Ремонт пластикового капота своими руками

Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на [email protected] .

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Источник

Ремонт пластикового капота своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт пластикового капота своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Опыт самостоятельного изготовления капота из пластика

А не сделать ли капот, пластиковый?!
Этот вопрос я начал обдумывать после очередного просмотра сайта с тюнингом еще осенью 2005 года. И вот в раздумьях прошло пол года.
. ну всё, хватит думать, пора приниматься за дело. На вооружение был взят вариант клейки по матрице (по научному пуансон), зачем. Ну например, для того чтобы сделать 2 капота, если конечно хватит терпения и самой матрицы 🙂

Итак, как обычно сначала определяемся с формой капота, для себя в качестве примера я взял такой образец:

боковые жабры было решено не делать из-за последующей сложной обработки, хотя был и такой вариант капота.

Матрицу будем делать как слепок с капота, поэтому до начала этого процесса делаем на своём родном капоте все наросты какие у нас будут, примерно так:

Здесь применен картон и оконная замазка (можно взять пластилин). В принципе, если применить фантазию, то можно слепить что угодно.

Итак, получилась у нас типа болванка для изготовления матрицы 🙂

Матрицу, используя мой предыдущий опыт, было решено делать из гипса. Для этого нужен собственно алебастр (строительный гипс, далее гипс), разводим его мелкими порциями, примерно по пол литра до состояния жидкая сметана и выливаем на капот слоем в 5-10 мм, на весь капот у меня ушло около 10 кг. В разведении гипса есть один нюанс, если делать его жидким, то хватит на большую площадь, если сделать густым, то будет очень прочным и твердым, в таких местах приходилось потом форму доводить напильником, т.к. наждачкой было очень тяжело. Чтобы матрица без проблем отошла от капота, я его смазал полиролью, в тех местах где была лепка, сверху наложил пищевую пленку.

Начало процесса литья матрицы…

Закончив с гипсом, ждем пару дней для того чтобы гипс хоть немного просох. Для увеличения прочности нашей будущей скорлупы делаем следующее: берем лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. Сначала выдавливаем пеногерметик через весь капот не толстой дорожкой и еще пара дорожек примерно на 50 см от середины (под размер листа пенопласта), прикладываем сверху лист пенопласта, выравниваем горизонталь и ждем следующего дня. В дальнейшем этот лист будет усилителем конструкции и опорой когда матрица будет перевернута. Затем задуваем промежутки между листом и скорлупой, но не задувайте сразу всё, только небольшими частями и с паузами в сутки для того чтобы у вас не повело матрицу вместе с капотом.

Ну вот всё задуто.

Теперь можно пару дней побалдеть, подождать пока пеногерметик отвердеет на все 200%, заодно и гипс досохнет и потеряет в весе минимум в 2 раза (от разведенного состояния), а иначе если снять раньше, скорлупу выдует просто в миг и всё придется начинать заново.

А вот и долгожданный момент снятия матрицы с капота. Отделение прошло на ура, немного по откалывались края где толщина была меньше 4 мм, складки от пищевой пленки оставили свой след, их можно заделать обычной строительной шпаклевкой.

Остальная поверхность матрицы была настолько ровной и гладкой (как капот), что было видно своё отражение. Вес матрицы получился порядка 15 кг, поэтому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно стоять, должны выдерживать минимум 50 кг.

В выбранном варианте капота, центральная его часть углублена, поэтому приклеим нарост. Тут взят кусок пенопласта, пластилин, бумага, шпаклевка… …что попалось под руку.

Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… хотя нет, сначала делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтобы эпоксидка не приклеилась. Тут я начал применять всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а затем строительным феном (термопистолетом, далее фен) плавим в тонкий слой; или берем кусочек мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой; или берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, хотя лучше всего было бы наверное просто покрыть лаком и сверху полиролью… возможно я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанес всего небольшой участок, после клейки он у меня остался на готовом изделии и пришлось от него потом долго избавляться с помощью фена и салфеток. Мыло тоже осталось, но его хоть смыть можно. Но это всё было со вторым капотом, а для первого я использовал пленку, но опять же минус, после неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый хороший.

Нет тематического видео для этой статьи.

Итак прошло время, попробуйте отогнуть капот, если совсем легко гнется – сырой, либо тонкий, хотя если 5 слоев, то первый вариант. Можно попробовать снять, но нужно это сделать так чтобы матрица осталось целой и тогда в случае если капот все ж сырой его можно будет оставить на ней чтобы его не дай бог хоть на 1 см повело. Снятие – по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь постепенно к центру и … когда отслоение завершено получаем результат клейки.

Тут спереди остался небольшой кусочек матрицы :), а после клейки 2-го капота, её пришлось откалывать по маленьким кусочкам от капота.

Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные радости и примериваем это чудо вместо родного капота. Окончательно обрезаем контур, проверяем нет ли уводов формы, если случились косяки, форма ушла – где-то кривая поверхность, не беда. Берем фен греем аккуратно (не забываем про перегрев), эпоксидка размягчается и есть возможность еще выгнуть так, как должно было быть изначально. Затем можно начать шлифовку, только постоянно примеряйте капот, так как он уже не будет лежать на матрице, то может легко искривиться, это свойство еще будет проявляться 2-3 недели, пока эпоксидка окончательно не полимеризуется и тогда уже что-то исправить или наоборот испортить будет сложно. Итак шлифовка, тут всё просто. Первый раз шлифуем крупной наждачкой (зернистость 40-60), убираем большие косяки и делаем поверхность шероховатой. Во время первой шлифовки будьте осторожны с пылью, старайтесь чтобы она не попадала на открытые участи кожи, иначе неистерпимый зуд на пару недель обеспечен, хотя от него отлично помогает вьетнамское народное средство – «Звездочка». Затем наносим тончайший (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, опять шпаклюем, уже можно обычной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать дальше вам расскажет любой маляр лучше меня.

Важное отступление. Если вы часто ездите быстро загородом, то наверное вас изрядно достали сколы на переднем бампере и капоте, а самое ужасное если они белые на черной машине как у меня. Дабы смазать этот эффект, есть следующий выход, добавлять в эпоксидку, еще при клейке краситель (колер). На втором капоте я добавлял колер для эмалей в пластификатор. В итоге 2-й капот получился таким :).

Белые участки – остатки матрицы.

В шпаклевку тоже были добавки, но побюджетнее. Самые обычные пастики для шариковых ручек образца советских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х пастиков хватит за глаза.

С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня получилось всё на родное и шарниры и замок.

Когда заберете капот с покраски и поставите, то получится вот так.

Примерный расход основных материалов:

1) матрица:
гипс 10 кг, пенопласт 5 см – один лист, пеногерметик 2-3 баллона

2) капот:
стеклоткань ЭЗ-200 (самая распространенная) 10-12 метров
эпоксидная смола ЭД-20 (отвердитель, пластификатор в 10 раз меньше) – 4 кг

пенопласт 2 см для ребер – пол листа.
И куча сопутствующего материала и инструментов: шлифовальный брусок, шлифмашинка, дрель, кисточки, наждачка, растворитель, нож, парочка ножниц, линейка, рулетка, ножовка по металлу, фен, обогреватель, емкости для замеса гипса и смолы, аллюминевая сетка для декоративной отделки, шпаклевка со стекловолокном, шпаклевка обычной вязкости и жидкая, скотч, пищевая пленка, оконная замазка, строительная отделочная шпаклевка, шпатели на 80 и 30 мм, коллер . наверняка что-то забыл.

Послесловие. Если мой рассказ вдохновил вас на подвиги, то вперед, но только после того как наберетесь опыта с бамперами и спойлерами :). Склеив капот вы получите реальное облегчение машины, например на Прелюде капот на китайских весах весит 19 кг (без утеплителя), у меня капот получился 7,2 кг, на сколько я знаю это на уровне японских изделий и ничем не уступающий по прочности. И еще, изготовление капотов я начал в начале Мая, а закончил в конце Июля, ну что, еще не передумали? 😉

На этом всё.
Хочу выразить отдельное спасибо Игорю (Kill) за предоставление капота на время лепки родного, ну и за моральную поддержку и подстегивание ;).

Для этого можно использовать картон, оконную смазку и пластилин. Из этих материалов можно вылепить любые формы, было бы желание. Таким образом, получаем форму для будущей матрицы.

Лучший материал для изготовления матрицы – гипс. Итак, приступим к изготовление пластикового капота на ВАЗ своими руками. Для начала возьмем алебастр (строительный гипс) и растворим его небольшим количеством воды (около 0,5 литра), до консистенции жидкой сметаны. Готовой смесью заливаем капот автомобиля ВАЗ. Слой алебастра должен составлять около 5-10 миллиметров. Вам понадобится около десяти килограммов гипса. При разведении гипса нужно быть очень внимательным, чтобы добиться правильной консистенции. Если раствор будет слишком густым, то потом будет очень сложно поправлять форму в нужных местах. Тут уж «наждачкой» не обойтись, придется брать в руки напильник. Перед заливкой гипсового раствора лучше обработать весь капот автомобиля ВАЗ полиролью, чтобы впоследствии форма лучше отошла от него. На места с вылепленными формами с той же целью накладываем пищевую пленку.

