- Процесс ремонта полиэфирного «автопластика»
- #1 samare2009
- Прикрепленные изображения
- #2 samare2009
- #3 samare2009
- Тонкости ремонта стеклопластика
- Стеклоткань
- Ремонт
- Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
- Материалы и инструменты
- Укладка стеклоткани и пропитка смолой
- Подготовительный этап
- Технология работ
- Техники установления накладок
- Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
- Меры безопасности при проведении работ
- Шпаклевка
- Метод ручного формования
- Подготовка
- Способы изготовления капота из стекловолокна
- Большие пробоины
- Извлечение из формы и окончательная обработка
- Как склеить своими руками?
- Трещина
- Пробоина или разлом
- Вмятины и царапины
- Откол
- Выбор материалов
Процесс ремонта полиэфирного «автопластика»
#1 samare2009
- Из: В.Новгород
- Судно: сигма с-55
Господа, как и обещал, описываю процесс ремонта «автопластика» (имею в виду грузового). Возможно кто то вынесет полезную информацию.
Лично моё мнение, процесс ничем не отличается от ремонта катеров.
1 Материалы. Используем в работе полиэфирную смолу (только одного типа), отвердитель, гель (в нашем случае интернациональный серого цвета), ацетон, воск, стекломат (два размера 300 и 600 «эмульсионный») честно признаюсь не знаю что означают эти цыфры, один толще, другой тоньше.
2 Инструмент. резаная вдоль любая чистая канистра, кисточка, валики для «прокадки» (не знаю как называется правильно), болгарка 125мм. с «флипом» (резиновый круг на который одеваются сменные абразивные круги), нож для гипсокартона.
Вот собственно говоря и всё что используется на 99% за рабочий день.
далее изделие. я сфотол то что было ближе.
Капот от «рено», я бы рассмотрел её как «пробоину и расслоение пластика». (вообще данный капот сделан неизвестно из чего, материал не опознан-точно не смола, но в состав входит стекломат.
Зачищается болгаркой торцевая часть «пробоины» и счищается краска, гель, грязь до сотояния чистого стеклопластика как рука ляжет на 5-10 см. (с двух сторон)
Затем ковшиком (примерно 1 литр), наливается смола в разрезанную канистру и в неё добавляется отвердитель (примерно 2 чайные ложки), мешается чем попало (в основном кисточкой которой будем намазывать смолу и выжидается примерно пару минут). При этом процесс смешивания вспомогательный, ждём начала химической реакции в нашей смоле (она начинает обесцвечиваться и «вонять»).
Капот лежит в горизонтальном положении, на пробоину (в зависимости от размера) кладём кусок заранее отрезанного стекломата предварительно смочив смолой зачищенные края пробоины на нашу дыру, аккуратно стараясь не спровоцировать «вываливание через отверствие» смачиваем стекломат смолой ,а края стекломата которые лежат на самом капоте прокатываем спец.валиком стараясь натянуть сырой и утежелившейся стекломат до состояния ровного, (продолжения самого капота).
Вот собственно говоря и всё ( время потраченое от зачистки до «накладки» мата 15 минут) ждём 12 часов ( время можно уменьшать увеличивая отвердитель) и первый «черновой слой» мата застыл, пробоина теоретически заделана.
Понятно что заделывать большую дыру сложнее в плане подготовки болше времени уходит но процесс примерно анналогичный. На крупных работах используют ламинированную фанеру, малярный скотч, подручные средства, только для того что бы мат удержался и «прилипп» к краям ремонируемого изделия, как только он застынит можно делать с ним что угодно.
Прикрепленные изображения
#2 samare2009
- Из: В.Новгород
- Судно: сигма с-55
на первый слой стараемся использовать 300 мат, в него меньше впитывается , он меньше провисает, лучше сгибается, ему легче предовать форму «подручными материалами.
