Ремонт пистолета гранд пауэр
———-
Удачи на дорогах и там где их нет!
Если гарантийный срок эксплуатации оружия не закончился, и применяли паспортные патроны — оружие ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.
Вы, вот, плохо изучали русский.
А заводской рукожоп, перемудрил с проточкой.
Jedem das Seine!
Статистику я не вел, и вообще я здесь как посторонний наблюдатель. Но просмотрев немало случаев порывов нижней проточки на Т12 Ф могу сказать, что большинство из них — застревание шарика от патронов Фортуна 2,04 гр., с последующим выстрелом в забитый ствол. Были случаи и на Техкриме 1,32, но кажеться мне, что их сильно меньше. Отчасти это потому, что тяжелый шар имеет больший диаметр и тяжелее проходит через ствол, ну ещё приплюсуйте сюда гуляющую навеску.. Но есть и другое обьяснение: в целях сохранения гарантийного обслуживания, большинство пользователей современных Ф-ок предпочитают использовать патроны производителя. Появились недавно патроны Фортуна «Спорт», в этом разделе есть тема про них. Шарик там более легкий, возможно, что для пострелух это будет весьма не плохой вариант, но их пока никто ещё толком не отстреливал. Поживем — увидим.
Во всяком случае, ствол на Ф-ках рвет при петардных выстрелах, сам по себе он редко разрывается, хотя было и такое. Но даже если ствол порвало, а в нем шаров нет, то, это мое предположение, могло произойти так, что шар второй выпихнул первый, который застрял в самом конце. Но всеже как минимум один случай был, когда порвало ствол и без петардного выстрела. Ну и я думаю не он один.
quote: Изначально написано KAY404:
[b]перемещено из Продукция Grand Power (Словакия)
Получайте в ЛОРР направление на ремонт и направляйте на завод.
P.s. Вот, кстати, инструкция из «Вконтакте» от Михаила Жукова (здесь зарегистрирован как Avanessov, продаёт ЗиП на ГП) по возврату денег из магазина, процитирую(копирайт вроде соблюл. ):
«Я напишу здесь ещё раз:
Разрыв ствола по нижней проточке на пистолетах T12F и T11F происходит от мягкого и тяжёлого шара, двигающегося с минимальной скоростью (современные патроны Фортуна), а не от повышенного давления газов (дореформенные, экспериментальные патроны, патроны завода Техкрим)
Это результаты наших тестов, обсуждений и собранной статистики.
На основании этих данных опубликованы рекомендации по патронам.
Естественно — каждый владелец оружия принимает решения и выбирает патроны только самостоятельно.
Для верящих в случайности и официальную статистику производителя о 2% брака (теперь уже правда говорят о 5%) — стоит задуматься, зачем выпущена новая версия ствола (T12-FM1 без проточек, с двумя «зубами») всего через год производства ? Т.е. задолго до окончания действия сертификата на столь «чудесный» гладкий ствол.
Так же для повышения общей «юридической грамотности» добавлю, что:
1. Никакая экспертиза не сможет установить что именно послужило причиной разрыва ствола.
Не возможно так же доказать нарушение владельцем правил эксплуатации оружия.
Технические заключения, о причинах разрыва стволов, которые делает Фортуна — это «филькина грамота».
Они не имеют никакого значения ни для суда ни для владельца.
Согласно закону о ЗПП — экспертиза выявленного в товаре дефекта может быть только независимая или судебная.
Производитель товара никаких экспертиз своей продукции на предмет заводского брака делать не может !
Нужны эти бумажки только для развода на «не гарантию» безграмотных потребителей, которые не в состоянии прочесть три статьи закона.
2. Согласно закону о ЗПП — покупатель при обнаружении дефекта в товаре самостоятельно выбирает к кому он обращается — к продавцу (оружейный магазин, где приобреталось оружие) или производителю (ООО «Фортуна»). Так же покупатель сразу выбирает что он требует — отремонтировать товар, заменить на новый или получить возврат денег.
Не нужно покупателю общаться с заводом и тем более отправлять туда оружие на ремонт !
Не надо заниматься тем, что должен делать продавец (оружейный магазин).
Вы же не отправляете сломавшийся смартфон Samsung в Корею и не согласуете там его ремонт.
Претензия о замене неисправного оружия на новое (или возврате за него денег) отправляете только в магазин где Вы пистолет покупали ! Никакие сказки магазина на тему что «самим Вам будет быстрее» слушать не надо. Надо передать заявление или отправить его в магазин заказным письмом с уведомлением о вручении.
В претензии обязательно (!) пишите что от ремонта оружия Вы категорически отказываетесь.
