Ремонт платы датчика уровня топлива

Promp-t › Blog › Восстановление датчика уровня топлива

Доброго времени всем ниссановодам!
Решил я рассказать, как отлавливал баг с указателем топлива.
Дело было так: время от времени начал жёстко врать указатель топлива, то полбака покажет и замрет на несколько дней, то с нуля подниматься не хочет, а то и вовсе без бензина оставит на трассе.
Лампочка критического уровня тоже недалеко ушла: «Хочу –горю, а не хочу –ззвиняйте!»
Надоело! Лезем в бак!
Друганы, не серчайте – фоты не мои, а подерганы, т.к. процесс не фотал, не думал, что писАть буду. Автор откликайся- обязательно укажу, что они твои.

Часть первая. Подготовка.
Как снимать сиденье, все знают? Надо оттянуть два пластмассовых колечка по краям сиденья и оно отцепится от кузова. Под сиденьем – крышка бензозабоного узла, на трех винтах. Направление «вперед» помечено стрелкой. Открываем.
Над левой коленкой водителя в лючке предохранителей находим предохранитель «fuel pump» — «бензонасос» по-нашему.

Вынимаем и заводим машину. Она заводится и глохнет. Крутим стартером секунд пять. Не заводится, но остатки давления топлива сбрасывает.
После этого я рекомендую скинуть клемму АКБ, т.к лезем в бензобак с проводами, мало ли чего где там не контачит, искранет и бабахнет на весь квартал.
Итак, скидываем клемму проводов – она сидит довольно плотно, ещё и на защелке. У меня, кстати, раньше в ней контакта не было хорошего и бензонасос работал с перебоями. Устранил прожиманием клемм.
Прижимаем клипсу на шланге и снимаем его –должно обязательно выплеснуться остаточное топливо. Да, на холодном движке, если долго не включали зажигание, то давление падает и ничего не брызгает, только долго стоять должна, ночь примерно.
Теперь задача -отвернуть гайку на D150 примерно. Она капроновая и сидит очень туго. Я откручивал зацепив ручки газового ключа за ее грани и рукояткой молотка, как рычагом крутил. Получается буква «А», где перекладинка –это ручка молотка.

Достали стакан, теперь его надо располовинить. В нем примерно пол-литра бензина- будьте аккуратны! Отжимаем все защелки и он распадается. Отключаем внутреннюю клемму и вытягиваем провода показометра. Вот он на фото — голубенький такой.

Часть вторая. Собссна ремонт.
Отцепил я потенциометр от тела стакана, принес домой и всё никак не мог понять, что он пытается показать мне. Всё занесено каким-то рыжим налетом, типа ржавчины, весь стакан, весь потенциометр. Протер спиртом — не помогло – показания никак не линейны.
Давай изучать под приличным увеличением и что бы Вы подумали? На керамической плате каким-то серебром нанесены все дорожки и контактное поле, состоящее из отдельных не замыкающих между собой полосочек, которые одним концом выходят на блоки сопротивлений и по мере движения ползунка включаются в работу. Так вот это серебро потерлось, замешалось на смолах, которые есть в бензине ( тот самый рыжий налёт) и покоротило все дорожки меж собой, как ему угодно было. Ни спирт, ни УЗ-ванна, ни 646 растворитель не могли полностью вымыть эту грязь меж дорожек. Вооружился я микроскопом, отломил дольку от канцелярского ножа и аккуратно, полоску за полоской стал проскабливать этот лак в зазорах меж проводниками в зоне движения ползунка. Часа три скрёб, отмачивал 646-м растворителем и снова скреб, пока не добился, чтобы в зазорах была видна чистая керамика. Попутно все отмыл от этого осевшего везде лака. И всё- потенциометр стал уверенно показывать нарастание и убывание сопротивления при движении от края до края. Получилось! Идем собирать.

