Ремонт клавиш клавиатуры Logitech K800
В процессе не очень удачной эксплуатации клавиатуры Logitech K800 у меня сломалось несколько клавиш, причем самые нужные и труднодоставаемые: правый Shift и основной Enter. Можно, конечно, купить новые на ebay, но есть две проблемы:
— цена;
— размеры некоторых клавиш для разных раскладок отличаются. Так, например, основной Enter в русской раскладке имеет иную форму, чем такой же в американской.
У меня сломались крепления клавиш к ножничному механизму — оснастке (т.е. такие зацепы на прозрачной части клавиши). Но обнаружилось, что в ремонте можно схитрить и обойтись малой кровью.
Проще всего — с Enter-ом. Во-первых, вместо основного можно поставить правый, они совместимы. Но я купил правый Enter — он дешевле и доступней. А дальше — выковыриваем прозрачную часть из донора (правого), из пациента (основного) и вклеиваем донорскую часть в основной Enter. За счет того, что размеры оснасток у этих клавиш одинаковые, все встает и работает идеально. Вот как выглядит процесс:
С shift-ом оказалось сложнее. Его не удалось купить, и нет другой клавиши с таким же размером оснастки. Но в ход вступает хитрость. Надо взять одну самую обычную клавишу-донор, например любую буквенную, и тоже извлечь из нее прозрачную часть:
А дальше — режем ее пополам и вклеиваем в shift:
Правда, оказалось, что отступ одной половины зацепов у shift-а немного отличается от стандартного. Пришлось каждую половину разрезать еще на 2 части и сместить одну из них чуть ближе к центру:
Но такой вариант уже стопудово рабочий и я с него набираю данный текст 🙂
По идее, таким принципом можно лечить любую клавишу, возможно вплоть до пробела (к счастью, он у меня целый и разбирать не пришлось).
Надеюсь, что эта статья поможет кому-нибудь сэкономить на ремонте.
Источник
Вскрытие клавиатуры Logitech Illuminated K800
О тактильных ощущениях, удобстве пользования, стильности внешнего вида Logitech Illuminated К800 уже достаточно написано в разного вида обзорах. Поговорим о грустном. Так случилось, что на клавиатуру было пролито пиво. Быстрое смахивание и вытряхивание жидкости не помогло – внутрь попало приличное количество напитка, но она продолжала работать. На следующее утро клавиатура самопроизвольно начала выдавать бессмысленные сочетания символов, а после и вовсе воцарилась тишина, отвечали только пара клавиш, да и те печатали не то, что на них изображено. Случай это не гарантийный, поэтому и решил разобрать клавиатуру. Кому интересно, что там внутри и как это можно открыть, прошу под кат.
Клавиатура представляет собой довольно монолитную конструкцию с единственным видимым винтом на батарейном отсеке, откручиваем его. Внутри будет виден еще один винт, но его пока можно не трогать.
Следующим шагом нужно отделить нижнюю крышку. Пришлось наугад отрывать эту нижнюю часть корпуса, было непонятно, где находятся защёлки и насколько хорошо проклеен корпус. Я начал с мест, где находятся ножки – за них проще зацепиться, но все равно, без отвёртки или иного плоского инструмента не обойтись. Видно, что один из аккумуляторов закрыт наполовину чёрной пленкой.
Действовал наугад и обломал несколько защёлок, в последствии отказалось, что это не критично, т.к. эта крышка покрыта слоями с клейкой основой и они прекрасно фиксируют крышку с неполным комплектом защёлок. На фото видны разводы и лужицы от пива.
Изнутри оторванная нижняя крышка выглядит так:
Обведены места, где были защёлки, вдруг кому пригодится:
Далее откручиваем 16 винтов, которые в числе прочих внутренностей, держат и верхнюю часть клавиатуры (ту которая с логотипом). Обратите внимание на черный прямоугольник плотной плёнки, который закрывает половину одного из аккумуляторов. Его предназначение не совсем понятно – получается, что замена батарей обязательна должна сопровождаться отрыванием нижней крышки клавиатуры, либо же можно отрезать ее чем-то острым. Зато если его отогнуть, то окажется, что под приклеенной пленкой находится еще один винт, не забываем открутить его.
