Всем привет. Решил написать свою небольшую поломку пневмы и ее решение. В общем так: Завелся утром и поехал по своим делам, как ни в чем не бывало. Все работает, все нормально. Остановился и не глуша мотор жду себе человека и греюсь в машине. Вдруг ни с того ни с сего машина начинает качаться (опускаться и подниматься), преимущественно передняя часть. Такое впечатление, что пытается выровнять на ровном месте и затем просто опускает передок на цирла и требует поставить в нижний режим все стойки. Я, в свою очередь, конечно пытаюсь ей помочь подняться путем принудительного включения клавиши, но она не хочет и все тут. И начинает выдавать мне писанину на экране.
Затем выдает еще красную лампу крена и пишет ограничение движения 30 км. Ну что делать, конечно первое выключить/включить зажигание, если не получиться, клемму снять, ну как обычно. Я этого не делал. Просто заглушил, завел и поставил в нижний предел. Так и поехал до дому, благо был рядом. Поставил и озадачился решение проблемы. Куча звонков, вопросов, стоимость и наличие регуляторов, компрессора, баллонов, диагностики и запись на нее же.
НО, чего-то мне это все не давало покоя и думаю, надо послушать, не шипит ли где чего. Подхожу, завожу, стою на улице и принудительно включаю подьем машины в средний режим и ВУАЛАЯ, зашипела красавица в районе переднего правого колеса. Ну думаю. Тем лучше, на диагностику ехать не надо, тем более записали только на следующий день к вечеру, а машина нужна и утром и всегда, короче плохо остаться без колес, работа не позволяет.
Пошел домой, взял ФЭЙРИ, снял колесо, снял подкрылок и стал мазать себе баллон и трубку сверху, но нет пузырей и все, но шипит. И так, совсем незаметно, часть трубки, идущая от регулятора к переднему левому балону, висит себе ну прям совсем рядом с выхлопной трубкой ВЭБАСТЫ и тупо подплавилась, когда та стала греть сегодня утром двигатель. Ну думаю, тем лучше нашлось. Проблема найдена, осталось исправить.
Ищу трубку по магазинам запчастей. Где-то на заказ с центрального склада, а где-то в наличии, но за 4000 р. Думаю, ну не вариант из-за такой фигни тратить бабло на трубку 1,5 метра из прочного ПВХ.
Нафиг думаю, лучше сыну куплю игрушки. Решаем по другому. Поехал в автомагазин (обычный) купил вот такой соединитель для пневматических трубок и просто соединил, ну и конечно отодвинул все это дело подальше от ВЭБАСТОВСКОго выхлопа.
Собрал, завел, все выровнялось, поднимается и опускается равномерно и радуюсь. А потратил при этом 10 р. ну и немного волнения )) О нет, 20 р. Соединитель про запас взял еще один ))))))
Другими словами, поехал бы в сервис, развели бы на всю электрику за деньги, какую только возможно и невозможно. Слушайте свой автомобиль и он Вас не обидит.
Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:
Источник
Communities › Пневмоподвеска › Blog › Подвод воздуха к передним пневмоподушкам
В этом блоге описание того, каким должен быть подвод воздуха к передним пневмоподушкам. Вариант не единственный, их несколько, но я посчитал его наиболее правильным для моей конструкции.
Подвод воздуха к пневмоподушкам на передние стойки должен быть таким, чтобы была обеспечена подвижность пневмолинии, т.к. при движении по дорогам стойка постоянно имеет движение, причем в нескольких плоскостях. До сегодняшнего дня я использовал для подвода пластиковые пневмолинии Camozzi со специальным фитингом, но они проходили снизу кузова под лонжеронами, а это может привести к их повреждению. Поэтому нужно было изменить схему подвода воздуха. К примеру все знают, как осуществлен подвод тормозной жидкости к суппортам, вот этот принцип и был взят за основу. Тормозной шланг выбрал от Газели, за его длину. С одной стороны он имеет штуцер с резьбой М10х1 типа «папа», с другого конца резьба М10х1,25 типа «мама». Чтобы «подружить» пневмоподушку и стандартный фитинг с резьбами G1/4″, при помощи которых построены все пневмолинии с использованием пластиковых трубок 8/6 мм, нужно было сделать 2 перехода. Для этого заказал у токарей болванки под гаечные ключи и купил мечики и плашки для нарезания резьб.
Подвод магистрали к подушкам осуществлен через моторный отсек. Трубки дополнительно уложены в гофру чтобы исключить механические повреждения при вибрации и дополнительно изолировать от тепла двигателя, т.к. трубки не терпят высокотемпературного воздействия на них, ведь они находятся постоянно под давлением в 5 атм. в спокойном режиме и временами пиковые скачки до 10 атм в динамике.
Источник
Правда и мифы о ремонте пневмоподвески
Пневматическая подвеска является на сегодня самой технически продвинутой среди прочих, придавая автомобилю высокие ходовые качества и комфортабельность. Однако в России за пневмоподвеской закрепилась дурная репутация — как за ненадежной и постоянно требующей дорогого ремонта. Попробуем разобраться, насколько оправданно такое мнение.
