…которую он заменил…ну а нижнюю мне бонусом…закинул в загашник… но надо решить вопрос и с верхней…время -=Ч=- настало…о чем поподробней…

довелось в свободное от работы время заехать в гараж… провозившись по мелочам…мелькнула мысль…а вот так просто…влетела инфа…как говорится…а что там у меня с петлями…нашел старую верхнюю завесу и какую то петлю…аналог…который был взят за донора…внешнее расследование показало…что износ только по втулкам…которые входят в наружные проушины наружной части самой петли…остальное визуально целое…

начал разбор…спилил болгаркой малый диаметр шляпки штока самой петли. и с помощью пробойника выбил сам шток…

причем сделал это одновременно на двух завесах…и снова стал сравнивать…

далее через проставочку…пришлось после нагрева выбить втулки с наружной части петли…причем петли оказались толи медные толи латунные…но они и держат весь натяг и недопускают зазор… но причина износа…шток сам металлический…с более твердой стуктурой, который просто напросто «вытирает» эту латунную втулку…и дело стоит в самой замене втулке…

из тех петель что я видел…а это н15, Н16 альмеры. П10-п11 — примьеры, а32-А33 максимы, К10-К11 микры…втулки дверных завес одинаковы…будь то они передние, …правые или левые…задние…эдентичны…и одинаковы…

поменяв втулки и запрессовав шток с донорской петли я получил петлю без зазоров, двигающуюся с натягом.

смело можно менять их — но которые без износа…с донорских или точить самостоятельно…натурные размеры снятые штангель циркулем…штангель точностью 0.1 мм

удачи в начинаниях…думаю…что эта полезность будет полезная всем …постараюсь радовать вам тонкостями ремонта и обслуживания ваших авто !

Последний раз редактировалось VOVANыч; 10.12.2015 в 11:58 .

Источник

Nissan Terrano TERRANO-REX › Logbook › Ремонт петель дверей 3 или » старые песни о главном»

В предыдущих постах я уже описывал свои злоключения с дверями террана. Их вы можете почитать здесь:
ремонт петель дверей тетрахи
и здесь:
ремонт петель дверей террахи- продолжение.
Однако идя дальше я понял, что человеческой глупости нет конца — а именно, когда пришла пора собирать двери, я обыскал весь гараж в поисках 2 оставшихся новых пальцев для петель.Потратив около дня и случайно заглянув в корзину экзиста я понял, что по своей гениальности заказал только на одну сторону пальцы и втулки к ним) и выходит, надо ещё 2 пальца и 4 втулки(. Всё это усугубляется тем, что в этих хитро-мудро-непродуманных петлях две точки износа- 1ая — она же ожидаемая, это втулки латуневый, а вторая — само дверное крыло петли ( лапка петли, в которую забивается палец, и которая прикручивается к кузову) — и там разбивается это самое посадочное место, и в итоге палец, даже новый, попросту там болтается — люфт не исчезает, петля работает не в характерном режиме. Пробовал я было схитрить ( в прошлой теме указывал ) — заварил разбитое отверстие и заново просверлил- но то-ли жёсткость сварки не та, то-ли со сверлёжкой переборщил, в итоге шлицы на пальце сорвали мне свеже-высверленное отверстие — и опять та же песня с люфтом была бы.
Заказывать это всё дорого и не демократично, а ещё долго.
Крыло петли стоит — 1 102,88р, палец — 384,74р, втулка — 85,79р
Если бы всё заказывать обошлось бы мне в
3 крыла (лапки): 3 х 1 102,88р=3308,64р.
2 пальца : 2 х 384,74р =769,48р.
4 втулки : 4 х 85,79р = 343,16р.
Итого : 4421,28р. — Некислая сумма для такой ерунды! Забегая вперёд, скажу, что всё удовольствие мне вышло в 600 р. Причём конструкция долговечнее!
Итак — звоню Сергею — знакомому токарю, «на пальцах»( о как — игра слов) всё объясняю. Мол пальцев нет, отверстия разбитые, надо думать. В итоге сделали простую, и на мой взгляд — дельную конструкцию!