Далее снимаем ту верхнюю часть, которая с логотипом, по периметру проходим чем-нибудь острым и прочным и отрываем верхнюю крышку. Здесь также присутствуют защёлки.
Тонкая прозрачная рамка крепится винтами справа и слева, причем для открытия нужна более мелкая крестовая отвёртка, чем для остальных винтов.
Судя по надписи, внизу находится датчик приближения, который реагирует на поднесение рук к клавиатуре и включает подсветку.
Приступаем к муторной работе по выковыриванию клавиш. Механизм «ножниц» крепко держит клавиши, подцепляем клавишу сверху и снизу и тянем вверх. У меня было недостаточно опыта и у некоторых клавиш все-таки отломился фиксатор, которым они крепятся к самому механизму, значит потом они будут выскакивать при нажатии.
Не забываем где и какая клавиша находится.
Для полного разбора надо отсоединить и механизм крепления каждой клавиши. Во-первых с целью промывки, а во-вторых без этого никак не снять слой с мембранами и слой с токопроводящими дорожками. Механизмы отсоединяем не менее аккуратно, чем клавиши.
Вот видео, где показано, как следует производить отсоединение клавиш и механизма крепления (про K800 с 3:22)
Если всё-таки в процессе повредились клавиши или механизмы, то не eBay продаются по отдельности и то и другое (правда с русской раскладкой не встречал).
После этого можно разобрать «бутерброд» состоящий из слоя с мембранам, слоя с токопроводящими дорожками, слоя с подсветкой и металлической пластины, к которой крепятся механизм клавиш.
Убедимся, что подсветка работает просто включив клавиатуру. Проверим, что и датчик приближения реагирует на поднесение рук.
Под слоем с подсветкой находится металлическая пластина, на которой все лежит.
Разбираю все слои по отдельности, они пролиты пивом, так что каждый из них отправляется под струю воды. Клавиши и их механизмы так же промываю, чтобы ничего не слипалось. Оставляю все сушиться до следующего дня.
На следующий день проверил клавиатуру на работоспособность. Мембраны укладываются на слой с контактами и поочередно проверяются все нажатия. Можно использовать обычный текстовый редактор или специальные программы. Всё работает! После проверки, собираем все в обратном порядке, уделяя внимание клавишам и механизмам клавиш, они довольно хрупкие и отломать фиксаторы легко.
После проделанной работы и потраченных двух вечеров на разбор-сбор была получена работающая клавиатура и бесценный опыт по разбору и ремонту логитековских клавиатур.
Источник
Поломка клавиатуры Wireless Solar Keyboard Logitech K750 и её починка. Решение проблемы.
Купил я её на ebay в 2010ом году. Получается прослужила она мне (и служит!) 8 лет. Но на этот год стала периодически отключаться. Грешил на батарею, заказал, поменял. Не помогало. И с каждым днём ситуация всё хуже и хуже. Не буду томить долгими прелюдями. Разобрал. Оказалось, что проблема в переключателе ON/OFF.
Под этой кнопочкой находилась такая вот платка:
Стрелочкой показано, как ходит переключатель. Сперва я выяснил, какие контакты замыкались. Попытался залить их оловом — не вышло, хитрый он какой-то оказался гад 🙂
И тут, совершенно случайно, отключив эту плату от шлейфа, я заметил, что клавиатура и так работает. Эврика 🙂 Это то, что мне нужно было. Собрал клавиатуру без этой платки, но обязательно изолировал 4 контакта на шлейфе изолентой, потому что внутри металлические стенки, об которые они замыкались все, после чего питание не подавалось.
Для меня остается загадкой, выполняла ли ещё какую-то функцию эта платка? Поскольку в поиске я не нашел, что это за модуль такой интересный. Неужели Logitech использовала его только лишь для размещения переклика ON/OFF? о_О
Источник
Ремонт платы клавиатуры logitech
Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:
1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам
Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера. 
Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60. 
Алгоритм настройки:
- Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)
После чего мы увидим все настройки принтера. - Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет. - Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
- Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
- Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.
Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
M666 Y0.75
M500
G28
2 Этап. Исправляем линзу
После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую. 
Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.
Калибровка:
- Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
- Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
- Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
- Команды:
G666 R67,7
M500
G28 - Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика
Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
1 Способ:
Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,
- Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
- Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
- После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
- Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.
Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
G666 H 235.2
M500
G28
2 Способ:
Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.
Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.
Источник