Часть третья. Собираем стакан

Несколько слов по сборке стана. Понятно, прицепили показометр на место, проложили, воткнули провода, а вот трубка телескопическая никак не хочет лезть на место. И не полезет! Надо из ее гнезда выковырять колпачок-клипсу ( на двух или трех защелках) одеть на трубку, следом из канала вынуть все уплотнительные кольца, тоже одеть на трубку и теперь только соединять верх и низ. Когда трубка войдет в канал- потом по ней в канал запинать уплотнительные кольца, потом фиксирующий колпачок-клипсу. На фото ее хорошо видно

Всё. Стакан на место. Гайку, на 150 которая я обильно по резьбе мажу солидолом, т.к капрон по капрону очень не любит скользить. И всё закручиваю. Обязательно проверить прокладку под ободком стакана!
Предохранитель на место, АКБ на место. Поверяем. У меня всё заработало сразу. ПРИЧЁМ! Электроника устроена так, что опрашивает датчик в момент включения зажигания и больше на его шевеления не реагирует, хоть задергайся поплавок. Потом медленно-медленно дает стрелке шевелиться. Алгоритм опроса я так и не уловил. Выключил зажигание, поставил поплавок на ноль, включил- и лампочка загорелась, и стрелка на нуле. Двинул поплавок -ничего. Выключил- включил- стрелка на новом положении. То есть опрашивает состояние именно при включении и далее по ходу неизвестно когда.

Эпилог.
Вот уже больше полугода указатель уровня топлива ни разу не обманул меня. А виноват во всем бензин с примесями лаков, которые оседают на всех деталях, форсунках, фильтрах, и, как оказалось, даже датчику уровня топлива за 10 лет досталось.

Всем добра. Дерзайте, терзайте — авось заработает!

Источник

Audi A6 Blond-in-Blue (S-mutant) › Logbook › Капитальный ремонт топливной системы, часть 6: ремонт датчика уровня топлива

Привет всем открывшим эту страницу.

Перед вами очередное продолжение из цикла статей посвященных капитальному ремонту топливной системы.
В этой части описывается ремонт датчика уровня топлива. Наверное, это вторая по простоте и массовости тема, связанная с ремонтом топливной системы, после замены топливного насоса.

Ремонт достаточно простой, и состоит из трех шагов:

1. Заказ и замена резистивного элемента;

2. Восстановление стёртого за 20 лет работы скользящего контакта;

3. Настройка усилия прижима контакта.

Шаг нулевой, обзор датчиков уровня топлива для Audi C4

Уже неоднократно обсуждалось, но я напомню ещё раз для новичков.
Для Audi A6 C4 существует 5 конструктивно разных датчика уровня топлива, делятся они по типу топлива, типу привода, и наличию заводского автономного отопителя:

1. Датчик уровня топлива для Audi A6 C4, бензиновый, моноприводный, без автономного отопителя, его артикулы:
VAG 443 919 045 S
аналог от VDO 221-824-027-037Z, единственный аналог существующий для Audi C4

2. Датчик уровня топлива для Audi A6 C4, бензиновый, моноприводный, c автономным отопителем, его артикулы:
VAG 443 919 045 T
Согласно ETKA, заводом допускается установка такого датчика на машину без автономного отопителя, тогда он комплектуется заглушкой для дополнительной трубочки 113 201 539 и хомутом для нее 311 133 343 A

3. Датчик уровня топлива для Audi A6 C4, дизельный, моноприводный, без автономного отопителя, его артикулы:
VAG 443 919 049 F
VAG 4A0 919 673

Если на дизель монопривод ставился автономный отопитель, то изменений в датчик уровня топлива не вносилось, просто ставился тройник в топливную магистраль.

