Opel Omega › Logbook › Ремонт дисплея бортового компьютера
Занимался салоном, но пошел ливень, пришлось быстро собрать все вещи и закрыться в машине, дабы не промокнуть.
И тут смотрю на дисплей бк — больше половины пикселей не было на нем видно. Мои первые мысли «О Боже, и это не работает…» Уже смирился с тем, что абсолютно все надо в этой машине чинить, и эта проблема показалась мелочью, которую легко исправить…)
Решил быстро все разобрать, и прижать шлейф. Это должно было помочь.
Вынимаем решетки воздуховода, откручиваем болты
Затем вытаскиваем приборку, снимая штекеры.
И вот, открутив еще пару болтов сзади, вытаскиваем дисплей бк
Такая громадная штука, а выполняет ничтожную функцию. Технологии за 20 лет сильно изменились))
Разобрав его, я решил приложить к шлейфу пластиковую стяжку и закрыть. Теоретически это должно было сработать, но тут во мне сработала функция рукожопа и… в общем я оторвал шлейф))
Не паникуя, решил обратиться к знакомому мастеру, который пару раз смог сделать то, что не смогли сделать другие. Приехав к нему с надеждой и объяснив суть проблемы, я понял, что помощи ожидать не стоит, ибо он сказал, что это припаять обратно не получится, т.к. шлейф не медный, а графитовый. Посоветовал купить с разборки новый дисплей и не париться.
Не расстроившись (ну типа не расстроившись) я ступил домой, и решил сам попробовать, ведь хуже уже не станет))
И тут пришла гениально простая идея с детских времен — заклеить обратно скотчем.
Итак, отрываем шлейф до конца (от платы естественно, а не от дисплея!)
Режем пару мм, и счищаем шлейф от изоляционного материала с помощью ватной палочки и ацетона.
Далее чистим также плату.
Чистим аккуратно, ибо контакты легко стираются со шлейфа.
Затем берем тонкий скотч, половину клеем на край шлейфа и приставляем правильно к контактам платы. Так чтобы все контакты сходились правильно.
Далее берем пластиковую стяжку и ставим ее под резинку (уплотнитель) шлейфа.
Прижимаем всю эту древнюю систему и закрепляем корпус обратно.
И так, на завтрашний день, отправившись к машине, не спеша установил дисплей обратно, подключил разъемы, и. о даа!
Не верилось, что смогу, но смог ведь!
Результатом остался доволен, думаю теперь он прослужит долго. Кстати, решил сразу заняться и приборной панелью
Источник
Модернизация бортового компьютера на ATmega8
После публикации статьи Бортовой компьютер (часы, двухканальный термометр, вольтметр на ATmega8 и LCD 16х2) прошел уже почти год, и за это время я получил много писем с просьбами изменить прошивку под нужды пользователей. В основном нужно было добавить в устройство такие функции как предупреждения о низком уровне заряда аккумуляторной батареи, перегреве охлаждающей жидкости двигателя, измерение остатка топлива в баке. Но для одних напряжение на аккумуляторе, например, 11.9 В считается предельно низким, другие могут позволить разрядиться батарее до 10.7 В. Кто-то считает двигатель перегретым уже при 95°С, а кто-то при 105. Поэтому я решил добавить в схему устройства кнопки, организовать меню с настройками, чтобы каждый мог настроить БК под себя и теперь имеет следующие функции:
- индикация текущего времени
- измерение температуры двигателя
- измерение напряжения бортовой сети
- измерение остатка топлива в баке
Из дополнительных функций устройство имеет:
- установку порога предупреждения о перегреве (90 — 125°С)
- установку порога предупреждения о низком уровне заряда аккумуляторной батареи (10.0 — 12.0В)
- калибровку штатного датчика уровня топлива (0 — 70Л)
- установку инерционности индикации уровня топлива (2 — 10)
- установку порога предупреждения о низком уровне оставшегося топлива (1 — 20Л)
- настройку яркости подсветки дисплея
- возможность отключения звуковых предупреждений
Схема состоит из распространенных и недорогих радиоэлементов:
Как видно, предусмотрена защита от переполюсовки — диод SK24, вместо него можно поставить любой другой Шоттки или вообще его не ставить, если уверены, что при сборке однажды случайно неверно подадите питание, перепутав полярность. RV1 — подстройка измеряемого напряжения. RV2 — штатный датчик уровня топлива типа БМ150 сопротивлением 330 Ом при пустом баке. Про RV3 скажу чуть позже. RV4 устанавливает контраст дисплея.
