Ремонт плата управления hotpoint ariston

Ремонт блока управления холодильника Hotpoint Ariston HFP 6200X

Всех мастеров и подмастерьев категорически приветствую!
Ребят, помогите советом, если у кого есть такая возможность.
В общем, достался мне по случаю холодильник Hotpoint Ariston HFP 6200X, как полагается в не рабочем состоянии. На дисплее, при включении вилки в сеть, показывал ошибку A2, описание которой говорила о многих возможных проблемах. Сначала думал, что сгорел компрессор, но покапавшись во внутренностях, был обнаружен разорвавшийся на части симистор с маркировкой ACST6108 (на плате Q10). Покурив интернет, узнал его номинал — 6А, 800В, 10мА, но именно такой же в городе в магазинах не нашел, по-этому взял аналог BTA208X-800E, с небольшой разницей в номинале — 8А, 800В,10мА. Так же, в процессе прозвонки деталей, были выявлены сгоревшие 2 SMD-резисторa, на 10 кОм (маркировка 103) и 820 Ом (маркировка 821). Дополнительно с симистором вылетел стоящий на плате сзади него (на плате Q17), то ли транзистор, то ли симистор. Именно его я не смог идентифицировать, так как из-за хлопка, по всей видимости, у него обгорела лицевая часть, где указаны все обозначения. Есть подозрение, что это был симистор и имел он обозначения, как у стоящего выше симистора — 108-6E (на плате Q21).

Именно в этом беда — ребят, подскажите, кто знает, что именно там стоит, его обозначения и номинал. Или может кто схемкой поделится от данного модуля управления, или подскажет, где взять такую схемку? Так же не смог найти аналога для симистра 108-6E — подскажите пожалуйста, какой аналог можно поставить вместо него? Буду очень благодарен всем, за любую помощь 🙂

Источник

Выполнение ремонта модулей стиральной машины своими руками на примере Аристон

В современных стиральных машинах предусмотрены разнообразные функции и «умное» управление. Оснащаются они блоками управления, содержащими сложную и очень чувствительную к агрессивным влияниям и механическим повреждениям электронику. Любую поломку лучше предупредить, но если профилактика проведена слишком поздно, нужно знать, какие неисправности поддаются самостоятельному ремонту, а которые лучше доверить специалистам. Подробнее об этом в данной статье.

Как чинить технику «Аристон»?

Каждый производитель для повышения конкурентоспособности своего продукта использует инновационные детали, которые существенно различаются. При одинаковом принципе работы в аналогичных блоках могут скрываться различия в:

• схемах;
• деталях;
• способах фиксации;
• защиты от влаги;
• ударов и других воздействий.

Для стиральной машины Аристон также имеется набор отличий, которые делают ремонт модуля управления непохожим на такие действия с товарами других брендов.

Установка причины неисправности платы

От верной постановки «диагноза» и установки причины поломки зависит возможность самостоятельного ремонта. Если это сделать не удаётся, то браться за починку не стоит, так как электроника в современных стиралках очень чувствительная, хрупкая, а неверное движение полностью выведет из строя целый модуль управления.

Блок управления требует ремонта или замены в следующих случаях:

• температурный режим, который отражается на дисплее, отличается от действительного значения;
• несоответствие направления и скорости движения барабана выбранному режиму стирки;
• при установке типа стирки машинка себя ведёт не так, как должна;
• при стирке или до её начала происходит отключение питания;
• длительность выбранного режима значительно отличается от реального в большую или меньшую сторону;
• сбои в наборе или откачивании воды с барабана, что не соответствует установленному режиму (как отремонтировать барабан?);
• световые индикаторы ведут себя неадекватно (может засвечиваться одновременно несколько, мигать или отличаться от режима стирки);
• отсутствие отжима, слива воды, закачки её и другие неполадки, которые не отражаются на панели управления бытового прибора (посмотреть пошаговую инструкцию по монтажу слива можно здесь).

Без тестирования самого́ модуля управления поставить машине корректный «диагноз» очень сложно.

Наиболее частые причины выхода из строя блока управления стиральной машины Аристон:

1. Отключение питания – способно привести даже к перегоранию деталей.
2. Скачки напряжения – вызывают резкий нагрев отдельных элементов, которые провоцируют перегорание других или сами выходят из строя.
3. Попадание влаги на открытые контакты платы, что приводит к короткому замыканию.
4. Производственный брак.
5. Обрывы или некачественное соединение дорожек.
6. Физические повреждения электронных компонентов модуля управления.