Требуете заменить его на новое или вернуть деньги (проще и быстрее вернуть деньги, потом купить новый).
Обязательно сразу пишите в заявлении — если у магазина есть подозрения что дефект не является гарантийным случаем, то магазин проводит независимую экспертизу с целью выяснении причины дефекта (не своё техническое заключение делает, а проводит именно независимую экспертизу, куда Вас приглашает и куда Вы принесёте своё оружие для исследования.) Пистолет Вы обязуетесь предоставить для проведения это независимой экспертизы и обязуетесь её оплатить если дефект будет признан не гарантийным. Помните что проведённая без Вас любая экспертиза — недействительна !
На рассмотрение этой претензии и проведение экспертизы у магазина ровно 21 рабочий день.
Если через 21 рабочий день Вы не получили от магазина ответ на претензию — подаёте исковое заявление в районный суд. При отсутствии ответов магазина и экспертизы — это дело будет выиграно Вами с вероятностью 99%. Деньги по исполнительному листу с оружейного магазина получить никаких проблем не составляет. (юр.лица они не меняют, на них все лицензии оформлены).»
Источник
Ремонт пистолета гранд пауэр
Изначально написано : LAD , 2008-1-20 04:01 PM —
Полагаю необходимым начать тех. раздел по сборке, разборке, терминологии.
Для начала, наверное, нужно определиться с названием деталей.
Первое время можно будет подкорректировать, потому и жду предложений.
Нам это нужно, чтобы если мы говорим о чём-то, то следует называть детали правильно, однообразно, чтобы не было путаницы.
Поскольку большинство деталей совпадают с деталями К100, постарался сохранить нумерацию, поэтому в списке возможны пропуски и т.п.
ВНИМАНИЕ. Данная схема и список не совсем точны в нумерации деталей, более ТОЧНАЯ- чуть ниже, в следующем посте.
Очень рекомендую не производить лишней разборки.
Без необходимости.
Как-то прочитал сравнение.
Там, правда, было об автомобилях, но.
«Как бы Вам понравилось, если бы врач Вас просто разрезал, посмотрел, сказал, что всё нормально и зашил?!»(с)
Так и разборками всякими, не надо без нужды, это всегда лишняя царапинка, забоинка, потерянная или не так поставленная пружинка.
По многолетним опытам, сложилось впечатление, что проблем от сборки/разборки бывает больше, чем у нечищенного оружия.
Пожалуйста, без фанатизма! 
Как предупреждают- «Не пытайтесь повторить это сами!»(с)
Пока пытаюсь составить табличку, с названиями, в соответствии с терминологией Grand Power.
https://forum.guns.ru/forum/blog/17150/20370.html Тема: Названия деталек НА СЛОВАЦКОМ! (идёт нумерация Г.П., название на словацком, русском и английском.)
**************************************************************
#1 — оболочка-(GRIP, handle )-рукоятка, пласт.
#2
#3 — затвор, (SLIDE) 3 -a — втулка затвора
#4 — ствол (BARREL+INSERT) и 4-a — вкладыш рукоятки-(единая деталь)
#5 — спусковая скоба, (TRIGGER GUARD) пласт.
#6 — спусковой крючок (TRIGGER )
#7 — курок (HAMMER)
#8 — затворная задержка, (SLIDE STOP),
#9 — стопор курка (HAMMER STOP)
#10 — эжектор, он же отражатель (EJECTOR)левая пластина блока УСМ с зубом отражателя
#11
#12 — направляющая возвратной пружины пласт. (Recoil spring guide rod)
#13
#14 — ударник (FIRING PIN)
#15 — целик (REAR SIGHT)
#16 — мушка (FRONT SIGHT)
17 на схеме- деталь #29 — экстрактор, он же выбрасыватель (EXTRACTOR)
#18 — фиксатор магазина, (PRESSURE MAGASINE STOP) 18- a -флажок фиксатора магазина (опция!) (Lever magazine catch driver)
#19 — втулка фиксатора магазина (MAGASINE STOP CLAMP)
#20 — защёлка магазина (MAGASINE STOP)
#21 — тяга спуска (TRIGGER ROD)
#22L — флажок предохранителя левый (PLASTIC WING OF MANUAL SAFETY LEFT) 22R (PLASTIC WING OF MANUAL SAFETY RIGHT) флажок предохранителя правый -пласт.