Так как сами петли ( кулаки), которые мне делал по образу и подобию оригинальных Сергей я уже приварил ( опять таки — в предыдущей теме), то было решено остановиться на такой же конструкции с втулками, а не делать безвтулочную ( где бы палец ходил в кулаке, плавая в смазке — исключая мягкие втулки). Однако так как крылья петель, а точнее их посадочные отверстия разбиты ( куда вбивается палец)- то было решено дабы на будущее компенсировать возможную выработку, сделать пальцы подтягиваемыми.
с одной стороны палец имеет утолщение под конус, с другой — резьбу. Выходит некая аналогия с рулевым наконечником -гайкой затягиваешь конус настолько, насколько надо, он упирается в края проточки, и люфты исчезают. Также были доработаны сами втулки — по сравнению с оригинальными они стали в 1.5-1.7 раз длиннее, что увеличивает площадь контакта с пальцем, а следовательно, увеличивает их износостойкость, соотвтетственно, увеличивает ресурс.

Хотел вообще втулки сделать на всю длину кулака — но это спорный момент — неудобно выбивать их будет при замене ( разве что высверливать). Ещё один момент, кстати весьма положительный — затягивая гайку на пальце — мы стягиваем края крыла петли ( грубо говоря сужаем её). И эти края плотно ложаться на расширение ( шляпку втулочек) сверху, тем самым дополнительно увеличивая рабочую площадь поверхности, жёсткость и прочее…

В общем как то так. Думаю, будет ходить долго и упорно) Опять таки- 600 рублей против 4500)))) Даёшь колхоз)))

Источник

Технология замены и регулировки дверных петель без

Это мой старый опус (много) Стало тише в салоне

после замены петель водительской двери. Разношенные петли издают очень сильный звук при проезде поперечных рельсов или на частых колдобинах. Хуже чем от рычагов.

Пришлось делать самому в выходные, так как в одном уважаемом сервисе эта работа занимает 5 нормо-часов :))
ПОчему так много? — потому что надо снимать крыло и частично бампер, чтобы «удобно » было устанавливать и регулировать петли на кузове. Красить.
Снимать крыло мне очень не хотелось и поэтому придумана была методика без снятия. Тоже пришлось повозиться неслабо с центровкой, но имхо всё же проще чем снимать крыло.
Петли, кстати, стоят по 480р для Р10

После покупки петли надо покрасить в нужный цвет. Обязательно используйте грунтовку — там покрытие на петлях такое, что просто краска акриловая не держится.
1. Снимаем дверь: Выбиваем снизу штифт ограничителя хода. Отворачиваем 4 болта с петель, помощник поддерживает , чтоб не отвалилась ( я вместо помощника использовал доску, которую вставил в проем окна с опущенным стеклом. Снизу дверь поддерживается пеньком или -чем-нибудь подходящей высоты).
2. Отодвигаем дверь от авто на расстояние, которое позволяют провода, но осторожно, чтобы их не повредить. Дверь закрепляем и фиксирум чтобы не упала.
3. Используя накидной ключик на 10 , немного изогнутый (прямой не катит и головка с трещеткой тоже не подходят) малыми углами отворачиваем 4 болта крепления петель к кузову. Болты убираем а петли отрываем от кузова тупой стамеской и молотком (сидят на герметике)
4. Очищаем ножом старый герметик под петлями.
5. На новых петлях наносим по периметру площадки герметик (белый силиконовый — типа Эластосил) и прикладываем петли по месту, выравнивая их таким образом, чтобы отверстия в кузове попали как можно точнее в центр отверстий петли. Это на 95% гарантирует попадание по высоте двери, а угол отрегулируется позже. Герметик нужен потому — что там вода ручьями в дождь.
6.Наживляем болты аккуратно и заворачиваем так, чтобы не сдвинуть петли. Зажать болты надо с небольшим моментом — так чтобы под весом двери они не сместились вниз, но была возможность регулировать угол провисания двери. На ключик длиной 15 см я давил с усилием около1.5-2 кг .
7. Придвигаем дверь ближе к машине ( помощник или доска, пенек — помогают держать дверь). Наживляем болты крепления двери. Закручиваем хорошо, до полной посадки и нормальным моментом (килограммов 10 на ключик)
8. Поддерживая дверь от провисания, пытаемся ее закрыть. Почти наверняка она не попадет на замок. Корректируем положение двери нажимая сверху или наоборот приподнимая , чтобы попала на замок. При этом петли будут «устаканиваться » на кузове. Если провисание не корректируется — ослабьте немного болты крепления петель к кузову.
Итак -угол отрегулирован и замок закрылся. Проверьте зазоры к соседней двери и крылу. Если зазор к соседней двери велик- последовательно подтяните нижний болт верхней петли и «приподнимите» почти закрытую дверь. Затем ослабьте этот болт и подтяните нижний болт нижней петли . Прикройте дверь и нажмите на нее сверху. Отрегулируйте заход в замок. Зазор к соседней двери и крылу устраивает? Переходите к пункту 9.