4. Датчик уровня топлива для Audi A6 C4, полноприводный, для бензина и дизеля, без автономного отопителя, его артикулы:
VAG 443 919 045 AB
VAG 4A0 919 045 F

5. Датчик уровня топлива для Audi A6 C4, полноприводный, для бензина и дизеля, c автономным отопителем, его артикулы:
VAG 443 919 045 AC
VAG 4A0 919 045 H
Согласно ETKA, заводом допускается установка такого датчика на машину без автономного отопителя, тогда он комплектуется заглушкой для дополнительной трубочки 113 201 539 и хомутом для нее 311 133 343 A

На датчики 1 и 2 используется резистивный элемент VDO 037 E, однодорожечный, 29х17 мм, диапазон сопротивлений 40-280 Ом, нелинейное сопротивление
На датчик 3 используется резистивный элемент VDO 097 D, двухдорожечный, 29х17 мм, диапазон сопротивлений 40-280 Ом, нелинейное сопротивление
На датчики 4 и 5 используется резистивный элемент VDO 217 C, однодорожечный, 40х17 мм, диапазон сопротивлений 40-280 Ом, нелинейное сопротивление

Шаг первый: заказ аналога резистивного элемента VDO 217 E

На момент когда я наткнулся на эту тему здесь на драйве, был освоен на производстве только аналог элемента VDO 037 E, под артикулом AK 037 E.

Пришлось самому финансировать и заказывать пробную партию резистивных элементов, аналогов VDO 217 E. Был найден более-менее приличный образец, который большинство из вас видели у меня в блоге. В результате на свет появился его аналог AK 217 С

Так что знайте: все, кто заказывали ремонтный комплект на кваттровый датчик уровня топлива — ваш экземпляр был сделан с моего мастер-образца 😉 Но таковых немного.
Наблюдения показывают, что средний срок жизни однодорожечных элементов где-то 25 лет, плюс-минус, в зависимости от условий эксплуатации. Они больше востребованы владельцами С3, которые старше наших машин лет на 5-10.
С двухдорожечными другая ситуация, их срок жизни короче, двухдорожечные платы популярнее в разы, аналоги AK 097 D разлетались как горячие пирожки.

Монтаж элемента очень прост: защелкнуть в корпус и припаять проводок в уголке пластинки.

Шаг 2, восстановление скользящего контакта

Я всего лишь вкратце расскажу, что выбрал я.

Мной был выбран способ наращивания контакта импульсной контактной сваркой в аргоне. Получился вот такой результат:

Как видно по фото, контакт наращивается неравномерно, наплывами, волнами. Нужна постобработка и полировка. Кстати, контакт для моноприводного датчика отличается от полноприводного, моноприводный короче. На фото самый левый контакт для моноприводного датчика, а два правых — для полноприводного датчика.

Постобработка делалась наждачной бумагой 1500, а затем полировка войлочным кругом.

Но не стоит ждать что контакт остается именно таким на все время эксплуатации, вот его фото, после установки и легкой притирки контакта к новой плате

Шаг 3, настройка прижима скользящего контакта к резистивному элементу

Этот шаг самый редкий, но наверное самый важный, влияющий на долговечность результата ремонта.
Думаю что всем очевидно, что нужна некая золотая середина в усилии прижима:
— слишком слабый прижим будет искажать показания прибора уровня топлива, и со временем по мере естественного износа контакт будет становиться все более неустойчивым.
— слишком сильный прижим увеличит износ как резистивного элемента так и скользящего контакта, и ресурс вместо 10-20 лет упадет до пары лет.

Общаясь с AndrewParker82 , я выяснил, что рекомендуемое усилие прижима для контактов в точке касания из технической литературы примерно 22-25 сН (санти-ньютонов), оно в принципе соответствовало измеренному усилию на ДУТ, которые ниразу не разбирались для ремонта.

Если выполнять просто замену резистивного элемента, не предпринимая никаких манипуляций с контактом, данный шаг не потребуется, достаточно просто аккуратно обращаться с контактом, чтобы не нарушить настройку прижима.
Если выполнять восстановление самого серебряного контакта, а потом еще и выполнять постобработку, то неизбежно контакт будет незначительно деформирован, и усилие прижима собьётся.