Алебастровый раствор будет засыхать около двух дней. Матрицу необходимо сделать как можно более прочной. Для этого нам понадобится лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. Герметиком проводим линию по всему капоту ближе к центру, а также две линии отступая около 50 сантиметров от центра. Линии должны быть не очень толстыми. Сверху кладем подготовленный лист пенопласта и выравниваем его по горизонтали. Даем засохнуть на день. Этот лист пенопласта будет служить для укрепления всей конструкции, а также хорошей основой под перевернутую матрицу. Промежутки между листом пенопласта и матрицей надо продуть, делая несколько «подходов» в течение суток. Эта работа должна проводить частями, постепенно, чтобы избежать смещения матрицы.

После проведения этих работ нужно сделать двухдневный перерыв для засыхания герметика, а также для полного высыхания гипсового раствора. За эти два дня гипс станет почти в два раза легче. Снимать матрицу раньше этого срока нельзя, иначе вся работа пойдет насмарку.

Снимать матрицу с капота нужно как можно более аккуратно. Если матрица оказалась тоньше 4 миллиметров, то в процессе снятия можно повредить ее края. Пищевая пленка, которой мы прикрывали лепнину, оставит на матрице отпечаток, который нужно выровнять шпаклевкой. Если все работы выполнять правильно и аккуратно, то матрица должна получиться в целом ровной и гладкой, почти как зеркало.

Для проведения дальнейших работ по изготовлению пластикового капота на ВАЗ своими руками нам понадобится довольно прочный стол, способный выдержать большой вес. Учтите, что после снятия наша матрица будет весить порядка 15 килограммов.

Можно вделать такой вид капота, который имеет углубление в центре. Делаем нарост из куска пенопласта, пластилина, бумаги, шпаклевки и т.д. В принципе, здесь можно использовать любые подручные материалы.

Итак, наша матрица почти готова. Теперь необходимо сделать своими руками антиадгезионное покрытие. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем эпоксидная смола не приклеилась к поверхности матрицы. Есть несколько вариантов, как сделать это покрытие. Можно взять обычную свечку, поджечь ее, дождаться, пока парафин начнет течь и аккуратненько капать на поверхность. Затем берется термопистолет (строительный фен) и расплавляем воск так, чтобы он ложился тонким слоем. Второй вариант – можно растворить в воде любое мыло и обработать матрицу мыльным раствором при помощи кисточки. Можно также закрыть всю матрицу пищевой пленкой. Однако, самый легкий способ – просто обработать ее лаком, а затем полиролью.

Теперь можно работать непосредственно со стеклотканью. Разделяем ее на два слоя. Один из них закладывается внутрь матрицы. Теперь нужно взять эпоксидку и растворить ее небольшими порциями воды по 160-200 грамм. Если раствор получится слишком густой, то можно расплавить ее на водяной бане. Теперь раствор наносится на матрицу в два слоя. Второй слой лучше немного утрамбовать и выровнять руками, чтобы между слоями не оказалось воздуха. Далее берем строительный фен и хорошенько прогреваем им матрицу по всей поверхности. Эпоксидная смола под воздействием горячего воздуха будет очень быстро впитываться в стеклоткань. Если вы вдруг заметите где-то пузырьки воздуха, то просто выдавливайте их руками. Те места, где ткань плохо пропиталась, нужно еще раз залить эпоксидкой. После проведения этих работ нужно на один час прерваться, чтобы все подсохло.

Начинаем наносить второй и последующие слои. Они все делаются по одинаковому принципу. Заливаем поверхность эпоксидной смолой, далее кладем непосредственно стеклоткань, разогреваем поверхность феном и затираем руками. После каждого слоя нужно давать подсохнуть также на один час.

Проведению работ по укладке слоев нужно придать особое значение. Здесь даже любая мелочь, любой ваш промах может вылиться в то, что вы просто выкинете капот и начнете всю работу с начала. Внимательно посмотрите на срок годности отвердителя – он может испортить все дело. Если отвердитель стал мутноватым, выкидывайте его и покупайте новый. Обязательно замешивайте эпоксидку с отвердителем, иначе потом придется отдирать слои (с огромным трудом) и делать все заново.

Сколько слоев нужно сделать? Вообще, обычно делается пять слоев, но можно и шесть, чтобы получить капот повышенной прочности. После того, как все слои готовы, приступаем к изготовлению ребер жесткости. Выбирая их месторасположение, нужно ориентироваться, прежде всего, на прочность будущей конструкции. Главное здесь правило – не делать ребер жесткости в тех местах, где детали располагаются очень близко к капоту. Иначе ребро просто будет мешаться. В качестве основы для изготовления ребер своими руками берется пенопласт, из которого нарезаются бруски. Готовые брусья нужно приклеить к капоту (можно сделать это при помощи все той же эпоксидной смолы). Сверху брусья обтягиваются стеклотканью в три слоя. Там, где ребра будут прикрепляться, нужно сделать от шести до восьми слоев стеклоткани.