Замена сломанной детали

Если блок управления полностью перегорел или его починка соразмерна с покупкой новой детали, то требуется его полностью заменить новым. Для этого выполняют такие действия:

1. Отключить прибор от бытовой сети, чтобы обеспечить безопасность для человека.
2. Снять крышку, которая закрывает верх машинки.
3. В центре области для дозатора предусмотрена защёлка, удерживающая этот элемент в корпусе. Для её извлечения по центру защёлки нужно слегка надавить до характерного щелчка.
4. Для снятия передней панели нужно открутить удерживающие винты.
5. Плата отсоединяется от прибора через ослабление фиксирующих зажимов.
6. Испорченный селектор вынимается, полость в корпусе для модуля управления очищается и просушивается.
7. Устанавливается новая плата, фиксируется зажимами.
8. Машинка собирается в обратном порядке.

Замена испорченного модуля управления – самый простой тип ремонта, а самый сложный — зачистка контактов и замена отдельных деталей на плате.

Тестирование резисторов и тиристорного блока

Самые частые поломки в модулях управления стиральных машин марки Аристон происходят в результате перегорания резисторов. Для диагностики нужен мультитестер, который должен показывать на исправных элементах максимальную перегрузку не более 2 А и среднее сопротивление до 8 Ом.

Операция производится для плат первого порядка, второстепенные модули диагностируются после этого. Показатели на них должны соответствовать диапазону перегрузок 3–5 А с допустимым сопротивлением не более 10 Ом. Ремонтируется такой дефект заменой фильтров.

Для проверки тиристорного комплекта модуля управления выполняется предварительное тестирование конденсаторов, поскольку причина поломки может заключаться в перегорании данных элементов. Чаще всего поломки происходят в результате скачка напряжения свыше 220 В или из-за импульсных помех. Отремонтировать узел можно только после замера отрицательного сопротивления. Показатель номинального напряжения на диодах первого порядка не должен быть больше 20 В.

Мультитестером проверяется целостность и исправность выходных контактов, которые редко перегорают при исправном блоке питания. Устранение проблемы выполняется через зачистку катода. Значение номинального напряжения на этой детали не должно быть больше 12 В. Припаивать фильтр плат следует посредством положительного контакта.

Проверка состояния триггера

Этот тип неисправностей в стиральных машинах марки Аристон встречается нечасто. Вызывать такой дефект способны сбои в работе конденсатора. Для диагностики триггера и проверки его работоспособности замеряется на выходных контактах напряжение. Величина показателя для исправного элемента соответствует 12 В. Если рядом с этим блоком установлен фильтр, необходимо замерять на нём сопротивление, для которого нормальное значение составляет до 20 Ом.

Процесс трудоёмкий, требует навыков работы с паяльником. Выходные контакты нужно пропаять очень аккуратно, чтобы не зацепить катод конденсатора. Новый триггер помещается на плату только после извлечения сломанного (перегоревшего). Перед включением стиралки нужно:

1. протестировать напряжение на триггере;
2. измерить на модуляторе выходное сопротивление;
3. максимальное напряжение.

Когда самому можно исправить неполадку?

Не всегда можно самостоятельно отремонтировать блок управления стиральной машины Аристон, поскольку неосторожные движения и неаккуратная пайка способна полностью испортить деталь. Для самостоятельного ремонта необходимо выполнение одного из следующих условий:

• истечение срока гарантийного обслуживания;
• проблему легко диагностировать, а устранение не требует знаний и навыков;
• полная уверенность в своих силах.

Советы и рекомендации специалиста

Для ремонта необходимо установить проблему и её причину. Для диагностики потребуется соблюдение таких рекомендаций:

1. проверить работу программы отжима, световых индикаторов и кнопок панели управления;
2. запустить все программы, определить соответствие их работы относительно нормативов по инструкции производителя;
3. если жидкость не спускается, не набирается или есть любые другие сбои этой функции, перезапустить машинку, отключив его от питания;
4. замерять температуру воды при разных режимах и сверять с указанными данными в настройках машинки.

Если после этих действий были обнаружены хоть какие-то несоответствия или отклонения от нормальных значений, нужно воспользоваться мультитестером и выявить дефектную деталь в модуле управления на электронной плате. Только после этого можно определить возможность самостоятельного ремонта.

Сложные бытовые приборы из категории «умной техники» оснащаются электронным управлением. С помощью модуля управления производителю удаётся создавать устройства, работающие во многих режимах, обеспечивающие максимальное качество стирки.

Поскольку «мозги» стиральных машин Аристон очень хрупкие, чувствительные к неаккуратным действиям со стороны мастера, при малейших сомнениях в своих способностях лучше попросить помощи у специалиста.