#23 — ось предохранителя( SAFETI PIN). сталь
#24 — фиксатор-указатель предохранителя
#25 — ось тяги (ROD PIN)
#26 — пружина стопора курка (HAMMER STOP SPRING)
#27 — штифт тяги спускового крючка (ROD PIN) (. )
#28 — пружина затворной задержки или 28- a — пружина затворной задержки. (SLIDE STOP SPRING)
29 деталь на схеме #17 — пружина фиксирующей оси экстрактора (EXTRACTOR FIXATE PIN SPRING)
29а деталь на схеме — #49 пружина экстрактора (EXTRACTOR SPRING)
#30 — пружина спуска (TRIGGER SPRING)
#31 — пружина фиксатора магазина (MAGASINE STOP SPRING)
#32
#33 — пружина курка (HAMMER SPRING)
#34 — пружина ударника (FIRING PIN SPRING)
#35 — боковая пластина (SIDE PLATE)
#36 — возвратная пружина (REVERS/RECOIL/ SPRING)
#36-a — возвратная пружина (REVERS/RECOIL/ SPRING K100)
#36-b — УСИЛЕННАЯ возвратная пружина (REVERS SPRING+)more power K100(zosilena pruzina T10, drot 1,1mm)
#37 — ось фиксатора магазина (MAGASINE STOP PIN)
#38 — пружинный штифт вкладыша рукоятки (INSERT PIN)(4-a ),(трубчатый, с одной продольной прорезью)
#39 — ось спуска (TRIGGER PIN)
#40 — фиксирующая ось экстрактора (EXTRACTOR FIXATE PIN)
#41
#42 — штифт блока УСМ (SIDE PLATE PIN) и вкладыша рукоятки.
#43 — ось стопора курка (HAMMER STOP PIN )
#44 — ось курка (HAMMER PIN)
#45 — ось пружины курка (HAMMER SPRING PIN)
#46 — ось останова затвора (SLIDE STOP PIN )
#47 — ось ударника (PIN OF FIRING PIN)
#48
#50
#51
#52 — упор пружины курка /боевой пружины/ НЕТ
#53 — винт фиксации целика (REAR SIGHT SKRUE)
Берёмся за спусковую скобу указательным пальцем изнутри, большим- на рифлённую переднюю часть (как на фото), либо упираясь им в нижнюю переднюю часть торца затвора. Как кому удобней.
Удерживаем пистолет другой рукой. Сдвигаем верхнюю переднюю часть спусковой скобы вперёд и оттягиваем вниз. Немного перекашиваем, чтобы она не возвращалась на место.
(Скоба в рукоятке не вращается, что непривычно для знающих уже пистолеты ПМ, ПСМ и подобные. Её движение происходит за счёт упругой деформации пластика ).
Приподнимаем заднюю часть затвора вверх и аккуратно сдвигаем его вперёд, придерживая и преодолевая давление возвратной пружины:
Затвор снят, в принципе — больше ничего и не нужно. Полная разборка может быть только нужна при очень сильном загрязнении, ремонте либо замене деталей.
Обратно собираем в обратной последовательности.
Иногда возвратная пружина мешает надеванию затвора.
Можно её немного повернуть на направляющей, поменять стороны (задом-наперёд), либо вставить в затвор, и затем направив конец возвр. пружины на напрвляющую — надвигать на направляющие выступы металличесой рамки-вкладыша (в нижней части пистолета) затвор с приподнятой задней часть.
После надевания затвора и перевода его в переднее положение можно возвратить на место спусковую скобу и задвинуть её переднюю часть назад в рукоятке. Проверьте, убедитесь, что скоба стала на место!
Надо нажать отверткой, при снятом затворе, на зуб защёлки магазина по направлению вперёд, к спусковой скобе, и вытолкнуть при этом пальцем вбок кнопку фиксатора магазина.
Обратно собирают, нажав изнутри на зуб защёлки и вставляют сбоку кнопку.
1.различия кнопок магазина-
2.увеличенная кнопка защёлки .
Для снятия затворной задержки- надо выбить ось задержки со стороны её меньшего диаметра. Ось с одной стороны большего диаметра, наподобие шляпки гвоздя.
(Внимание, это имеет смысл при полноё разборке, отдельно задержка не вытащится. )
Дополнено 13.12.2009.
Ось затворной задержки теперь модернизирована, у неё может не быть шляпки, тогда она выталкивается в любую сторону. Фиксируется пружинными колечками, которые вставлены в проточки-углубления в рамке/вкладыше.
Приподнимаем заднюю часть металлического вкладыша рукоятки на 1мм-1,5 мм, одновременно стараясь немного сдвинуть его и вперёд. Курок находится на предварительном взводе!