Вот таким прибором можно измерять усилие прижима контакта. И имя ему — граммометр 🙂

Прибор меряет с каких усилием отклоняется в плоскости штанга прибора, и фиксирует максимальное усилие при помощи маркера, который отводится стрелкой, и остается на месте даже после того, как стрелка вернулась в исходное положение. Маркер устанавливается в нулевое положение вручную, как на старых советских бензоколонках. Если будете пересматривать старый советский фильм «Королева бензоколонки», то увидите этот кадр сброса счетчика литров, тут всё тоже самое 🙂

Занятие конечно интересное и нудное. Проверять усилие нужно на датчике в сборе, в вертикальном положении, так как он установлен в баке, потому что у поплавка есть определенный люфт, даже в абсолютно новом датчике и замеры усилия прижима могут отличаться. Затем нужно изловчиться, и подсунуть рычаг граммометра под контакт и отводить контакт от резистивного элемента, наблюдая за моментом отрыва. Стрелка приборка отодвинет маркер на достигнутое значение прижима, которое уже можно прочесть со шкалы.
Потом если намерянное усилие не совпало с ожидаемым, то всё разобрать, подогнуть, потом опять собрать… И по опыту могу сказать, что так может продолжаться дольше чем хотелось бы.
Но результат того стоит.

На следующем фото для сравнения показан старый и новый датчик уровня топлива. Когда я разбирал бак для капитального ремонта, пластина за 2 года внешне не изменилась, полоса касания контакта осталась прежней ширины.

Датчик в сборе ставится на место в бак, на моноприводном баке шланги нужно расположить справа от датчика, потому что поплавок слева. На quattro-баке шланги располагаются слева, так как поплавок справа.

Ну и на этом всё.
Как там сейчас в каждом видео говорят?
«Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока» 🙂 🙂

Шучу, мне деньги от количества подписчиков не капают, я графоманю за идею 🙂

Источник

Неисправности датчика уровня топлива и как его починить своими руками

Выход из строя автомобильного датчика отображения текущего уровня топлива (ДУТ) для автомобиля — не приговор. Просто водитель транспорта не может визуально наблюдать, какое количество горючего осталось в баке.

Потенциально это не страшно. Особенно когда только что посетил АЗС и залил полный бак. Но если топлива было немного, и водитель не может понять, сколько конкретно его осталось, то это уже потенциальная проблема.

При дальних поездках расстояние между АЗС порой достигает несколько десятков или сотен километров. Нет ничего приятного в том, когда бензин заканчивается посреди дороги.

С позиции психологии смотреть на стрелку пустого бака тоже неприятно.

Есть несколько причин, из-за которых этот элемент потенциально выходит из строя. И в некоторых ситуациях неисправность вполне можно устранить своими силами.

Расположение

Чтобы заняться ремонтом, нужно познакомиться со схемой подключения автомобильных датчиков уровня топлива, а также их расположением и разновидностями.

Первый вопрос простой, но важный. Это то, где должен находиться искомый датчик уровня топлива в авто. Тут всё просто. Он располагается непосредственно внутри бака с горючим. Разница только в исполнении самого контроллера.

Также порой датчик встраивают в конструкцию топливного модуля, то есть это единое цельное устройство. Состоит оно из таких компонентов:

• датчик отображения текущего уровня;
• клапан обратного типа;
• фильтр;
• нанос для подкачки топлива.

Или же его устанавливают отдельно. Где-то сбоку или посередине бака. Такая схема может применяться на дизельных и бензиновых двигателях.

Разновидности

Невозможно выполнить ремонт, не зная, о каком ДУТ идёт речь в конкретном случае.