Источник

Ремонт платы хол-к Ariston MTB4559NF, Плата переодически выходит из строя после дребезга питания

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, сдвинуться с мертвой точки.
Многократно ремонтировал плату управления холодильника Ariston MTB4559NF. В первый раз плата вышла из строя по причине заклинивания вентилятора кондесатора. Вентилятор заменил, потом плата снова выходила из строя, два раза неверно закоммутировал организовав КЗ (один раз на холодильнике, один раз при ремонте на столе), заменил неоднократно почти все детали (L1,R13,R23,R23,R25,R30,C5,C13,полевой транзистор, симисторы). Во второй раз плата, возможно, вышла из строя по той причине, что первый ремонт выполняли наспех другие люди и поставили вместо L1 резистор. В последний раз ремонт выглядел так: устранил непропай ноги C5, заменил симистор Q11, т.к. сопротивление между ногами у него было порядка 90Ом, в то время, как у всех остальных примерно 500Ом между первой и второй ногой, а между крайними бесконечность. Так же заменил SMD резистор рядом с выгоревшей при одном из КЗ дорожкой. Т.к. он оказался в обрыве. Плата завелась, холодильник запустился, проработал сутки, после чего начали мигать лампы в камере, светодиод на плате, вентилятор стал стучать (похоже на дребезг питания). Холодильник выключил, плату переткнул — сразу сгорел R13 (за неимением разрывного резистора, ставил обычный на 20Ом 0,25Вт). Перепаял резистор, снял вентилятор камеры — включил его для проверки в 220-крутится на вид нормально. Включил — снова сразу сгорел R13. Заменил снова, включил без вентилятора — плата запустилась, ждать старта компрессора не стал. Заменил большой симистор, поставил плату — холодильник проработал снова сутки после чего питание опять стало шалить — несколько раз то пропадало, то появлялось (судя по среднему светодиоду). Сам не видел, но родители на месте дребезга не заметили. В последний раз включал в сеть напрямую (до этого через стабилизатор Штиль800), чтобы исключить вероятность влияния стабилизатора. Может, кто подскажет, на что похожи данные симптомы? Уже не знаю, с какой стороны подойти. Может, R13 для начала заменить на обычный на 1Вт, т.к. тот разрывной, что стоял изначально по размерам похож на 1Вт или лучше пока этого не делать, чтобы не пожечь элементы дальше по схеме? Еще подскажите, пожалуйста, что за органы MULTIFLOW RESISTANCE и THERMAL FUSE на WIRING DIAGRAM 19503403201? MULTIFLOW RESISTANCE подключен к дорожке №4 на плате и именно на этой дорожке висит симистор Q11, сгоревший в один из последних разов.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Выходит с строя блок питания неоднократно
Здравствуйте . У меня проблема неоднократно выходит со строя блок питания . Бесперебойник.

Сгорел контроллер HDD после выхода из строя блока питания
Такая история: сгорел блок питания, из-за него материнка и жесткий диск. Насчет жесткого диска.

Ремонт ПММ Ariston LFT228A/HA 807152434 37464540200, F11, неисправна плата циркуляционного насоса
Набирает воду, отключается клапан, срабатывает реле двигателя, но двигатель не включается.

Духовка Ariston FK897EX/HA 03789650000, Нужно фото платы в районе блока питания
Нужно фото платы в районе блока питания (в районе конденсатора 33мкФ 400В). .

Источник

Самостоятельный ремонт электроплиты Hotpoint-Ariston

На прошлой неделе служившая 5 лет верой и правдой электрическая плита Hotpoint-Ariston c3vm57ru/ha дала первый серьезный сбой. Поставили варить молодую картошку и вернувшись в кухню через 10 минут были удивлены тому, что вода в кастрюле за это время даже не вскипела. Дальнейший осмотр показал, что наиболее часто используемая конфорка, на которой она стояла, перестала нагреваться.

Цены на диагностику (от 800 р) и ремонт (от 1300 р) на сайте официального сервисного центра совсем не порадовали, поэтому решил попытаться исправить сам. Не зря же в шкафу пылится диплом инженера и корочка КИПовца)). Пояндексил варианты неисправностей при схожих симптомах и выяснил, что чаще всего в таких случаях летят переключатель и спираль конфорки, а также перегорают провода и пропадает контакт в контактной группе. Путем нехитрых манипуляций с переключателем (включение и ожидание щелчков размыкающихся и смыкающихся контактов) выяснил, что это не он. Далее решено было произвести вскрытие пациента. Инструкции по разборке этой модели нигде не нашел, поэтому и решил запилить пост — может кому потребуется.