После чего, немного пошевеливая вкладышем рукоятки со стволом и УСМ в сборе, пробуем пальцами, без больших усилий снять вбок предохранитель. Не важно- вправо, влево.
Снятие прехохранителя- По-моему единственное, что требует некорой «вдумчивости». Иногда требуется несколько попыток- пошевелить вкладыш, когда предохранитель вынется легко и без усилий.
На фото 14 видно отверстие для оси предохранителя в таком положении, когда его можно вытащить.
На фото 15 видно- предохранитель имеет в задней нижней части выступы, которыми он удерживается в отверсти рукоятки.
Происходит это в обычном положении, когда предохранитель вставлен и затем немного смещён в отверстии назад и вниз относительно отверстия.
И остаётся там прижатым вкладышем рукоятки, как видно на фото 17 в отверстии.
На фото 16 можно видеть выступы на предохранителя.
Если нам нужно снять и спусковой крючок- совсем тонким выколоткой/штифтом с права -налево (как и все штифты и оси) выбиваем ось спускового крючка.
Спусковой крючок вытягиваем вверх из рукоятки.
ВНИМАНИЕ!
Помним о пружинке спускового крючка. Не потерять!
Снимаем защёлку магазина, затем спусковую скобу. Теоретически, возможно, что это можно сделать и без полной разборки.
Итак:
Сначала тоненьким штифтом/выколоткой (я использовал зачищеный медный провод).
Чтобы не гнулся- сначала взял пинцетом коротенький кусочек.
Постукиваю обычно полу-элластичной ручкой увесистой отвёртки.
Выпадает фиксатор магазина с пружинкой.
Для снятия самой спусковой скобы выбивается трубчатый штифт крепления спусковой скобы. Стоит пометить карандашом, чтобы не думать -как его потом вставить не провернут слишком сильно.
Чтобы не поцарапать, не погнуть- нужно подобрать подходящую выколотку.
Мне подошла сменная бита отвёртки.
Скобу удобней вынимать изнутри.
Флажок фиксатора магазина.
18- a -флажок фиксатора магазина (опция!) (Lever magazine catch driver)
Меняется вместе с
#19 — втулка фиксатора магазина (MAGASINE STOP CLAMP)
и СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ #20 — защёлка магазина (MAGASINE STOP).
Но флажок может работать и с обычной защёлкой.
http://video.mail.ru/mail/t10.moskow/
Для начала, выталкиваем шифт, .
. затем сразу можно нажать сзади на шептало (пинцетом, отвёрточкой), чтобы в отверстии (показано красной стрелкой) образовался зазор и вставить туда медный провод (или что-то подобное, тонкую шпильку, например).
Так выглядит блок УСМ со стороны магазина-
Затем можно, придерживая курок, (он подпружинен), -вытолкнуть его ось.
(или, пожалуй правильнее- чуть нажать отвёрткой на пружину курка, вытолкнуть вбок штифт (тонкий), в который она упирается, плавно, преодолевая давление пружины, отпустит, вытащить пружинку и вытолкнуть ось курка, снять его.)
Собирать обратно- вставить курок, , его ось/штифт, в него- пружину, надавить отвёрткой на неё, втолкнуть сбоку ось/штифт упор пружины курка.
Итак, разборка дальше. Выталкиваем остававшийся штифт, и придерживая блок УСМ с двух сторон пальцами (чтобы не рассыпался раньше времени) отделяем его.
. и разбираем его.
Сборка.
Для сборки собираем блок УСМ, заводим перо (попросту- хвостик) шпилечной пружины из бокового зазора, сдвигаем пружину по оси к центру (должно получиться как на фото 38).
ВНИМАНИЕ! (редактировано 7 сентября 2008)
«Новое», фрезерованное шептало.
Пружинка ставится несколько иначе.
Закрепляем штифтами на вкладыше рукоятки.
Сразу, нажав на шептало, взводим его и фиксируем шпилькой, проволокой и т.п.
Осталось установить штифт упора пружины курка- деталь номер 45.
вставив штифт до упора в пружину, нажимаем на пружину курка отвёрткой или подобным, задвигаем штифт дольше.
Дальше всё собираем в обратном порядке.
При установке фиксатора магазина- тоже можно воспользоваться шпилькой, которая потом будет вытолкнута осью фиксатора магазина- деталь номер 37.
Устанавливая на место вкладыш рукоятки с блоком УСМ в сборе, проверяем пружинку затворной задержки — деталь 28-а, на фото номер 40-а.
Для удобства, чтобы она не выпадала, можно на её часть, входящую в отверстие во вкладыше, нанести совсем немного густой смазки, которая будет удерживать её в отверстии от выпадения при сборке.