Сейчас на машины ставят следующие виды специальных контролирующих датчиков для отслеживания уровня топлива:

• Рычажные. Это поплавковая разновидность устройства. Самые старые и конструктивно простые контроллеры. В состав конструкции входит потенциометр, рычаг и поплавок. Плюс в том, что схема простая и надёжная. Плюс недорогая в цене. Минус в солидной погрешности. Если дорога неровная, из-за движения топлива в баке начинает ходить стрелка на приборной панели автотранспорта в разные стороны.
• Трубчатые. На многих авто практикуется подключение трубчатого типа датчика для отображения текущего уровня топлива. Тоже популярная поплавковая разновидность. В состав конструкции входит поплавок, полая трубка, направляющая стойка, сигнальный провод и контактная группа. Точность отображения уровня горючего довольно высокая, поскольку поплавок всегда находится в условиях ограниченного пространства. То есть внутри трубки.
• Электронные. Всё чаще в рейтинг, где собраны приборы контроля для отображения реального текущего уровня топлива, входят электронные типы датчика. Это самая новая разновидность, монтируемая на современные авто. Здесь предусмотрено использование собственного блока управления. Ещё их называют бесконтактными датчиками. Это связано с принципом их работы. Рабочий рычаг располагается непосредственно на поверхности горючего. Устройство для считывания соединяется с ним за счёт работы магнитного поля. Погрешность подобных девайсов не превышает 1%.

Потенциально каждый тип датчика потенциально может полностью выйти из строя. Вопрос лишь в том, сумеет ли автомобилист самостоятельно решить проблему, либо придётся обращаться к профильным специалистам.

Признаки неисправностей

Есть несколько внешних проявлений, за счёт которых автомобилист имеет возможность понять, что датчик уровня топлива на его машине врёт и отображаемым данным верить нельзя:

• Стрелка, расположенная на приборной панели, то и дело постоянно перемещается, и может переходить из одного крайнего положения в совершенно противоположное. То бак пустой, а через пару минут он полный.
• После посещения АЗС и заливки полного бака в авто стрелка указывает, что топлива нет, либо его меньше половины.
• При включении на автотранспорте зажигания стрелка остаётся в нулевой позиции. При условии, что вы точно уверены в наличии горючего.

Столкнувшись с подобными симптомами, есть основания грешить на контроллер. Хотя нельзя исключать, что элемент приборной панели вышел из строя.

Если автомобиль оснащён ЭБУ, тогда о проблемах с ДУТ сообщит диагностический обычный сканер. Достаточно просто подключить это устройству к ЭБУ и считать ошибки.

Есть несколько популярных кодов ошибок, которые имеют отношение к ДУТ. Среди них:

Но при наличии ошибок лучше свериться с руководством по эксплуатации конкретно своего автомобиля. На разных авто могут применяться разные обозначения. Поэтому полагаться на общие рекомендации тут не стоит.

Причины

Теперь нужно узнать, почему этот датчик на вашем автомобиле неправильно показывает текущий уровень топлива и с чем это связано.

Потенциальных причин несколько. Поэтому каждую из них нужно рассмотреть подробно.