На ней предусмотрен 6-пиновый разъём IDC-06 для внутрисхемного программатора USBASP, а так же штыревые разъёмы для подключения датчиков температуры и уровня топлива, разъём для подключения кнопок. В прикрепленном архиве есть файл в формате Sprint Layout, в котором подписаны все элементы.
Почти готовая плата:
При пайке элементов, для удобства, сначала нужно запаять все проводные перемычки, затем SMD компоненты, и только после этого — подстроечные резисторы, разъемы, отсек для батарейки, звуковой излучатель и дисплей. Прошиваем микроконтроллер внутрисхемным программатором. Фьюзы выставляются на тактирование от внутреннего RC генератора на 8МГц:
Будьте очень осторожны при прошивке фьюзов, потому что в некоторых программах-прошивалках их нужно выставлять инверсно. Чтобы избежать неверной расстановки чекбоксов, сначала считайте с МК фьюзы и посмотрите: если RSTDISBL не отмечен галочкой, то нужно расставлять как на картинке. Если отмечен, то фьюзы выставляются инверсно. По окончании прошивки, при правильно собранной схеме, устройство запускается от питания программатора, и раздаётся звуковой сигнал. Теперь нужно установить напряжение на выходе ОУ при пустом баке. Подаём питание 12 вольт. К плате подключается датчик уровня топлива (можно временно заменить на переменный резистор сопротивлением 330 Ом), устанавливается на максимальное сопротивление (бак пуст). С помощью RV3 на ноге ADC1 (PC1) микроконтроллера устанавливается напряжение ровно 5 вольт. Устройство готово:
Плата с кнопками:
Напишу как ими управлять. При основном экране (когда на дисплее отображаются все параметры) при нажатии кнопки MUTE/ESC включается/выключается звук предупреждений и звук нажатия кнопок. При этом на дисплей выводится соответствующая информация: 
— звук включен и 
— звук выключен. При нажатии кнопки HR/+ устанавливаются часы, при нажатии MIN/- — минуты. При нажатии MENU/OK на дисплее появляется основное меню. С помощью кнопок + и — выбираем нужный пункт меню:
При нажатии OK заходим в выбранный пункт.
1. Перегрев двигателя. Здесь кнопками + и — устанавливается порог температуры от +90 до +125°С , при которой устройство будет предупреждать о перегреве двигателя. После установки жмём OK, на месте значения темпратуры порога на секунду появляется надпись «Сохранено». Выходим, нажав ESC.
2. Разряд аккумулятора. В этом пункте устанавливается порог разряда аккумулятора от 10.0 до 12.0В так же как и в п.1.
3. Калибровка уровня топлива начинает производиться при пустом топливном баке автомобиля. На экране отображается следующая информация: количество залитого топлива, под ним значение АЦП для данного уровня, значение АЦП с датчика уровня топлива в настоящий момент.
Итак, бак пустой. Кнопками + и — устанавливаем «литры 0». Неспеша заливаем топливо до тех пор, пока не начнёт изменяться значение ADC. Жмём OK. Это будет нулевой уровень. Далее заливаем в бак 1 литр топлива, при этом значение ADC должно увеличиться, кнопкой + устанавливаем «литры 1». Жмём OK — в EEPROM МК записалось значение АЦП, соответствующее уровню 1 литр. Заливаем ещё литр топлива, кнопкой + устанавливаем «литры 2», нажимаем OK, и так до полного бака. После калибровки нужно перезагрузить устройство.
4. Инерция уровня топлива. Устанавливается количество измерений уровня топлива для вывода на дисплей усредненного значения. Устройство измеряет уровень топлива 1 раз в секунду. Если, например, инерция имеет значение 5, то в программе в массив со сдвигом будут записываться данные 5-ти последних измерений, соответственно за 5 секунд (одно измерение — одна секунда), из этих измерений вычисляется среднее значение остатка топлива и выводится на дисплей. Управление кнопками аналогично п.1.
5. Низкий уровень топлива. Здесь устанавливаем порог предупреждения о низком уровне топлива от 1 до 20 литров. Как управлять кнопками, уже ясно.