Итак, для разборки потребуется отвертка с крестовой головкой и головкой Torx t20. Варочная панель плиты сзади прикручена шурупами под торкс:

Больше снаружи креплений не было видно на первый взгляд, однако спереди верхнюю крышку что-то держало. Пришлось даже снять полностью заднюю крышку чтобы понять, что её держит. Оказалось, что держат вкрученные спереди шурупы, скрытые панелью управления. Вот они:

Чтобы до них добраться, надо сначала отодвинуть панель управления, а для этого соответственно открутить ещё два самореза, которые держат её снизу. Чтобы увидеть их, необходимо открыть дверь духового шкафа и посмотреть на панель снизу:

После их откручивания сдвигаем панель влево, так как она держится ещё и на пластинах в форме крючков, а потом вниз. Тем самым получаем возможность отсоединить варочную панель и перевернуть её для более удобного осмотра.

Визуальный осмотр и проверка мультиметром показали, что спираль конфорки цела, все провода и контакты тоже, переключатель исправен и при включении подает 230 В на контактную группу конфорки, а вот уже от контактной групп к спирали ток не доходит.Следовательно, проблема вот в этой коробочке, точнее внутри неё:

Пришлось отсоединять крепеж конфорок и вынимать нужную, чтобы развернуть корпус контактной группы лицом. Конфорки держатся металлической пластиной на двух саморезах. Фото делать не стал — там понятно всё.

Ушлые производители сделали корпус одноразовым, то есть заткнули лицевую поверхность куском термостойкого изолятора и закрепили заклепкой. Типа вышло из строя — берите конфорку с контактной группой целиком за 2-3 тысячи р. Ага, щас! Аккуратными вращательными движениями пластина была снята целой и открылась следующая картина:

Тот контакт, на который указывает отвертка, уже слегка почищен, но первоначально он был покрыт черным нагаром. собственно это и было причиной того, что ток до спирали не доходил. Контакты были зачищены наждаком, после чего всё собрано в обратном порядке.

В результате конфорка опять работает.

Плита моя, фото тоже мои.

Найдены возможные дубликаты

Я тоже свою плиту газовую сам отремонтировал.Перестал работать электророзжиг. Покурив профильные форумы нашёл причину-резистор на плате блока розжига.купил новый резистор за пять. рублей (круглая металлическая монета) и перепаял. Электророзжиг стал функционировать.

ЖУТЬ, даже на хомутах для проводов экономия, не говоря про сами провода — это мир маркетинговой промышленности.

за смелость и смекалку — да и «не рукожоп» — только плюс.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с подклю ением регулятора режимов духовки. Сфотографируйте порядок подклюения проводов. Я его снял а провода не запомнил. В интернете найти не могу.Плита тон.о такая как у вас.

Извини, но второй раз разбирать её не хочу, ради фото. Мне одного хватило. Тем более вряд ли я смогу сделать их лучше чем те, что есть в посте.

Только сейчас ремонтировал такая же фигня была.

Конечно так себе вариант, но что если сделать замыкание контактов не под нагрузкой, чтобы не образовывалась дуга и не обгорали? Или такой возможности нет?

Можно рубильник сразу на всю плиту захерачить! 🙂

Да не за что. Кстати, вопреки прогнозам некоторых комментаторов всё до сих пор успешно функционирует, а прошло 2 года, так что метод рабочий.

Я на суперклей приклеил. Думаю и герметик сойдет термостойкий.

В чайнике Polaris PWK 1714CGLD я победил подобную проблему, пинцетом изменив положение контакта без разборки. Причем чисто случайно получилось задать оптимальное в какой-то момент — до этого раз пять наверно поправлял ежемесячно. Последние 4 месяца работает без вмешательств.

Это механическая регулировка температуры? Я думал там все на семисторах.

@moderator тег ремонт, пожалуйста!

После чистки хорошо было-бы очистителем контактов обработать. Предотвращает (ну, замедляет, будем честными) новое обгорание и улучшает контактную проводимость.

Там очень труднодоступное место, а снять контакт практически невозможно — стоят уже серьезные заклепки и корпус тонкий керамический (как в патронах ламп), поэтому боюсь сломать при механическом воздействии.

Посмотрим, сколько проработает. Запасной вариант — поменять местами с дальней конфоркой того же размера и мощности — она используется реже гораздо, ибо неудобно тянуться.

у меня чайник после чистки нагара на контактах наждачкой очень недолго прожил, так что тут скорее всего тоже не на долго хватит

Ремонт ПММ Hotpoint-Ariston LSF7237. Или кидалово от сервисного центра

Под самый Новый год меня ждал сюрприз — накрылась медным тазом посудомойка.