После высыхания подпиливаются неровности (где нужно) и начинается основная работа. первый слой можно аккуратно шлифануть болгаркой(процесс обязателен), вновь готовится смола смачивается первый слой кисточкой (тяп ляп), необходимо для того что бы под новым слоем мата 100% была смола, кладём мат, и сверху кисточкой «тыкаем» часто часто периодически смачивая кисть смолой. Нужно для того что бы мат полностью промок и пропитался, не принебрегайте данным методом, будет видно где мат пропитался там он темнее чем там где не пропитался. И самое главное затем новый слой прокатывается валиком (не знаю как называется) напоминает набор шайбочек двух размеров, с середину к краям он выдавливает лишнюю смолу между слоями, дополнительно пропитывает мат. Стоит он не дорого в фирмах торгующих полиэфирными смолами но в данном «приспособлении» кроется основной секрет хорошей проклейки.
#3 samare2009
- Из: В.Новгород
- Судно: сигма с-55
Вообще наш коллектив разделён на два «фронта» одни считают что прилипание старой поверхности (корпус катера) к новой (стекломат, смола) происходит благодаря «агдезии» (хорошо зачистили ремонтируемою поверхность). Другие считают что благодаря «химической реакции» (смола содержит состав из за которого сильно воняет после смешивания с отвердителем) и на «молекулярном уровне» происходит диффузия двух слоёв. Но те и другие правы в одном точно, необходимо катать свежий материал этим валиком только благодаря ему происходит крепкое склеивание поверхностей.
Кстати если вы клеите сразу в несколько слоев то катайте валиком по очереди слои, все сразу не прокатать.
После завершения работ кисти, валики необходимо хранить в банке с ацетоном, учитывая факт быстрого испарения оного.
Отвердитель.
Соответственно для компенсирования толщины мата, относительно самого изделия, на пробоине мы рвём мат на квадраты (как получется, что бы не вырезать один кусок точь в точь напоминающий пробоину) и клеим именно на то место где нужно добится толщины, так что бы кусочки ложились краями друг на друга. Как только «накидали кусков на необходимую толщину, последний слой снова на чистовую, так что бы уже края заходили на ремонтируемою поверхность.
Ну и последнее, старайтесь «зачищать» болгаркой только в распираторе, одеваться в «зайчика» — белый прорезиненый костюм, не обязательно, можно защитить манжеты куртки обматав их малярным скотчем, что бы меньше пыли туда залетало (и меньше чесаться). А клеить в распираторе не поможет, всё равно придёте домой, намоетесь, поедите, почистите зубы а супруга скажет «химией из рта пахнет» из лёгких пахнет.
Клеим мы при двух условиях, чистая поверхность(зачищена) и обязательно сухая. Температура от +5 и до беспредела. Влажность воздуха всё равно, под открытым солнцем плохо, смола молниеносно застывает даже если отвердителя чуть чуть добавить.
Если первый слой застыл целиком, перед нанесением второго обязательно чуть чуть шлифаните его болгаркой несмотря на то что материалы уже идентичные. (поэтому мы резиновый диск и используем, им много не сточиш в отличии от «лепесткового» круга).
В питере есть две фирмы продающие материалы «Альтаир» и «Композит» мы стараемся пользоваться Альтаиром, смолы при одинаковой марке у них от разных производителей (в альтаире более вонючая) нам почему то больше нравится именно она. Мат всегда один и тот же покупаемЮ он хорошо рвётся, ложится на углы изгибы, крепкий. Но в тех и других фирмах нам всегда предлагают множество других «прибамбасов», пластификаторы, другие смолы, порошковые маты и делают удивлённый вид как мы без этого всего живём вообще. Не знаю, я технологию именно ремонта описал, за 17 лет никто не пожаловался на треснутый бампер, мало того после Д.Т.П при повторном ремонте изделия (бампера) видно что новые повреждения появляются на новых местах, а не на местах «клейки».
Источник
Тонкости ремонта стеклопластика
Стеклоткань
Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.
Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.
Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки. Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.
Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.
Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.
Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.
Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.
Ремонт
При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).
Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.
Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.
Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.
Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.
Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.
Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:
Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление. Добавить в эпоксидную смолу отвердитель. Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть. Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов
Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков. Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой
После полного высыхания зашкурить.
Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.
Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
- небольшой вес;
- устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
- простота и быстрота монтажа;
- продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
- и самое главное — его низкая стоимость.