Пояснение: Нижние болты обоих петель более доступны для подтяжки с навешенной дверью. Дверью при перекидках ключа надо играть (чуть закрыть — открыть) , чтобы ключ пролезал а затем чтобы надевался на головку болта. Внимание — пока болты на кузове не сильно зажаты , все открывания — закрывания двери проводите с поддержкой ее веса, чтобы не сбилась настройка провисания. Когда дверь полностью открыта — петли на провисание не собьются, усилие на отрыв от кузова не смещает петли.

9. Откройте дверь , помощник поддерживает, Зажмите болты петель к кузову настолько , насколько возможно при неснятой двери (сильно не получится — дверь мешает, особенно для верхних болтов). Опять проверьте центровку входа скобы замка в замок.

10. Опять снимите дверь , как описано в п.п. 1 и 2.
11. Накидным ключиком заворачиваем болты петли к кузову с моментом 10-15 кг на длине ключика в 15 см (15-20 н/м)
12. Можно подождать чтобы затвердел герметик , пиво сигареты, затем покрасить герметик из баллончика, если он бросается в глаза
13. Навешивается дверь, болты сразу можно затягивать хорошо — настройка этих частей петель мне никогда не требовалась.
14. Не забудьте штифт ограничителя поставить на место ( молотком).

Источник

Бюджетный ремонт дверных петель любых автомобилей.

Для ремонта петель были куплены: Втулка рычагов КПП УАЗ 452 (подушка противошумная), у нас в районе нашел только 8 шт, мне нужно было 12 на три двери, но пока нет.

Начал делать переднюю пассажирскую дверь, саму дверь не снимал, помогал отец так что вдвоем просто скинул крыло и открутил петли, так как там провода и разбирать двери не хотел.
Размеры:
— втулка снаружи 10 мм
— втулка изнутри 8 мм
— Петля внутренняя (куда вставляется втулка) отверстие 10 мм
— Петля внешняя (куда вставляется палец) отверстие 9 мм

Для начала пришлось выправить втулки при помощи двух толстых шайб и болта диаметром 8 мм

Разобрал петли, это просто перепиливаем палец и выдавливаем в разные стороны отверткой

Родные втулки были сделаны из какой то армированной пластмассы и от них ничего не осталось.

Далее просто вставляем втулки без сверления, встают очень плотно, по длине пришлось укоротить, отрезал после того как вставил, сразу проверил на проворачиваемость, в верхней очень плотно в нижней провернулись, на нижней петле отверстия были разбиты пришлось раздать втулки шариком и они заклинили, вместо пальца использовал болт на 8 мм, во внешней петле отверстия 9 мм, пришлось его центровать для этого использовал обрезок все той же втулки, хорошо что она в конце на конус, им и отцентрировал и приварил болт с обоих сторон, пришлось накрутить гайки так как там одет отрезок втулки для центровки. Ну кажется все описал, теперь еще немного фото:

В итоге результатом доволен, дверь болтаться перестала, закрывается теперь ровненько практически без усилий.

Материал взят из моего борт журнала по адресу : Ремонт дверных петель без ремкомплекта (Решено)

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс , или подписаться на канал , впереди еще много ремонтов и будет много интересного.

Источник

Toyota Carina E ,объект для стайла › Logbook › Дешманский ремонт дверных петель.

Наконец то я сегодня это сделал, а именно отремонтировал петли на водительской двери.Раньше спасался тем, что подкладывал шайбочки под петли с одной стороны, получалось что петля была на излом и люфт на какое то время пропадал.И вот настал предел, штатные втулки пластик выдавило, и дверь шеркала об порог.

Есть несколько способов ремонта, первый купить контрактные, но это не мой вариант, двери проклеены имеют больший вес, чем штатные, насколько хватит контрактных неизвестно, да и неизвестно что пришлют.Второй найти токаря, вручить ему петли, обьяснить задачу, он выточит новые втулки, оси, и соберет.Третий вариант я нашел на Драйве, по подобию ремонта петель Ниссана, у них втулки и оси идут заменяемые, но ценник на запчасти неадекват, за втулки 160 ре, ось 300 ре.Пошел значит в магаз по нашему автопрому, и подметил втулки стартера от Оки, продаются они комплектом, одна побольше, другая поменьше.

Нам нужна та, что поменьше, таких комплкектов на две петли надо четыре, стоимость одного 40 ре, итого 160.Еще понадобится два болта, диаметром 10мм, длинну не помню, не мерил, нашел в гараже.Сверла-одно на 10 мм, второе на 12,8 ( если по сверлу ошибся в размере, пишите в комментах какое больше подойдет ) .Сама втулка внутренним диаметром 10, наружный 13,1, можно конечно рассверлить на 13 ровно, но я не стал рисковать, так как если втулка будет болтаться, вся эта затея не имеет смысла.Начинаем с того, что снимаем одну петлю с двери, у меня получилось открутить, просто сняв колесо и подкрылок, на самой двери откручивается при открытой двери.

Дальше зажимаем в тиски и распиливаем ось пополам, в разрез ставим отвертку и выдавливаем концы, дальше можно подцепится и вытащить пластканками одну часть, вторая часть выбивается.

Затем берем внутреннюю часть петли, в которой находились родные втулки и рассверливаем до диаметра 12,8, я таким размером не нашел, сначала рассверлил на 12,5, потом круглым напильником обточил.Берем втулки и прессуем их.

Стачиваем лишний буртик, оставляя 1 мм.

Если ось не будет заходить в запрессованные втулки, можно пройтись тем же сверлом на 10 мм.Беремся за наружнюю часть, верхнее отверстие рассверливаем на 10 мм, нижнее стачиваем надфилем под квадрат.

Дальше берем наш болт, и резьбе также придаем форму квадрата, у кого есть сварка, можно оба отверстия в петле рассверлить на 10 мм, потом ось при сборке с одного конца просто прихватите сваркой.Делается это для того, чтобы ось в петле не прокручивалась.Далее идет сборка, смазываем втулки, забиваем болт.

Обрезаем лишние концы, оставляя мм 2.

Потом молотком придем форму клепки (забыл как это на слесарном языке называется).

Ставим на место, регулирулируем дверь (то еще зантие ), и радуемся отремонтированной двери.

К стати, материал из которого сделаны втулки хрупковат, может лопнуть, если отверстие слишком маленькое при запрессовке, тоже самое будет если ось забивать в наглую.У меня на верхней петле так получилось, остались только те части втулки, которые были впрессованы в петле.Пока так оставил, если будут проблемы, переделаю.

С первой осью я намучился, вторую переделал за пол часа.

Источник