Включаю, запускается первый цикл полоскания, полоскает, сливает воду, набирает новую для основной мойки, и встаёт. После некоторых раздумий сливает воду, и начинает мигать индикаторами 3h, 9h и Start/Pause.

Так, как в ремонте посудомоек я ни в зуб ногой, тут же позвонил в сервисный центр «Сатурн-Сервис» (Пермь).

Сертифицированный сервисный центр. Как они пишут на своём сайте:

Весь технический персонал ежегодно проходит обучение в учебных центах компаний SAMSUNG, PANASONIC, LG, BOSCH, SIEMENS, INDESIT с последующим тестированием и получением именных сертификатов.

Профессиональный подход к техническим проблемам позволяет опытным мастерам точно определить характер поломки, подобрать необходимые детали для замены и быстро отремонтировать вышедшее из строя оборудование. Использование передового инструментария и современных технологий позволяет ускорять процесс ремонта бытовой техники.

И вот на следующий день приходит специалист.

Объяснил я ему что и как, запустил машинку. Посмотрел этот «мастер» на мигание индикаторов, погуглил, ничего не нашел, и применив профессиональный подход, передовой инструментарий и современные технологии на слух вынес вердикт — нужно менять циркуляционный насос. Что то он как работает натужно.

Счёт — 1000 за диагностику, и 7600 будет стоить замена насоса.

От ремонта я отказался — это дороже, чем я покупал ПММ.

Порывшись в интернете выяснил, что у насоса случаются две проблемы — загрязнение жиром, и износ графитовых втулок.

Насос был разобран, почищен, втулки проверены.

Кстати — оказывается износ втулок насоса это очень распространённая проблема. Быстрее всего они изнашиваются, если в вашей воде много механических примесей, поэтому рекомендуется ставить на водопровод хороший фильтр. Особенно, если ваша ПММ подключена к горячей воде, в ней примесей больше.

Меняются втулки в принципе довольно легко. Но хитрожопые производители ПММ (по крайней мере производитель Ariston) не выпускают эти втулки в принципе, и предлагают только замену насоса целиком. Благо наши умельцы быстро просекли спрос, наладили их изготовление, и купить втулки не проблема.

После проверки насоса начали закрадываться первые сомнения в диагнозе, поставленном специалистом сервисного центра. Ведь по логике, если бы проблема была в нём, то это проявилось бы сразу после включения ПММ. А она вполне успешно отрабатывает первый цикл, прополаскивает посуду на отлично.

Недолгий поиск в сети даёт результат — я нашел абсолютно такой же случай поломки.

И где — на любимом Пикабу!

@KotPomojnyj описывает поломку, совпадающей с моей до малейших деталей! И это отнюдь не насос, а неисправность в модуле управления.

Дальнейший поиск показал, что сочетание трех мигающих индикаторов однозначно указывает на ошибку AL13 (F13) — неисправна плата основного электронного модуля управления DEA-602.

И тут я понимаю, что присланный сервисным центром «специалист» поставил диагноз буквально ткнув пальцем в небо, наугад. Он тупо не смог определить код ошибки, на который указывали мигающие индикаторы, хотя специалист сертифицированного сервисного центра должен иметь список всех кодов ошибок, и ставить правильный диагноз за считанные минуты, просто сверившись с имеющейся таблицей кодов.

После несколько часов пытки с разборкой ПММ модуль управления был извлечён. За это время я проклял того, кто конструировал эту машинку. Добраться до модуля оказался ещё тот квест, а в сети, к сожалению, не нашлось ни одной инструкции по его извлечению.

Для тех, кому вдруг понадобится — модуль находится под дверцей ПММ. Сначала нужно снять облицовку дверцы. Потом декоративную накладки внизу. За ней открывается дверца, изнутри которой и находится модуль.

Откручиваем два винта.

Справа и слева находятся две защёлки. Но недостаточно их отщёлкнуть. Вверху по всей длине дверца упирается в чёрную хрень, приклеенную к корпусу. Аккуратно отвёрткой отжимаем край дверцы по всей длине. Лучше запастись несколькими отвёртками, потому как пока вы отжимаете всё одного конца, в другом всё защёлкивается назад. Потом отжимаете защёлки справа и слева. И это ещё не всё! Под шлейфом проводов, идущих с дверцы вовнутрь находится ещё одна защёлка!

На фото та самая дверца:

2 — одна их двух защёлок по углам дверцы

3 — край дверцы, заглублённый по всей длине в чёрный материал вверху

4 — ещё одна защёлка, спрятанная под шлейфом

Источник