Итак, ребра приклеены, казалось бы, можно снять капот с матрицы. Но специалисты советуют не торопиться и подождать пару недель. Важно, чтобы в помещении в котором вы занимаетесь тюнингом автомобиля ВАЗ, поддерживалась температура в 25 градусов. Также желательно каждый день «проходиться» по капоту строительным феном. Главное – не перегреть эпоксидку, иначе она может вздуться.

Спустя две недели можно провести небольшой тест, немного отогнув краешек капота. Если сгибание происходит слишком просто, то не спешите радоваться – капот, скорее всего, слишком сырой. Попробуйте снять капот с матрицы, при этом не повредив ее. Если вы обнаружите, что капот, все же сыроват, то тогда просто поставить матрицу на место для того, чтобы он досыхал.

Снимать капот нужно очень осторожно. Сначала потихоньку отслаиваем его от матрицы от краев к центру. Теперь можно его снять и посмотреть, что у нас в итоге получилось. Осталось только обрезать излишки по бокам, и можно начинать прикладывать новый пластиковый капот к своему автомобилю ВАЗ.

Делаем первую примерку нового капота. Где-то края нужно будет аккуратненько подрезать. Теперь внимательно осмотрите капот на предмет отклонений формы. Если такие отклонения имеются, то подправить их можно при помощи все того же строительного фена. Такое место можно слегка подогреть и прогнуть, приведя форму в нормальный вид.

Откорректировав форму готового капота, приступаем к его шлифовке. В процессе необходимо время от времени «одевать» капот на место, так как он может слегка изгибаться. Для того, чтобы наша эпоксидка полностью высохла необходимо достаточно много времени (совершенно высохшим капот можно будет считать только недели через три). По прошествии этого времени поправки в форму капота внести уже будет невозможно.

Первая шлифовка производиться при помощи крупной наждачки с зернистостью 40-60. После нее поверхность пластикового капота должна остаться шероховатой. Перед тем как приступить к шлифовке своими руками стоит подумать о том, как защитить свое тело, особенно руки, поскольку во время шлифовки – пыли от нее будет много. Эта пыль может вызвать довольно сильную аллергическую реакцию. После первой шлифовки капот покрывается очень тонким слоем шпаклевки со стекловолокном. Проводится вторая шлифовка, затем снова шпаклевка. Все – после этого можно приступать к покраске.

Есть небольшой секрет для тех, кто часто ездит на своем автомобиле по загородным дорогам. Тут не избежать неприятных сколов на капоте и переднем бампере. В особенности это будет выглядеть ужасно на автомобилях ВАЗ темных оттенков. Чтобы избежать этого, еще в процессе клейки можно добавить в эпоксидку немного колера, а в краску для эмалей в пластификатор. Можно также сделать своеобразную добавку в шпаклевку. Возьмем несколько пастиков для шариковых ручек, и добавим из расчета 1-2 пастика на килограмм шпаклевки.

Готовый капот можно закрепить как обычно, с помощью заводских шарниров и стандартного замка.

Теперь подведем итог по количеству материалов, использованных в процессе изготовления:

1. На изготовление матрицы ушло 10 килограммов алебастра, лист пенопласта, 3 баллона пеногерметика;
2. На изготовление самого пластикового капота ушло 10-12 метров стеклоткани типа ЭЗ-200, 4 килограмма эпоксидной смолы типа ЭД-20, пластификатор, отвердитель, поллиста пенопласта.

Теперь какие нам понадобились инструменты и сопутствующие материалы:

1. Шлифовальный брусок;
2. Шлифовальная машинка;
3. Дрель;
4. Кисточки;
5. Наждачка;
6. Растворитель;
7. Нож;
8. Ножницы;
9. Линейка;
10. Рулетка;
11. Ножовка по металлу;
12. Строительный фен;
13. Обогреватель;
14. Емкости для замеса гипса и эпоксидки;
15. Алюминиевая сетка;
16. Шпаклевка со стекловолокном;
17. Обычная шпаклевка;
18. Скотч;
19. Пищевая пленка;
20. Оконная замазка;
21. Шпатели;
22. Колер.

Перед нами следующий пример: трещина на пластике.

Сегодня мы научимся ее устранять своими руками. Для начала понадобится под углом обрезать края. Это необходимо для того, чтобы расширить ее и заполнить склеивающим материалом. После этого понадобится место ремонта зашлифовать и обезжирить.

Далее наносим средство 2K Rigid. С помощью металлических пластинок скрепляем пластик. Закрепляем их на трещину с внутренней стороны повреждения. По краям хорошенько прикрепляем склеивающим составом. Также его можно нанести сверху на пластины. Используя ремонтную сетку, армируем трещину, чтобы она не разошлась. Время высыхания клеющего состава – 15-30 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Подготавливаем ремонтный участок с лицевой стороны. Последовательность действий очень похожая. Сначала расширяем трещину. Используя средство Mould Maker, копируем текстуру поверхности. Для этого наносим данное средство на неповрежденную поверхность. Время высыхания слепка 15 минут. На следующем этапе нужно хорошо зашлифовать поверхность и обезжирить ее. Далее можно аккуратно наносить B Gel на трещину.