6. Яркость дисплея. Я думаю, тут всё понятно.
Все установки записываются в энергонезависимую память микроконтроллера (EEPROM), за исключением звука — при запуске устройства звук всегда включен.
При переходе измеряемых параметров через установленные значения порогов, на дисплее начинает мерцать значение соответствующего параметра, и каждые 30 секунд раздаётся тройной звуковой сигнал.
В архиве «MBC_.rar» находятся проект Proteus, печатная плата в формате Sprint Layout, схема и 2 прошивки: одна для русифицированных дисплеев, вторая — для нерусифицированных (меню на английском языке). У меня дисплей оказался нерусифицированным, поэтому на видео меню на английском.
Исходники прошивок написаны в компиляторе Bascom AVR. Их можно приобрести на торговой площадке exDIY : архив с исходниками (содержит 6 исходников — основной, с переключением типов датчиков уровня и с выводом для подключения вентилятора — все русской и английской версии) и исходный код новой прошивки с упрощенной калибровкой ДУТ
Дополнение 29.11.2013 — добавил архив «Прошивки для датчиков 0л — 0Ом.rar» с прошивками для датчиков уровня топлива, у которых при пустом баке сопротивление 0 Ом.
Дополнение 17.12.2013 — добавлен архив «Исправленные прошивки.rar». Причина исправления — глюк индикации остатка уровня топлива при полном баке — на дисплей выводилось число 69 или 71. Если бак уже откалиброван, то перед тем как прошивать МК, не забудьте сначала отдельно прошить конфигурацию фьюзов, отметив EESAVE, иначе при заливке hex все данные о калибровке бака будут стерты.
27.12.2013 — обновил архив «Исправленные прошивки.rar». Исправлен недочет звуковых предупреждений о переходе через установленные пороги.
Дополнение 11.02.2014 — добавлен архив «Прошивки с переключением типов датчиков уровня топлива.rar». Описание внутри архива.
Дополнение 12.05.2014 — добавлен архив «Прошивки с управлением вентилятора.rar». Описание внутри.
Дополнение 9.03.2016 — добавлен архив с файлом печатной платы для DIP-компонентов от пользователя Sergio.
6.07.2016 — в статью добавлен архив с новыми прошивками «Прошивки с упрощенной калибровкой уровня топлива.rar». Описание внутри архива.
Источник
Сайт обо всём по-немногу
Сайт обо всём по-немногу
Бортовой компьютер «ШТАТ» — замена LED дисплея
15.04.2018 by admin | 0 comments
Как наверное и у каждого владельца инжекторной «классики», у меня на машине установлен бортовой компьютер «ШТАТ 07×1-М». Этот бортовой компьютер выполнен в виде заглушки, которая имеется на консоли с часами, слева от них. Компьютер очень удобный, хотя у него и маленький LED дисплей на 3 цифры, но он на него может выводить массу параметров (скорость, температуру двигателя, напряжение бортовой сети, расход топлива, ошибки ЭБУ), которые можно контролировать не прибегая к дополнительным средствам диагностики. Таких бортовых компьютеров, которые ставятся вместо заглушки кнопки выпускается несколько видов — «ШТАТ Х1-PRIORA», «ШТАТ Х1-G», «ШТАТ Х33 УНИВЕРСАЛ», «ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ», и, насколько я понял — такой беде которая приключилась с моим бортовым компьютером, подвержены они все.
Как я писал ранее, на мартовских праздниках, когда я отправился в гости, у меня сломалось зеркало заднего вида. А когда я вернулся из гостей, и стал прогревать двигатель, чтобы ехать обратно, то я обнаружил, что на дисплее бортового компьютера не горит один из сегментов на средней цифре. Вот как это выглядело:
Как можно видеть, на светодиодном индикаторе не горит один сегмент, средняя цифра 5 отображается некорректно. Сначала, я подумал, что какой-то вывод индикатора плохо припаян. Снял бортовой компьютер и забрал его домой, а дома оказалось, что все выводы хорошо пропаяны. Когда я поискал в интернете информацию по этой проблеме, то оказалось, что это распространённая беда с данным типом бортовых компьютеров «Штат». С завода на бортовом компьютере установлен индикатор «KOUHI KT30281IJU1B-А». Попробовал поискать подобный в «Вольтмастере» или «Чип и Дипе» — ничего похожего у них нет в наличии. Индикатор маленький, высота цифр 7мм или 0,28″(дюйма), а общий размер 22,5 на 10мм. Делать нечего, полез искать на алиэкспресс и нашёл. В отзывах куча людей заказывает их для ремонта бортовых компьютеров. Через месяц ожидания, получил их на почте. Приехало десять штук:
У китайца лотов на меньшее количество я не нашёл. Индикаторы доехали без проблем, маркировка на них следующая — «KYX-2381BGG».