• Нарушение герметичности установленного поплавка. Встречается на датчиках, где поплавок выполнен в виде шарика из хрупкого пластика. При механических ударах, а также под воздействием сильного холода материал разрушается. При нарушении герметичности поплавок просто остаётся на поверхности жидкости, либо тонет. В итоге контроллер показывает, что горючего нет. Для ремонта требуется заменить отдельно поплавок, либо полностью весь датчик. Намного реже поплавочная часть отсоединяется от рычага, и начинает самостоятельно перемещаться внутри ёмкости.
• Повреждение рычага. Из-за его деформации поплавок теряет подвижность или некорректно передаёт информацию. Причина возникновения проблемы в длительной езде. Причём по неровным и плохим дорогам. Либо в нарушении правил демонтажа топливного узла из бака. Рычаг можно попытаться восстановить. Но чаще ремонт проводится путём его замены.
• Деформация корпуса контроллера. Из-за этого установленные резистивные элементы дают некорректные показания, либо повреждается рычаг и неправильно снимает данные. Причина в заливке горючей жидкости низкого качества, либо в механических нагрузках.
• Поломка резистивных элементов. Распространённая причина, из-за которой ДУТ перестаёт корректно работать. Возникает она из-за естественных протекающих причин. То есть резисторы стираются от длительного срока службы. Контакт между элементами пропадает, и стрелка оказывается на нуле, либо просто дёргается.
• Нет контакта на участке электроцепи. Это происходит на тех контактах, которые с течением времени попросту могут окисляться из-за воздействия влаги или самого заливаемого горючего. Провода повреждаются, нарушается целостность изоляции, происходят обрывы и пр. Иногда причина кроется в электроразъёмах.
• Замыкание провода ДУТ на массу. Это возникает именно с сигнальным проводом, который начинает коротить на массу. Как результат, показатели ДУТ становятся некорректными, сопротивление при этом стремится к нулю. Сколько бы топлива не было залито, датчик покажет фиктивный полный бак.
• Сгоревший предохранитель. В авто есть датчик, который отвечает за ДУТ. Конкретный номер предохранителя следует найти в руководстве по эксплуатации конкретного авто.
• Поломка крепления на корпусе внутри самого топливного резервуара. В итоге датчик упал в бак, либо его перекосило. Обычно сопровождается распространением запахов топлива в салон.
• Обрыв со стороны сигнального провода. Встречается на трубчатых датчиках. Тогда стрелка постоянно указывает на то, что бак с жидкостью для работы ДВС пустой.
• Образование налёта. Ещё одна характерная особенность контроллеров трубчатого типа. Налёт накапливается на направляющей стойке. Это мешает нормальному и свободному перемещению установленного поплавка. Налёт появляется из-за заливки горючего низкого качества. Стрелка останавливается в одном статичном положении.
• Повреждение магнитного датчика, проводов. Актуально для бесконтактных устройств контроля уровня горючего. На некоторых моделях ДУТ такого типа стоят контрольные и управляющие платы. С ними тоже случаются проблемы. Тогда датчик окончательно выходит из строя, и корректный уровень горючего не отображается.

Практика показывает, что чаще всего проблемы наблюдаются со стороны резистивных элементов, а также поплавка. Они истираются за время эксплуатации, и корректно отображать и передавать данные уже не могут.

Проверка неисправностей

Теперь нужно понять, почему же не работает на вашей машине датчик уровня топлива и как это правильно сделать.

Начинать всегда нужно с проверки поступления на контроллер питания через установленный предохранитель. Если с открытым доступом к устройству есть проблемы в конкретном транспорте, тогда воспользуйтесь электрической схемой. Выводы тестера подключаются к соответствующим разъёмам колодок. Для этого берут отрезки проводов.

Если доступ открытый, тогда от датчика отключается фишка и с помощью обычного мультиметра, либо контрольки, проводится диагностика. Обычно, чтобы добраться до ДУТ, требуется залезть к нему через багажный отсек, либо снять сиденье заднего ряда в машине.

Теперь касательно того, как проверить правильно датчик уровня топлива в своём легковом автомобиле. Важно понимать, к каким именно контактам выполняется подключение. Для этого без схемы электропроводки не обойтись. А вот владельцам машин с обычным резистивным контроллером повезло. Здесь смотрите на размеры сечения используемых проводов, идущих непосредственно к колодке. На топливный насос всегда идёт более толстый провод, нежели на датчик.

Алгоритм действий тут будет такой:

• один щуп мультиметра соединяется с плюсом на фишке;
• второй провод идёт на корпус или на минус;
• при выборе корпуса выбирайте участок, где лакокрасочного слоя нет, либо он минимальный;
• если питание есть, мультиметр на экране отобразит значение +12В.

Это стандартный показатель для легковых авто.

При отсутствии питания нужно проверить, цел ли предохранитель. Далее проверяется проводка плюса и минуса на предмет её целостности.

При наличии питания, но при условии, что ДУТ некорректно отображает информацию, диагностика продолжается. Есть два варианта. Неисправен датчик, либо проблемы со стороны проводки.