После этого необходимо распылить B Activator на слепок и, используя подушечку, прижать его к трещине. Это нужно, чтобы перенести слепок и активировать бигель. Предварительно можно потренироваться перед тем, как начинать эту процедуру. По окончании процесса поверхность следует еще раз обезжирить. Когда ремонт и процедура по восстановлению текстуры будут закончены, наносим прозрачный грунт Clean Primer. Это предшествующий покраске этап. Краску готовим по методике, описанной в этой статье. Когда грунт немного подсохнет, наносим краску.

При неаккуратном вождении, на корпусе автомобиля появляются вмятины, царапины сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде транспортного средства. Одной из наиболее подверженных повреждениям деталей, является капот. Зимой, на него могут упасть сосульки или снег, сорвавшиеся с крыши, и оставить повреждения и вмятины. Летом, кузовной элемент легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений, требуется ремонт капота.

При восстановлении кузовной детали, мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

1. Сколы, царапины. Дефекты лакокрасочного покрытия элемента кузова, образовываются вследствие механического воздействия, из-за не соблюденной технологии окраски детали.
2. Повреждение лакокрасочного покрытия. Краска может шелушиться и отваливаться. К причинам появления проблемы относят использование некачественной краски, и несоблюдение работ по окрашиванию поверхности кузовного элемента.
3. Появление коррозии и гнили. Плохо обработанная антикоррозийным покрытием поверхность, покрывается ржавчиной. Это портит внешний вид автомобиля, и приводит к разрушению кузовной детали, так как пораженный участок с временем начинает гнить.
4. Вмятины и загибы. Причины такого рода повреждений – сильное механическое воздействие на какой-либо участок кузовной детали. Дефект возникает после падения на капот снежных комьев, в результате неосторожного вождения или ДТП.

Водитель может самостоятельно устранить повреждения капота, что позволит сэкономить деньги, и получить приемлемый результат ремонта.

Для выправки вмятин, проводят следующие работы:

• Демонтаж объекта работ.
• Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от грязи, удаление антикоррозийного покрытия и шумоизоляционного слоя.
• Рихтовка капота
• Шлифовка, грунтование и покраска ранее поврежденной области.
• Установка детали на место.

Для того чтобы выправить вмятину, потребуется:

• Ударный инструмент — металлические и резиновые молотки, обратный молоток.
• Наковальни, штампы, поддержки, ударные подложки.
• Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревают кузовную деталь, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
• Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях, поврежденный участок удаляют, и на его место приваривают заплатку.
• Кисточки разных размеров, шлифовальная машинка. После проведения работ, необходимо привести капот в первоначальный вид. Для этого исправленную область обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на нее лакокрасочное покрытие.

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.
К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.

Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать о том, как самому выпрямить капот автомобиля. Для выполнения этой работы, потребуется осуществить следующие действия:

• Внимательно осмотреть поврежденную область, определить степень тяжести и характер повреждения.
• Если повреждение представляет собой вмятину с загибами металла и глубокими впадинами, используют рихтовочный молоток и наковальню.
• Глубокие дефекты выправляют посредством растяжения металла, и последующего удаления лишних частей.
• Если капот сильно поврежден, тогда удаляют пришедший в негодность кусок металла, и на его место приваривают новый. Впоследствии сварной шов шлифуют, замазывают неровности шпаклевкой, грунтую и красят.
• В некоторых случаях, нет возможности снять поврежденный кузовной элемент. В этом случае, используют специальную ложку, которой вправляют вмятину.

Рихтовочные правки рекомендуется выполнять по следующему алгоритму:

1. Изначально проводят общую рихтовку: выправляют вмятину. После, начинают детально прорабатывать повреждение: выравнивают рабочую поверхность, убирают мелкие дефекты.
2. Большие вмятины вправляют поступательно от края поврежденной области к ее центру.
3. Маленький дефект устраняется, наоборот: от центра к краям.
4. Чтобы добиться стягивания металла, поврежденную область обкладывают мокрой ветошью, а после разогревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Далее нагретую область резко остужают. Из-за перепада температур и происходит стягивание металла. Мокрая ветошь, нужна для того, чтобы обезопасить неповрежденные участки капота от нагрева.

Если своевременно не устранить дефект, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая впоследствии затронет и целые части кузовной детали. Поэтому, не следует медлить с проведением ремонтных работ.

После восстановления кузовного элемента, лакокрасочное покрытие будет повреждено. Также следует позаботиться о выравнивании рабочей области. Для этого ее грунтуют и шлифуют. При достижении положительного результата, поверхность красят и наносят антикоррозийное покрытие.