После получения индикаторов приступил к замене. Старый выпаивал с помощью жала «Т12-1402» прогревая поочерёдно выводы с одной и другой стороны. А вот перед впаиванием нового, решил разобраться, почему у меня сгорел один из сегментов на индикаторе.
В бортовом компьютере используется индикатор с общим анодом.
Ежели кто не знает, то на рисунке выше это самая нижняя схема. У индикатора кстати вывод 6 учитывается, но физически отсутствует. Поэтому, у индикатора снизу выводы 1-5, а вот сверху 7-12. Выводы 8,9, 12 используются для включения/выключения соответствующей цифры на индикаторе, а вот выводы 1-5,7,10,11 управляют тем, какие сегменты будут гореть. Эти выводы через токоограничивающие резисторы подключаются к выводам контроллера. Выводы 8,9,12 скорее всего управляются через транзисторы (я не прозванивал и не проверял). И тут получается так — ток через светодиоды ограничивается восемью резисторами сопротивлением 47 Ом.
Рабочее напряжение у контроллера и всей схемы — 5В, получается с помощью понижающего преобразователя 78М05. Значит, ежели принять что через светодиоды протекает ток 20мА, то вычислить падение напряжения на светодиоде можно по формуле:
Проведя по ней вычисление мы получим X=4,06В падения на светодиоде, а это очень много. Обычно на красном светодиоде падает 3,5В, на зелёном около 3-х В, а на синем 2,5В. Ежели принять, что и тут на светодиодах индикатора падает 3В, то получим, что через светодиоды индикатора течёт примерно 43 мА, то есть практически в два раза больше. А так как тут используется динамическая индикация, то это позволяет светодиодам жить некоторое время.
Поэтому, сначала решил разобраться с параметрами новых индикаторов. Даташита на них я не смог найти, но падение напряжения можно измерить и иначе. У меня есть лабораторный блок питания, ежели задать в нём ограничение тока в 20 мА, то он при подключении светодиода и переходе в режим стабилизации тока, покажет напряжение, при котором достигается такой ток, и оно будет равно падению напряжения на светодиоде.
Получилось около 3 — 3,1В, я взял нижнее значение — 3 Вольта. И таким образом, по формуле выше, необходимое сопротивление получится таким:
Путём несложных вычислений, удалось выяснить, что сопротивления для светодиодов этого индикатора должны быть в 2 раза больше — 100 Ом. А у меня как раз был десяток резисторов типоразмера 0804 и номиналом в 100 Ом. Поэтому, достал свой фен и сделал перепайку токоограничивающих резисторов.
Ну и затем, запаял на место новый индикатор. После этого, долго и упорно отмывал плату от флюса -то, что я «намазал» и то, что было с завода. После покупки бортового компьютера, флюс на нём тоже не был отмыт. Но уж я то отмыл плату хорошо. После чего, установил плату бортового компьютера в корпус со стеклом. Там я её ничем не крепил, она и так держится достаточно крепко.
Теперь дело за малым — в выходной пошёл в гараж, и установил бортовой компьютер на своё родное место. Отверстие на консоли часов теперь закрыто.
Завёл машину и проверил его работу. Бортовой компьютер «ШТАТ 07×1-М» работает как и раньше, всё параметры отображаются без проблем. Только цвет цифр раньше был жёлто-зелёный, а сейчас они стали ярко зелёные, даже не смотря на то, что токоограничивающие сопротивления стоят в 2 раза больше. Фотография выше сделана против солнца, и цифры на дисплее всё равно видно лучше, чем со старым LED дисплеем. В общем, я доволен проделанной работой, и надеюсь, больше мне чинить бортовой компьютер «ШТАТ 07×1М» не придётся 🙂
Также, снял небольшой ролик, как выглядит работа индикатора с новым LED дисплеем.
Ежели кому-то тоже нужны такие индикаторы, то я покупал их тут.
Источник