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Материалы и инструменты
Для ремонта повреждений в домашних условиях потребуется набор обязательных инструментов, входящих в ремкомплект:
- компрессор;
- строительный фен: это позволит прогревать рабочую поверхность, чтобы можно было выровнять вмятины и выпирающие бугры;
- шлифмашинка или болгарка со специальным диском для создания идеально ровной поверхности;
- пульверизатор: понадобится для последующей финальной покраски.
Кроме набора инструментов, для ремонта понадобятся материалы:
- набор для ремонта стекловолокна, куда входит стекловолоконная ткань и эпоксидные смолы;
- несколько видов шпатлёвок: автомобильная и состав со стекловолокном;
- растворитель для акриловых красок и раствор для удаления смолы;
- грунтовка, лак, небольшие кисти размером 25-30 мм, силиконовые перчатки, скотч, респиратор;
- желательно иметь специальный состав для снятия краски со стеклопластиковых покрытий;
- набор наждачной бумаги с разным типом зернистости;
- мелкоячеистая металлическая сеточка для поверхностного укрытия швов;
- емкость для смешивания эпоксидной смолы, инструмент для перемешивания, бумага для застилания нерабочих поверхностей.
Укладка стеклоткани и пропитка смолой
После достижения необходимой консистенции покрывного слоя производится укладка раскроя стеклоткани в форму матрицы. Первый слой стеклоткани является наиболее тонким (300 г/м2), что обеспечивает максимально гладкую поверхность изделия.
Стеклоткань должна в точности повторять все изгибы формы матрицы без отслоений и образования воздушных пазух.
После укладки на стеклоткань наносят слой полимерной смолы, и образовавшуюся форму укатывают специальным валиком с целью более качественной пропитки и выдавливания пузырьков воздуха. Следующий слой стеклоткани укладывают, не дожидаясь высыхания смолы. Затем повторяется процесс приготовления и нанесения полимерного состава.
В зависимости от толщины и необходимой прочности изделия формуется различное количество слоев стеклоткани и пропитки. В качестве последнего слоя применяется стекловойлок или тонкая отделочная стеклоткань.
Подготовительный этап
Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
- из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
- в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
- на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
- сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
- когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
- следующий шаг — нанесение шпаклевки;
- после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.
Техники установления накладок
Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.
Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.
Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.
Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.
Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.
Меры безопасности при проведении работ
Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.
Шпаклевка
Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.
Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.
Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:
Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.
Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой. После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.
Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.
Метод ручного формования
В современном промышленном производстве используются различные технологии изготовления стеклопластика.
Для создания деталей из стеклопластика своими руками наиболее подходящим является метод ручного формования. Технология производства работ не предусматривает применения сложного оборудования и дорогостоящих материалов.
Для того чтобы изготовить стеклопластик своими руками методом ручного формования необходимо последовательно выполнить следующие этапы работ:
- выбор материалов;
- раскрой стеклоткани;
- создание разделительного слоя в матрице;
- создание покрывного слоя;
- укладка стеклоткани в матрицу;
- нанесение полимерного состава;
- повторение двух предыдущих этапов необходимое количество раз (в зависимости от толщины изделия);
- высыхание изделия;
- извлечение изделия из формы;
- окончательная обработка (в случае необходимости).
Главной особенностью метода ручного формования является высокая степень зависимости качества готовой детали от уровня мастерства исполнителя. Для того чтобы получить наиболее полное представление об изготовлении стеклопластика своими руками, необходимо рассмотреть каждый из этапов подробно.
Подготовка
В качестве примера ремонта изделия из стеклопластика приведём восстановление повреждённого автомобильного кузова или бампера. Во время работы необходимо помнить, что ремонт и спешка в этом случае неуместны, так как даже малейшие огрехи будут хорошо заметны по окончании работ. Необходимо тщательно зачистить повреждённый участок от ржавчины, коррозии, остатков краски.
Если предстоит ремонт бампера, то его снимают и устанавливают на горизонтальную поверхность. Зачищается кромка разрыва, чтобы убрать остатки волокон стеклопластика. Затем зачищают поверхность на расстоянии 10-15 см вокруг места повреждения. Обработанную поверхность обезжиривают.
Уложенное сразу на нескольких участках стекловолокно мешает качественной работе и выглядит неопрятно, особенно это будет заметно по окончании ремонта. Гораздо эффективнее и качественнее происходит обработка одного участка за другим.
Способы изготовления капота из стекловолокна
Давайте рассмотрим, как можно изготовить капот из стекловолокна. Есть всего два способа:
- Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы
- Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы
Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы
Стекловолокно со смолой наносятся на внешнюю (лицевую) поверхность оригинального капота. Усилители с обратной стороны могут быть также сделаны из стекловолокна со смолой по шаблону оригинального капота, а потом приклеены к первой части. Другой вариант усиления на внутренней стороне – создание их формы из любого материала (монтажной пены, пенопласта, картона) по месту, а потом нанесение стекломата со смолой поверх них с нахлёстом, на обратной стороне капота. Таким образом, получается однородная обратная сторона с усилителями из стекловолокна.
На капот, сделанный без матрицы, были добавлены усилители в виде оклееной стекловолокном со смолой полиуретановой пены.
- Недостатком является грубая лицевая часть, которая требует дополнительного выравнивания (шпаклёвкой и шлифованием), что потребует дополнительного времени, утяжелит капот и сделает его толще.
- Если панель копируется напрямую с оригинала, без матрицы, то её форма может немного искажаться при отвердевании. Это также потребует дополнительного выравнивания. Поэтому, важно, чтобы отвердевание происходило постепенно, без скачков температуры.
- Форма (в данном случае капот), изготовленная без матрицы получается немного большего размера, чем оригинал, так как делается поверх него. Это может потребовать дополнительной подгонки капота по месту.
Форму (капот) без применения матрицы можно изготавливать, когда не нужно делать множество копий оригинала или не требуется высокого качества лицевой стороны. Как было написано выше, высокого качества лицевой части можно достичь дополнительным выравниванием после полного отвердевания капота из стекловолокна. Если захотите использовать этот способ, то принцип можете использовать такой же, что и при создании капота по матрице. Он будет подробно описан ниже. Исключением является то, что слои стекловолокна со смолой кладутся на оригинальный капот (донор), а не внутрь матрицы и не наносится слой gel coat (гелькоута), так как смысл в нём теряется.
Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы
Если требуется сделать несколько копий оригинала (или созданного полномасштабного макета), а также требуется высокое качество лицевой стороны капота, то перед изготовлением капота из стекловолокна необходимо сначала сделать матрицу.
Капот, изготовленный по матрице, будет наиболее точной копией капота, по которому эта матрица была сделана. Способ изготовления капота из стекловолокна при помощи матрицы можно считать единственным правильным способом получения высококачественного изделия. Если матрица была сделана правильно, то Вы получите капот, который не потребует дополнительного выравнивания, будет точно такого же размера, что и оригинал (в отличие от капота, изготовленного без матрицы).
- Изготовление капота при помощи матрицы требует дополнительных затрат на большее количество материалов (чем изготовление капота без матрицы), а также это займёт больше времени. Опять же, отличное качество полученной копии при помощи матрицы, не потребует дополнительных трудозатрат и материалов на выравнивание капота (как в случае с капотом, сделанном без применения матрицы).
- Если требуется изготовить всего одну копию капота, то матрицу придётся выбросить, отдать или продать кому-нибудь, либо хранить до момента, когда она может снова пригодиться.
Большие пробоины
Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.
Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.
Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.
Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.
Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:
Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.
Извлечение из формы и окончательная обработка
Извлечение изделия из матрицы необходимо производить после набора материалом прочности во избежание его деформации и расслоения. В обычных условиях время высыхания стеклопластика составляет от 12 до 24 часов. Сократить это время можно путем прогрева матрицы инфракрасным излучателем, или поместив ее в сушильную камеру.
Окончательная обработка включает в себя обрезку и шлифовку краев изделия.
В случае необходимости, изделие может быть окрашено в нужный цвет краской на полиуретановой основе. Готовые материалы могут быть склеены друг с другом при помощи полимерных клеевых составов.
Как склеить своими руками?
Повреждений может быть несколько, и ремонт будет зависеть от степени неприятности.
Трещина
Ремонт стеклопластика не представляет особой сложности, если соблюдается технология процесса. После завершения шлифования кромок деталь устанавливается на ровную поверхность, края стыкуются для возможности получения точного размера заплатки. Некоторые мастера предпочитают оставлять края кромок необработанными, считая, что заплата будет крепче держаться.
Если зачищать поверхность в сторону повреждений до 5 см, можно получить идеально ровное изделие. Трещину и соседнюю с ней область с расстоянием около 10 см надо заделать полиэфирной смолой. Затем участок, покрытый смолой, накрывают стеклотканью марки 300. Потом надо дождаться полного высыхания смолы и нанести слой шпатлёвки. После окончательного высыхания всех слоёв производят финальную зачистку наждачной шкуркой или шлифмашинкой.
Пробоина или разлом
Реконструкция полученной дыры потребует больше времени, чем ремонт трещин. В этом случае накладывают заплату, с учётом чего необходимо сразу приготовить больше стеклоткани и шпатлёвки. Повреждённую поверхность зачищают тем же способом, как и в случае с трещиной. После зачистки на изнаночную сторону наклеивается скотч, затем на него и на расстояние в 20 см вокруг накладывается смола.
После полного высыхания начинается зачистка участка. Выступивший слой снимается с помощью наждачки или смоляного ролика, затем это место вновь зачищается. На ровную поверхность наносится грунтовка, после чего проводится шпатлевание. Поверх шпатлёвки во избежание появления микротрещин накладывается металлическая сеточка. Полученный результат можно просушить строительным феном, затем всё выровнять шлифмашинкой.
Вмятины и царапины
Ремонт вмятины зависит от её состояния. Если вмятина большая, то заклеить её надо как пробоину, то есть стекловолокно вырезают и наклеивают. Мелкие деформации ремонтируют с помощью нагревания и выравнивания руками. Иногда выступающую часть срезают и покрывают смолой, впадины также заливают смолой и покрывают шпатлёвкой.
Откол
В случае откола утерянную часть восстанавливают с помощью стеклоткани. Сложность заключается в том, что надо будет с точностью повторить форму откола. Кромка откола начисто зачищается. Заплатку выравнивают с помощью наждачной бумаги. Места соединений заполняют смолой и покрывают стеклотканью, усиливая изнутри с помощью дополнительных слоёв стекловолокна. Итоговые процедуры — это полировка и покраска.
Ремонт стеклопластиковых ёмкостей и изделий проводится по той же технологии, что и ремонт автомобильных кузовов и бамперов. Если возникла нужда в изготовлении предмета из стекловолокна, то обязательно понадобится болванка. Пуансон изготавливается из различных материалов: дерево, глина, пластик, иногда пластилин. Если изделие будет большого размера, то пуансон рекомендуют выполнять из пенопласта.
Пропитывание стеклоткани приготовленным составом должно быть равномерным, для этого её лучше расстелить на стеклянной горизонтальной поверхности. Когда пропитанная стеклоткань накладывается на болванку необходимо следить, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Слои укладываются поочерёдно, при этом нельзя допускать длительных перерывов, иначе предыдущий слой может высохнуть. На полное высыхание изделия уходит примерно 3-4 суток. После этого можно аккуратно удалить пуансон.
Внимательно следуя несложной технологии, можно провести ремонт и изготовление предметов из стеклопластика в домашних условиях своими руками.
Как проходит ремонт стеклопластика, смотрите далее.
Выбор материалов
Тип материала матрицы принимается в зависимости от количества серийно изготавливаемых деталей. Для одноразовой формовки матрицу допускается изготавливать из гипса. Если требуется изготовить более тысячи образцов, заказывают стальную матрицу. В домашних условиях матрицей часто служит слепок с оригинальной модели. Слепок удобнее всего изготовить также из стеклопластика по технологии, описанной выше.
Выбор типа стеклоткани зависит от требований, предъявляемых к прочностным и эстетическим характеристикам готового изделия. Ткань с тонкими волокнами придаст поверхности гладкий, глянцевый вид, а применение грубой стеклоткани обеспечит высокие показатели прочности.
Состав полимерной смолы также определяется исходя из назначения и условий эксплуатации детали. Полимерный заполнитель отвечает за такие технические характеристики стеклопластика, как:
- цвет изделия;
- степень водонепроницаемости;
- диапазон рабочих температур;
- подверженность влиянию химических реагентов и сред;
- восприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
- уровень хрупкости, мягкости, ударопрочности изделия.
Источник