При выпрямлении кузовного элемента, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

• Небольшие повреждения стоит устранять руками, без использования рихтовочных инструментов. На капоте авто, используется тонкий металл, после ручной выправки, от повреждения не останется и следа, а автомобилист сэкономит время и деньги (отпадает необходимость в покупке краскопульта, баллончика с краской, кисточек, грунтовки и обезжиривателя). Кроме того, не понадобится использование шлифовальных кругов и напильников.
• После грунтования и последующей полировки, по рабочей поверхности потребуется провести рукой, этот шаг позволит выявить неровности. В местах, где требуется идеально ровное покрытие, используют линейку.
• Необходимо помнить и о том, что чрезмерный нагрев капота, может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Чтобы краска не пострадала, нельзя нагревать кузовной элемент до температуры выше 110 градусов по Цельсию.

При восстановлении сгнившего кузовного элемента, понадобится срезать пострадавшую часть детали, а на ее место приварить новый металл. После, обработать шпаклевкой, отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего кузовного элемента, можно доверить профессионалам, и отвезти пострадавший автомобиль в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там, специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные работы кузова.

Ремонт алюминиевых капотов имеет ряд особенностей:

• Устранение дефектов на кузовных деталях из алюминия, проводят только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом. В противном случае, деталь подвергается электрохимической коррозии.
• Рихтовку проводят только при наличии небольших повреждений, используют резиновый молоток, и подпирают рабочую область деревянными колодками.
• Работу нужно выполнять оперативно. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии, она после механического воздействия повреждается.

Сломав пластиковый бампер на автомобиле ВАЗ, владелец может относительно недорого приобрести и поставить новый, покрашенный в подходящий цвет. Хозяевам иномарок не так повезло, пластмассовые обвесы для их машин стоят куда дороже. Выход — отремонтировать повреждённую деталь, заделав трещину своими руками с целью экономии средств. О способах восстановления поломанного пластика полезно знать и владельцам российских авто, не покупать же новый элемент из-за мелких трещин.

В зависимости от величины повреждения и типа пластмассы практикуются следующие способы треснувших бамперов:

• косметическое склеивание с помощью ацетона и донорского пластика;
• заклеивание современными химическими составами;
• крепление на эпоксидной смоле с применением армирующей сетки из стекловолокна;
• заделка трещины паяльником с армированием металлической сеткой;
• сварка с помощью термофена и пластикового стержня.

Справка. Существует один простой метод, используемый автолюбителями, не слишком заботящимися о внешнем виде машины. Это соединение краёв трещины проволокой либо скрепками из степлера. Дело это нехитрое, значит, и рассматривать данную технологию нет смысла, всё и так понятно.

Применение для склеивания ацетона, способного растворять многие разновидности пластмасс, — это временная мера, применяемая для небольших трещин, появившихся в середине обвеса. Суть его такова:

1. Подбираются кусочки пластика, схожего по составу с материалом бампера, и растворяются в ацетоне до густой консистенции.
2. С тыльной стороны бампера трещина обезжиривается и тоже обрабатывается ацетоном, дабы размягчить поверхность.
3. Разжиженный пластик наносится на повреждение с обратной стороны, после чего застывает в течение нескольких часов. Снаружи дефект можно подкрасить тюбиком-корректором.

С помощью густых двухкомпонентных составов, продающихся в двух тубах, заделываются любые одиночные трещины в большинстве разновидностей пластмассы. Исключение — обвесы из стеклопластика, их склеивают эпоксидной смолой, а при серьёзных повреждениях применяют армировку стекловолоконной сеткой.

При многочисленных крупных трещинах, проломах и пробоинах в бампере методы склеивания становятся неэффективными. В подобных случаях практикуется пайка либо сваривание термофеном с применением донорского полимерного материала. После такого ремонта место дефекта подвергается тщательной зачистке и покраске в цвет автомобиля. В конце необходимо сделать полную полировку бампера, чтобы покрашенный участок не выделялся на фоне старого покрытия.

Совет. Если вы попали в ДТП либо столкнулись с неподвижным препятствием и проломили обвес, постарайтесь собрать все отлетевшие кусочки, кроме самых мелких. Это позволит использовать при ремонте «родную» пластмассу и не искать что-то похожее.

Подготовительный процесс мало отличается для различных способов склеивания и сварки полимерных деталей, поэтому его стоит рассмотреть отдельно. Вопрос первый — так ли необходимо снимать бампер, чтобы произвести ремонт. В большинстве случаев без демонтажа не обойтись, поскольку пластмассу нужно заделывать с обеих сторон. Исключение — разбитые обвесы, растрескавшиеся во многих местах. Их нужно сначала скрепить воедино, а потом снимать. Иначе после ремонта деталь может потерять форму, отчего не сойдутся точки крепления, а зазоры со смежными элементами увеличатся.