Если смазки будет много- она может загустеть на холоде!
Все, кроме трубчатых, крепящиеся в пластиковой рукоятке оси и штифты имеют одну часть большего диаметра, вставляются, разумеется стороной с меньшим диаметром слева -направо, выбиваются- справа- налево.
Не следует делать это часто, поскольку пистолет, имея пластиковую рукоятку, не должен подвергаться частой разборке, во избежание ослабления мест посадки штифтов и осей.
Для нормальной эксплуатации и чистки это не требуется.
Утапливаем его подходящим инстументом и вытягиваем немного сам выбрасыватель /зацеп/. Придерживая ось (она подпружинена!, чтобы не выпрыгнула!)немного осторожно вытягиваем сам выбрасыватель. Осторожно! Ведь в нём тоже стоит пружинка -деталь 29-а.
Далее, убедившись, что ось выбрасывателя не выпрыгнет, переставляю инструмент/выколотку, отвёрточку из отверстия выбрасывателя на саму ось и можно тянуть дальше.
Усилие небольшое, главное не потерять и не повредить маленькую пружинку выбрасывателя, показана красной стрелкой.
Вот, выбрасывтель снят. Ставить в обратной последовательности, немного задвинуть, поставить и утопить ось, задвинут, следя за боковой пружинкой выбрасывателя, — деталь 29-а.
Напоминает одевание пятки/крышки/ магазина.
Ударник. И его снятие. Зафиксирован пружинным, (трубчатым, свёрнутым улиткой) штифтом.
Выбивался с большим трудом. Нужна точно подходящая по диаметру прочная калёная выколотка.
Сверло- гнётся!. 
Сначала помогли стронуть штифт с места два винтика с короткой резьбой и утолщённым телом. Сначала, как обычно, более короткий.
Почему-то, похоже, немного помогло капнутое в отв. штифта масло. Капелька проникающего.
Ну и магазин. 
С магазинами всё, обычно, просто, но для того, чтобы те, кто его не видит- могли себе составить впечатление- опишем и магазин. Имеем ввиду, что магазины могут отличаться. В зависимости от поставки.
Подходящим предметом- нажимаем кнопочку на крышке/пяточке/ магазина, утапливаем, сдвигая крышку- необходимо придерживать пружину!
Затем, полностью сняв крышку- можно взять и второй рукой, и преодолевая нажим пружины плавно отпустить.
Собирать магазин удобнее двумя руками утопив пружину, и затем, придерживая, надвинуть крышку. Впрочем — уж разборку магазина знают все.
Это моё пока ЛИЧНОЕ мнение по смазке.
Я бы применял её в указанных местах.
Одноразового шприца с 5 см. хватит не на один год. Накапать из баночки автомобильного масла, зацепить густой смазки типа ЦИАТИМ, Литол, молибденовая отвёткой 1-2 см- хватит на много лет.
Злоупотреблять густыми смазками нельзя- опасно- могут загустеть на холоде.
Я если что мажу- буквально с булавочную головку на кончике деревянной зубочистки.
Ну и из шприца — жидкую удобно капнуть в глубину- в щёлку.
Вообще, смазки не любят смешивания, желательно всегда одной.
Стараться на пластик — поменьше. Вообще, в оружиии, если это не автомат/пулемёт, основная функция смазки — защита от ржавчины.
В Т10 это не грозит.
Даже стальные части там с покрытием.
Вообще, иногда от смазки больше вреда, чем пользы- и одежду испачкает, и пыль собирает, нагар. Всё это превращается в грязь наподобие пластилина. Поэтому- совсем немножко!
ВотЪ!
При снятом вкладыше со стволом. Проверка линии возвышения з.задержки при вынутом магазине.
Осмотр места прилегания нижней части з.задержки к пласт. рукоятке.
затвор со вставленным вкладышем и стволом
проверка зазора, затвор и рукоятка-основание БЕЗ вкладыша со стволом.
общий вид.
проверка зазора. Наилучшее положение.
Проверка зазора. Определение точек соприкосновения.
Проверка зазора. Определение точек соприкосновения. 2.
Проверка зазора.
Слишком часто делать это не рекомендую — пружина затворной задержки (28) ставится на место не так и просто, у меня далеко не сразу получилось. Если ось снимать-ставить слишком много раз, она может перестать нормально фиксироваться в рамке (держится она только силой трения), и может начать «гулять» при стрельбе. Тогда придётся её немножко расклепать с тонкой стороны (ничего страшного, на самом деле, на моей чезетке, например, оси расклёпаны сразу, с завода).
Источник