Основными компонентами системы пневмоподвески являются компрессор, пневматические упругие элементы, ресивер (накопительный баллон), система трубопроводов и клапанных блоков, датчики положения кузова, а также электронный блок управления и панель выбора режимов в салоне.
Работает пневмоподвеска так: компрессор нагнетает воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмоэлементы (пневмобаллоны). Давление распределяется за счет клапанных блоков, управляемых центральным электронным «мозгом».
Положение кузова отслеживают четыре датчика, по информации с которых ЭБУ принимает решение открыть определенный клапан, чтобы сбросить или добавить давление в тот или иной пневмоэлемент. Таким образом, например, пневмоподвеска может поддерживать заданную высоту кузова при загрузке, которая, независимо от массы груза и числа пассажиров, будет оставаться неизменной.
Также есть возможность выбора «посадочного режима», когда давление в пневмоэлементах сбрасывается и автомобиль «приседает» для удобства садящихся пассажиров. Есть режим движения по бездорожью, при котором нагнетается максимальное давление и клиренс автомобиля увеличивается.
В целом система пневмоподвески дает инженерам большой простор по настройкам и созданию различных режимов для разных ситуаций и условий движения. Кроме того, система пневмоподвески может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов, что открывает еще большие возможности в плане комфортабельности езды и управляемости. Не случайно «пневматика» стала атрибутом автомобилей премиум-класса. Но не придется ли слишком дорого и часто платить за удовольствие?
Едем на СТО
В качестве примера мы выбрали автомобиль тоже с определенной репутацией — Land Rover Discovery третьего поколения, достаточно популярный на вторичном рынке. Будем выяснять, чего стоит опасаться владельцу и во что обойдутся оригинальные запчасти и ремонт.
Как рассказывают сервисмены, самым слабым местом у подержанного Land Rover Discovery является компрессор. Расположен он не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Пневмокомпрессор находится в защитном кожухе, правда, не герметичном, поэтому туда все равно просачивается грязь, которую невозможно удалить без снятия кожуха и самого агрегата. Загрязнение с течением времени приводит к коррозии корпуса компрессора, разрушает его электропроводку, при этом от грязи компрессор начинает перегреваться, отчего и выходит из строя.
Дилеры утверждают, что компрессоры, как правило, отрабатывают гарантийный срок в 100 тыс. км пробега, ну а дальше — как повезет. Так что при покупке б/у автомобиля стоит быть готовым к тому, что компрессор «прикажет долго жить». А цена оригинального компрессора может оказаться немалой: это самая дорогая составляющая пневмоподвески, на Discovery он стоит 72 700 рублей.
Кроме того, из-за своего расположения компрессор подвержен внешним механическим повреждениям. При агрессивной езде по бездорожью есть риск неудачно наскочить на какой-нибудь выступающий камень именно этой деталью. Нередки случаи, когда при замене заднего левого колеса владельцы ошибочно упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, выворачивая его крепления.
Свою лепту вносит и допущенный создателями конструктивный просчет, оказывающийся «больным местом» в системе пневмоподвески. Дело в том, что трос ручного тормоза проходит вплотную над трубками наполнения «пневматики» и постепенно их перетирает. В компрессор начинает попадать грязь, отчего поршень работает с абразивом, стирается, и, как следствие, компрессор уже не может нагнетать нужное давление и идет под замену. Как отмечают сервисмены, это типичная неисправность, особенно для машин старше семи лет.
У таких автомобилей также начинает ржаветь ресивер. Он подвешен так, что наверху получается ниша, в которой опять-таки постоянно скапливается грязь, и ее практически невозможно вычистить. При этом при осмотре снизу все может выглядеть нормально, поскольку ресивер ржавеет сверху, между днищем и кузовом. Цена оригинального баллона — 12 480 рублей.
Много копий сломано вокруг пневмоэлементов. На «третьем» и «четвертом» Land Rover Discovery применяются пневмоэлементы, объединенные с гидравлическими амортизаторами в виде «стоек». (Подобную схему, кстати, используют и другие мировые автопроизводители, такие как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen.) Упругий пневматический элемент здесь имеет конструкцию так называемого «рукавного» типа, где резинокордная часть сминается наподобие рукава. При этом на детали образуется складка (что обусловлено технически), которая и оказывается слабым местом.
Попадающие на пневмоэлементы песок и грязь постепенно образуют в резинокорде микроотверстия, через которые уходит воздух. Это зачастую и приводит к тому, что после ночной стоянки автомобиль оказывается «севшим», со спущенной подвеской. При пуске мотора компрессор быстро восстановит давление, но пневмоэлементы оказываются уже на пути к мусорному баку, поскольку износившийся резинокорд рано или поздно разорвется и окончательно выйдет из строя.