Справка. Зачастую тело бампера отрывается в точках крепления и на саморезах остаются небольшие кусочки пластмассы. Перед демонтажем такую деталь надёжно приваривают к оторванному креплению и только потом снимают.

Чтобы подготовить повреждённый обвес к ремонту, нужны такие инструменты и материалы:

• набор ключей и отвёрток для снятия элемента;
• электрическая шлифмашина;
• наждачная бумага разной зернистости — от Р180 до Р320;
• обезжиривающая жидкость — органический растворитель либо уайт-спирит;
• ветошь.

Примечание. С помощью шлифовальной машины можно выполнить зачистку качественнее и гораздо быстрее, нежели вручную. Этот и другой электроинструмент, который понадобится для покраски и полировки, можно арендовать на 2—3 дня.

Вне зависимости от того, проводятся работы прямо на автомобиле или при снятом бампере, его необходимо хорошенько вымыть и просушить. Затем крупной шкуркой надо ободрать краску с отступом 3—5 см от трещины в каждую сторону и зашлифовать участок мелкой наждачной бумагой. Какой бы способ ремонта вы ни избрали, краску нужно удалить до основания, иначе она помешает адгезии клея либо сплавлению полимеров во время сварки. В конце участок следует обезжирить.

Совет. Качество ремонта обвеса зависит от условий, в которых он производится. Сподручнее заделывать повреждения в гараже, оборудованном смотровой канавой для удобного снятия детали и пайки отвалившихся креплений по месту.

Для реализации данного способа вам необходимо приобрести следующий комплект для ремонта бамперов от бренда 3М:

• 2 компонента FPRM для приготовления жидкого полимера в тубах по 150 мл (цена — около 2500 руб.);
• специальный жёсткий скотч;
• самоклеящаяся армирующая сетка из стеклохолста (иначе — стеклоканва) шириной 48 мм;
• инициатор адгезии в аэрозольном баллоне;
• 2 шпателя — широкий и узкий;
• канцелярский нож;
• перчатки, защитные очки.

Справка. Подобные наборы предлагаются и другими производителями, но бренд 3М — наиболее известный и проверенный на практике.

Склеивание жидким полимером подходит для большинства пластмасс и может выполняться как при снятом обвесе, так и на автомобиле. Правда, второй вариант довольно неудобен плюс понадобится хорошее освещение в смотровой яме. Для разделки трещины понадобится электродрель (не болгарка!) с оправкой для абразивных кругов. Ремонт состоит из следующих технологических операций:

С помощью дрели, работающей на низких оборотах, и абразивного круга снимите фаски под углом около 30° по краям трещины с обеих сторон. В поперечном разрезе это смотрится примерно так: «>Перед покраской неровности нужно зашпаклевать

Важно! После смешивания компонентов состав нужно использовать в течение 6 минут, чего вполне достаточно для наложения на повреждение с одной стороны. Время отвердевания 30 минут верно для комнатной температуры 21—23°С, поэтому при работе в холодном помещении нужно обязательно организовать местный подогрев бампера (например, инфракрасным обогревателем).

Если с лицевой стороны элемента заметны неровности, то перед покраской наложите на перепады немного шпатлевки, предназначенной для пластика. После высыхания зачистите её шкуркой Р1500, обезжирьте и покрасьте распылителем, предварительно нанеся слой грунта. Спустя 1 сутки отполируйте поверхность обвеса.

Технология применяется для устранения повреждений обвесов, сделанных из стеклопластика, поскольку предыдущая методика в этом случае не подойдёт. Что потребуется для работы:

• стекловолокно для ремонта бамперов;
• полиэфирная (эпоксидная) смола в комплекте с отвердителем;
• мягкая кисть;
• канцелярский нож или ножницы;
• резиновые перчатки.

Совет. Если в месте удара образовалась выпуклость либо впадина, то сразу после зачистки выровняйте её, используя для нагрева строительный фен.

Поскольку латки из стеклоткани придётся накладывать с обеих сторон повреждённого участка, то бампер лучше демонтировать с автомобиля. Выполнив все подготовительные работы, включая зачистку от краски и обезжиривание, действуйте в такой последовательности:

1. С помощью шлифовальной машины с крупнозернистой наждачной бумагой (Р80— Р120) сделайте углубление в теле бампера с лицевой стороны, охватив радиус 3—5 см от трещины. Это необходимо, чтобы накладка из стеклоткани по итогу не выпирала за плоскость детали.
2. С тыльной стороны сделайте зачистку крупной шкуркой, но без углубления. Обезжирьте участок и дайте ему просохнуть.
3. Вырежьте заплатки из стеклоткани. На лицевую часть нужно сделать аккуратную латку, повторяющую форму углубления, а с тыла можно приклеить накладку прямоугольной формы.
4. Смешайте смолу с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Нанесите состав кистью на поверхность, наложите заплатку (можно в несколько слоёв) и пропитайте её смолой.
5. Чётко выдержите время, заданное для отвердевания эпоксидного состава (написано на ёмкости со смолой), после чего тщательно зачистите ремонтный участок мелкой шкуркой. Задача — выровнять поверхность, удалив выступы.