После выполненной проверки питания определяется работоспособность рассматриваемого датчика и сигналов, которые идут от него на потенциометр приборной панели.

Между контроллером уровня автомобильного горючего и потенциометром на карбюраторных авто есть 3 провода. Один — масса, второй — сигнальный проводок сопротивления (идёт на приборную панель), а последний отвечает за срабатывание лампы при критически низком уровне рабочей жидкости.

Между самим датчиком и установленным потенциометром в случае с инжекторным ДВС предусмотрено 4 провода. Это масса, питание топливного насоса, сигнальный и сигнальная лампочка критически низкого уровня. Между датчика электронного типа тоже 3 провода. Первые два отвечают за массу и питание, а третий — это уже сигнальный. С его помощью данные о количестве бензина или дизеля отображаются на приборной панели через цифровой экран.

Если же у вас на авто трубчатый вариант или же поплавковый ДУТ, его диагностику лучше начать с простого, но универсального метода.

Если стрелка располагается в начале шкалы, тогда нужно:

• получить доступ к контактной группе;
• включить на автомобиле зажигание;
• разъединить цепь сигнального провода с помощью дополнительного провода;
• смотреть за поведением стрелки уровня.

Если стрелочка переместится в конец шкалы, тогда вышел из строя сам датчик. Если стрелка не сместилась, тогда нарушилась целостность проводов.

Когда стрелка всегда находится в конце шкалы, необходимо:

• добраться до искомой контактной группы;
• запустить зажигание;
• конец от сигнального найденного провода, который идёт на приборную панель, аккуратно замкнуть поочерёдно;
• сначала замыкайте на контакт ДУТ, а затем только на массу, к металлической части кузова;
• если стрелка остаётся на нуле, то в сигнальном проводке есть обрыв;
• если контрольная стрелка уходит в другую сторону при замыкании на массу, то между ДУТ и массой нет контакта;
• если стрелка перемещается при обоих вариантах замыкания, тогда девайс вышел из строя.

Для поднятия точности и эффективности диагностики контроллер рекомендуется демонтировать.

Демонтаж позволяет не только прозвонить и воспользоваться мультиметром, но и дать визуальную оценку состоянию прибора.

Особенности ремонта

Главный вопрос в том, как отремонтировать самому датчик, который отвечает за отображение текущего уровня топлива в баке на вашем автомобиле.

Для начала автомобилисту важно понимать то, что ремонт невозможно провести без снятия устройства.

Касательно того, как восстановить проблемы датчик отображения уровня топлива есть несколько рекомендаций:

• Если причина в износе резистивных элементов на автомобильном ДУТ рычажного типа, тогда язычок стоит попробовать подогнуть. Параллельно чистятся контактные дорожки.
• Когда резистивная дорожка сильно износилась, ремонт становится невозможным. Нужна замена.
• При обнаружении гуляющей платы с дорожкой воспользуйтесь паяльником для её возврата на посадочное место.
• Если проблема в электроцепи, следует почистить и аккуратно подтянуть все имеющиеся контакты. Их желательно обработать смазкой.
• Повреждённые провода меняют на новые. Причём лучше сразу целым жгутом.
• При незначительном физическом повреждении заводской изоляции поможет изолента или термоусадка.
• Загрязнённую направляющую трубку ДУТ очищают и смывают налёт. Для этого нужен очистительный спрей.
• Проблема электронного ДУТ в том, что ремонту он не подлежит. Сделать это в условиях гаража невозможно. Нужен профессиональный ремонт, либо самостоятельная замена.

Решить проблему неисправного датчика, который следит за уровнем топлива, можно. Но для этого необходимо узнать причину такой ситуации.

Вам приходилось сталкиваться с поломками ДУТ? Что послужило причиной неисправностей? Как вышли из сложившейся ситуации? Во сколько обошёлся ремонт в гараже или в автосервисе?

Ждём ваших ответов и рекомендаций на основе личного опыта.

Подписывайтесь, комментируйте и задавайте актуальные вопросы!

Источник