Как ни странно, постоянная езда по бездорожью почти не сказывается на состоянии пневмобаллонов. «Хоть с трамплинов прыгайте, — говорят сервисмены, — пневмоподушки от этого не страдают»
А вот задние пневмобаллоны на Land Rover Discovery защищены пыльниками и, по утверждениям сервисменов, служат достаточно долго, порядка 200 тыс. км пробега и даже более. Но вот передние «пневмы» заводских пыльников почему-то не имеют. При этом пыльники предлагаются как оригинальная запчасть. Цена вопроса — 14 000 рублей за комплект. И это вложение вполне оправдывает себя, поскольку цена одного переднего пневмоэлемента без амортизатора составляет 45 117 рублей. За задний попросят чуть меньше: 44 880 рублей.
Не слишком много жалоб на датчики положения кузова. Но тут уже многое зависит от самого владельца. Датчик имеет механический привод в виде двух сочлененных рычагов, где один закрепляется на рычаге подвески, а другой соединяется с шарниром в установленном на шасси корпусе, в котором находится потенциометр.
Сам датчик достаточно долговечен, но при долгом простое машины привод может закисать и застопориваться, что выводит его из строя. Часто это происходит после того, как на автомобиле поездили по бездорожью, помесили грязь, а потом без мойки надолго поставили в гараж. Поэтому сервисмены рекомендуют почаще мыть датчики (а также пневмоэлементы), тем более что воздействия моечных аппаратов высокого давления они не боятся.
Кстати, если возникает ситуация, когда блок управления ставит подвеску в среднее положение и не дает ее регулировать, возможно, все не так страшно — дело в одном из датчиков. Бортовой компьютер при этом выдаст «неисправность пневмосистемы», а на панели появится световая индикация в виде мигания лампы. Так что если машина вдруг перестает опускаться/подниматься — тут уже «50 на 50»: проблема будет либо в датчике, либо в коррозии электропроводки. Если первый вариант, то за оригинальные датчики придется отдать 5048 рублей за передний и 8808 рублей за задний — копейки на фоне стоимости остального ремонта.
Каков итог?
Пневматическая подвеска является сложной высокотехнологичной конструкцией, требующей особого отношения, однако и опасаться ее лишний раз не стоит.
Первое: пневмоподвеска не боится эксплуатации «по полной внедорожной программе» и конструктивно сама по себе является довольно надежным агрегатом. Но при этом нуждается в регулярном внимании — качественных мойках и профилактических сервисных проверках, позволяющих выявить возможные проблемы на начальном этапе.
Второе: владельцу машины с такой подвеской неплохо хотя бы в общих чертах представлять себе, как устроена система на его конкретном автомобиле, чтобы самостоятельно уберечь отдельные узлы и агрегаты от внешних воздействий, как химических, так и механических, — поставить максимально возможную защиту днища.
Третье : в случае возникновения неисправности паниковать и сразу готовить большие деньги на ремонт не стоит. Возможно, все дело в датчике или отгнившем проводе. Если же не повезет, предстоят серьезные расходы — от ста тысяч рублей и выше.
Источник
Ремонт пластиковой трубки пневмоподвески
ГАРАНТИРОВАННО НАДЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
РЕМОНТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДАЖА ПНЕВМОБАЛЛОНОВ, ПНЕВМОСТОЕК, ПНЕВМОРУКАВОВ Mercedes, Audi, BMW, VW и др.
НАШИ УСЛУГИ
Организуем доставку, отремонтируем или заменим на усиленные:
пневмобаллоны
пневмостойки
пневморукава
Для автомобилей с пневмоподвеской. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега.
В данном случае мы заменим только износившийся пневморукав на новый, обжав его стальными кольцами по заводской технологии.
—Усиленный пневморукав, производство Турция. -Два слоя корда в усиленном рукаве вместо одного. -Опрессовка стальными кольцами по заводской технологии с помощью специального пресса. -Проверка качества после сборки. —Гарантия
Пример: спускает пневмостойка, ошибка пневмоподвески. Если в Вашей модели пневмобаллон и пневмостойка- отдельные элементы, причина в пневмобаллоне.
В данном случае мы заменим только пневмобаллон в сборе. Стойка останется прежней.
—Усиленный пневморукав, производство Турция. -Два слоя корда в усиленном рукаве вместо одного. -Опрессовка стальными кольцами по заводской технологии с помощью специального пресса. -Проверка качества после сборки. —Гарантия
Пример: Изношен не только пневморукав, но и детали стойки.
В наличии рабочие БУ стойки и восстановленные стойки на основе оригиналов. Имеют лучшие характеристики, чем оригиналы.
—Усиленный пневморукав, производство Турция. -Два слоя корда в усиленном рукаве вместо одного. -Опрессовка стальными кольцами по заводской технологии с помощью специального пресса. -Проверка качества после сборки. —Гарантия
Пример: Ваша машина на подъемнике в официальном сервисе. После диагностики приговорили пневмостойку. Вам объявлена цена за оригинал в сборе 20, 30, 40 и даже 50+ тысяч рублей. Можно не переплачивать! Звоните и мы сэкономим Вам от 10 000 рублей без потери качества.
Приедем прямо в сервис с подменной стойкой или доставим и восстановим Вашу пневмостойку, пока машина на подъемнике. Занимает 2-4 часа. Отремонтируем Вашу деталь или предложим готовые восстановленные или БУ пневмостойки с гарантией. Примем Вашу пневмостойку в счет новой!