Примечание. Изначально используется крупнозернистая наждачная бумага с целью создания на поверхности пластмассы шероховатость, способствующей лучшей адгезии полиэфирного клея.

На этом работы по ремонту самого пластика окончены, дальше выполняется зачистка, грунтование и покраска по стандартной технологии. Последняя операция — полировка бампера, она необходима для придания элементу однородного блеска.

Многочисленные трещины, проломы и оторванные элементы бампера ремонтируются термическими методами, в частности, пайкой. Для выполнения этой кропотливой работы требуется небольшой комплект инструментов и материалов:

• паяльник мощностью не менее 100 Вт с широким жалом и деревянной ручкой;
• тонкая металлическая сетка, специально предназначенная для термического скрепления пластмассовых деталей;
• нож, кусачки для обработки отломанных сегментов;
• струбцина винтовая;
• наждачная бумага с мелким и крупным зерном для зачистки швов.

Примечание. Процесс пайки серьёзных дефектов может растянуться на часы. Пластиковая рукоятка паяльника за это время прогреется настолько, что инструмент станет трудно держать рукой.

В процессе подготовки к пайке краску необходимо удалить до основания не только с трещин, но и с оторванных кусков бампера. Причём в этом случае обвес с машины не снимается, пока все разрывы не будут скреплены и зафиксированы пайкой, иначе элемент потеряет точную форму.

Технология пайки реализуется в такой последовательности:

Важно! Спаивая края пластмассы, нужно её неподвижно удерживать и давать время на застывание. Если вы отпустите деталь раньше времени, то шов разойдётся.

По окончании процедуры пайки зачистите шкуркой поверхность элемента, затем обезжирьте и покрасьте в требуемый цвет. При дальнейшей эксплуатации будьте внимательнее, поскольку от сильного удара бампер может разлететься на куски, порвавшись в тех же местах. Чтобы скрепить его прочнее, стоит воспользоваться другим способом — свариванием донорским пластиком.

Это более эффективный способ соединения полимерных деталей, применяемый не только для ремонта бамперов, но и для восстановления разнообразных изделий из пластмассы. Он позволяет надёжнее скрепить элементы, затрачивая на работу гораздо меньше времени, чем при пайке. Чтобы воспользоваться этой технологией, нужно приготовить те же инструменты с материалами, что и для спаивания, исключая металлическую сетку. Кроме того, для ремонта понадобится:

• термофен мощностью от 1600 Вт с возможностью регулирования температуры подаваемого воздуха от 100 до 700°С;
• универсальные стержни для сварки, совместимые с большинством пластмасс.

Совет. Если вы покупаете или берете в аренду термофен, проследите, чтобы он имел защиту от перегрева с автоматическим отключением.

Технология сварки поломанного бампера очень схожа с пайкой и отличается лишь на последнем этапе:

1. Проведя подготовительный этап, совместите края трещин, закрепите их струбцинами и прихватите паяльником, как это описано в предыдущем разделе. Таким же образом установите на место отломанные части.
2. С помощью паяльника разделайте трещину по всей длине, выполнив углубление, куда будет укладываться сварочный пруток.
3. Возьмите в одну руку фен, прогретый до 400—600°С (зависит от типа пластмассы), а в другую — сварочный стержень. Приложите его торец к началу разделанной трещины и нагревайте феном одновременно с поверхностью бампера, держа инструмент под углом.
4. Когда пруток станет размягчаться, начните укладывать его в канавку, не прекращая прогрева. Заполните углубление до конца.
5. Для надёжности сделайте несколько поперечных швов, накладывая размягчённый пруток прямо на внутреннюю поверхность обвеса.

Примечание. Для разделки трещины вместо паяльника можно использовать отрезной либо абразивный круг, установленный на электрическую дрель. Но такая работа требует осторожности, чтобы не отлетели прихватки.

Если есть возможность, используйте специальные сварочные насадки для фена, куда сразу вставляется пластиковый пруток, благодаря чему его не нужно держать руками. По окончании работы отремонтированный бампер необходимо перекрасить и отполировать.

Совет. Если вам не удалось раздобыть термофен, то можете воспользоваться специальным термоклеевым пистолетом, сваривающим пластик более тонкими прутками.

Заделка трещин в пластиковом бампере — это кропотливый труд, требующий серьёзного подхода. Если вы решились выполнить всё своими руками, не имея соответствующего опыта, рассчитывайте потратить 1–2 дня (в зависимости от повреждения). При успешном исходе вы сэкономите немалую сумму, а в случае неудачи всегда успеете купить новый обвес либо обратиться в автомастерскую, поэтому терять вам нечего.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник