Ремонт пикселей магнитолы бмв

charlie-sheen › Blog › Магнитола BMW Business CD RDS. Ремонт подсветки, битых пикселей, вывод AUX и приятный сюрприз с I-BUS.

Подвернулась магнитола CD в полу-рабочем состоянии за умеренную цену. Купил ради интереса починить, поставить себе послушать.
BMW CD23 BP6270 — она же первая CD магнитола, предок всеми любимой CD43, стоящей космических денег.

Вот такая у меня стояла BMW Business C33. Звук у неё хороший, но радио под японский FM диапазон и заявленный I-bus отказался работать с кнопками на руле.

В новоприобретённой продавцом была заявлена мертвая подсветка экрана и битые пиксели.

Ремонт подсветки экрана.
Разобрал и первым делом решил разобраться с подсветкой экрана.

За неё отвечают 6 маленьких лапочек накаливания припаянных на пластиковых площадках. Лампочки подключены последовательно по 2 штуки, каждая по 6В. Таким образом при перегорании одной лампочки из пары гореть не будут уже обе. У меня живая было только одна.
Подключены эти три пары лампочек каждая через свой ключ, и пару токоограничительных резисторов — циферка 1 на фото. Это для режима полной яркости.

Так же реализован режим половинчатой яркости: в обход ключей лампочки запитываются через парц резисторов — 2.
Лампочки такие весьма дефицитны и стоят в розницу дорого, решил переделать подсветку под современные технологии — светодиодные)
Выпаял с валявшейся у меня светодиодной ленты 6 теплых белых светодиодов smd 3528. Рассчитал под них необходимое сопротивление резисторов.

Были в наличии обычные на 1кОм — их и впаял.

Ремонт битых пикселей.
И после включение увидел вот такое. Экран полуживой, благо есть отлаженная технология ремонта.)

Обматываем жало паяльника тефлоновой лентой и прогреваем соединение шлейфа с экраном и платой.

После 2 процедур — все пиксели ожили.

Вывод линейного входа AUX-IN.

Купил 2 конденсатора 2.2мкФ и гнездо под 3.5мм аудио разъём. На плате нашёл TDA7318D — это аудиопроцессор. Линейный вход я люблю делать вместо АМ радио диапазона. Методом научного тыка нашёл к какому входу процессора он подключен — ко 2ому. К нему и паяем конденсаторы, а к ним уже провода до аудио разъёма. Ножку 14 нужно отпаять от платы и оставить в воздухе, т.к. для АМ — моно и левый с правым каналом соединяются. К ней паяем левый канал через конденсатор и убеждаемся, что ножка не контактирует с платой! Второй канал удобно запаять в уже имеющееся переходное отверстие под одну из ножек конденсатора.

Так же нужно разорвать тракт до АМ-тюнера — для этого на обратной стороне платы выпаиваем проходной конденсатор.

На задней стенке нашёл удобное место, просверлил дырку под разъём и вклеил его. Распаял сигнальные провода и обильно залил всё термоклеем. Массу с разъёма припаял на корпус.

Ремонт привода CD.
Оказалось, что привод диски нормально читать не хочет. Втянул один раз диск и не читает, и не выплёвывает. Поковырял я его, а потом плюнул: всё равно слушать их не буду.

Звук у этой магнитолы мне показался похуже чем у BMW C33, но тоже вполне нормальный. Радио теперь у меня нормальное и работает, диски не читаются и чёрт с ними, линейный вход слушаю постоянно. Подсветка приятная и не отличима от стока.
СЮРПРИЗ!
Возвращаясь ночью домой тискал на светофоре кнопочки на руле и обнаружил, что они РАБОТАЮТ!
В общем магнитола поддерживает управление громкостью с руля, вперёд/назад работают как-то криво. Вспомнил что когда поставил магнитолу провод I-BUS выведенный у меня подключил к ней. Нигде в описании к данной магнитоле не указана поддержка I-BUS, более того у неё даже нет поддержки чейнджера вообще, даже гнезда нет. Однако видимо инженеры сделали при её проектировании закладочку на будущее.)
Так что официально подтверждаю — BMW CD23 поддерживает управление громкостью с руля через I-BUS.
Про подключение I-BUS тут.

Источник

Инструкция по ремонту дисплея MID BMW Магнитолы на e39 e53 и e38

Руководство по ремонту дисплея MID панели ( магнитолы ) автомобилей BMW e39 e38 e53

Купить данный шлейф для ремонта вы можете у нас ТУТ так же вы можете записаться на ремонт (под ключ)

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото — «А»). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — «В»), снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а вытаскивается) и убираем блок в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО. Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны. На фотографии видно, что сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО). Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 «пробела» в дорожках, через них удобно контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Источник

Обнаружено как избавиться от битых фантомных пикселей, е39 е38

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1113
Регистрация: 20.6.2008
Из: ЦАО

Прошу не расценивать ниженаписанное как рекомендации к действиям. Прикуривание — это очень опасно.

Случайно подмечено что восстановились пиксели после прикуривания.

Есть, как известно, так называемые битые пиксели, которые не горят, есть фантомные — которые то горят то не горят. Как предотвратить возникновение и избавиться от старых.

Как вы все знаете, вылетание пикселей связано в том числе и с незначительными перепадами бортового напряжения. Для того, чтобы восстановить пиксели (у меня на место встали абсолютно все и битые и фантомные) необходимо всего-лишь. прикурить любую другую машину по принципу мотор-мотор (клемма + на моторе другой машины) прикуривал я в такой последовательности:

Включаем зажигание и заводим двигатель, — перед включением стартера не горело никакого света, ни салонного, ни глазок (габаритов), ни противотуманок, ни ближнего, ни дальнего.
После этого подсоединяем минус — сначала на севшую машину, потом на свою, затем плюс сначала на + севшей, потом на + своей, как только проскочит небольшая искра (не волнуйтесь — по-другому нельзя, это предумсмотренно инженерами BMW, поэтому для вашей машины абсолютно безопасно), собственно, не отключая провода, заводим севшую машину, после чего отключаем в такой последовательности: + от своей, — от своей а далее и от севшей машины.

После этого, глушим, вопреки правилам, свою машину, даем постоять минут 10-20, после чего заводим снова при выключенном свете. Пиксели встают на место. Проверено на своей и на 39 соседа — работает.

Источник

E39 перегорел ДИОД в панели МАГНИТОЛЫ панель без монитора, подскажите как решить проблему — нужен мастер.

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1113
Регистрация: 20.6.2008
Из: ЦАО

Сегодня завел машину — еле прокрутился стартер от холода колонки даже хрипели первое время с морозу
и вот там где у НЕ мониторных машин написано FM AM в режиме AUDIO перегорел диод. Позвонил в Юнит — сказали диод не меняется — меняется только вся панель которая стоит без работы 40 000 р Но я пока еще не совсем псих — грубо говоря покупать диод за 1000 долларов. Поэтому ищу умельцев или тех кто знает конторы где с подобным работают. Подозреваю, что это могут сделать те же люди, которые умеют лечить битые пиксели. Трудность в том, что это не приборка — а магнитола+бк. Помогите пожалуйста — как бельмо на глазу отвлекаюсь от дороги даже периодически.

Итак: еще раз. Задача — поменять или перепаять диод в панели БК+магнитола на 39 кузове.
Прошу. дать ссылку, а лучше телефон или какой другой контакт конторы или мастера который это умеет делать.

Выручайте — на вас уповаю, дорогие товарищи.

Вопрос хочу решить как можно скорее — прям спать спокойно не могу.

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 178
Регистрация: 8.1.2007
Из: Киев

Какой диод ?! Вы о чем ?! Может еще ускоритель быстрых нейтронов .
Лучше толком опишите неисправность, а не пытайтесь ставить диагноз в том, в чем — извините — не разбиратесь вовсе.
При чем колонки к стартеру ? И на морозе — надо дать нагрузку аккумулятору перед заводкой чтоб прогрелся — примерно на минуту включить дальний свет, а затем уже заводить. Надеюсь не забываем об этом в суровые зимы . Иначе большой пусковой ток крайне негативно влияют на аккумулятор.

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1113
Регистрация: 20.6.2008
Из: ЦАО

Если у Вас слово ДИОД вызывает такое же ИЗУМЛЕНИЕ, как и ускоритель быстрых нейтронов — несомненно, именно ВЫ разбираетесь в электрике лучше всех.

Повторяю проблематику задачи. Перегорел один из диодов подсветки информационной панели БК+магнитолы — раздражает. Надо поменять. Ищу контору или мастера, который умеет это делать. Про битые пиксели понятно — делается. Ни слова нигде не видел про диоды.

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 453
Регистрация: 7.5.2007
Из: Рига

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 178
Регистрация: 8.1.2007
Из: Киев

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1113
Регистрация: 20.6.2008
Из: ЦАО

С этого места поподробнее. не знаешь какая именно лампочка это может быть?
ну то есть по ваттности или как.

Добавлено через 3 минут:

сегодня поеду к Басманову http://www.basmanoff.nm.ru/index.dhtml может поможет. О результатах отпишусь

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 252
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва

Гордость Клуба

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 319
Регистрация: 2.2.2007

Там стоит лампочка 4-5 вольт! Можно и 6вольт, темнее светиться будет, если тонирован то нормалек, зато не почернею лампочки от постоянно яркого и мощного свечения и надольще хватит!
Маленькая, я у себя перепаивал всю эту плату 12 лампочек, чтобы не было никакого отличия. лампы брал с дюралайта!
Ничего там нет страшного, снимаешь эту всю установку, а точнее снимаешь регулятор громкости, тяни его не себя, там внизу увидишь отверстие, я вставлял туда отвертку, носик у которой 2мм, поворачиваешь, не помню точно по часовой или против на 45 градусов, короче до упора, и тяни на себя магнитолу и как его еще называют BC.
Дальше отключаешь разъем, весь корпус там крепится очень просто, просто верхнюю крышку вверх поднимай, нижнюю соответсвенно вниз. Вот и разобрал. этой же самой 2мм отверткой, открючиваешь три болтика которые крепят лампочки позади дисплея, там плата соответствующая ширине и длине дасплея, 2см на 12см вроде. Откручиваешь три больтика убираешь посерединке пластикоую защелку-распорку, тянешь на себя аккуратно! Плату с лампочками, отключаешь шлейф который подает напряение на плату с лампочками, паяешь аккуратно и точно, собираешь в обратном порядке, только перед сборкой подкючи и проверь!

Добавлено через 2 минут:

Сегодня завел машину — еле прокрутился стартер от холода колонки даже хрипели первое время с морозу
и вот там где у НЕ мониторных машин написано FM AM в режиме AUDIO перегорел диод. Позвонил в Юнит — сказали диод не меняется — меняется только вся панель которая стоит без работы 40 000 р Но я пока еще не совсем псих — грубо говоря покупать диод за 1000 долларов. Поэтому ищу умельцев или тех кто знает конторы где с подобным работают. Подозреваю, что это могут сделать те же люди, которые умеют лечить битые пиксели. Трудность в том, что это не приборка — а магнитола+бк. Помогите пожалуйста — как бельмо на глазу отвлекаюсь от дороги даже периодически.

Итак: еще раз. Задача — поменять или перепаять диод в панели БК+магнитола на 39 кузове.
Прошу. дать ссылку, а лучше телефон или какой другой контакт конторы или мастера который это умеет делать.

Выручайте — на вас уповаю, дорогие товарищи.

Вопрос хочу решить как можно скорее — прям спать спокойно не могу.

Источник