Ремонт платы управления вентилятора

Volvo S40 II Евреевоз › Logbook › Ремонт блока управления вентилятора

Дороу
На приборке появилась запись «управ. двигателем треб. обслужив.». Лезу в виду и вижу, что приехал вентилятор охлаждения двигателя

Через активации в ECM включаю принудительно вентилятор и смотрю на его реакцию — сам не стартует, но раскручивается с толкача. Обороты плавают, работает нестабильно — снимаем его.
У меня 2.4 и поэтому для начала скидываю корпус воздушного фильтра

Отцепляю разъем вентилятора и спокойно вытаскиваю его вверх, тащу домой, разбираю
Для начала нужно выяснить неисправный элемент: сам мотор или блок управления. Для этого непосредственно к контактам мотора подаю 12В

Вентилятор легко раскручивается и работает стабильно, без биений и постороннего шума. Делаю вывод, что виновник либо блок управления либо проводка. По пути оцениваю остаток медно-графитовых щеток и износ коллектора.

Далее снимаю крышку с блока управления. Она на герметике, можно его подогреть для более простого съема этой крышки

Под ней расположены 2 фильтрующих конденсатора, 3 мосфета, один диод и шунт. С другой стороны плата управления на SMD рассыпухе. Поскольку вентилятор работает, хоть и не стабильно, хоть и с толкача, то прикинул, что силовуха и управление, скорее всего, целы и нужно начать с замены электролитов. 15 лет для них, как правило, большой срок, даже если они «Long Life», как эти.
Пока проверял мосфеты на пробой, на глаза попался след электролита на одном из конденсаторов

что подтвердило догадку. Т.к. обычно сначала рассматриваю вариант сделать все по заводу, то полез смотреть цены на именно эти конденсаторы (Rifa PEG 126 40V 1200uF).
Новые я не нашел, но б/у вполне можно взять за $5 из США, что с доставкой выйдет где-то в $20, но с месяцем ожидания. В РФ объявлений не нашел, а ждать не очень хотелось (да и опять же, они б\у — сколько ресурса у них осталось?), поэтому пришлось подбирать аналог в чип и дипе. Выбор остановился на аксиальном ECAP 50V 2200uF

По температурному режиму он уступает заводскому (105 градусов, против 125), поэтому интересно, сколько проживут. Будем посмотреть.
Ставлю их на плату

Подкидываю на машину и принудительно запускаю через виду режим 50% и 100%. Работает как и должен. Предварительно сэкономлено 5.т.р. Можно собирать

Если блок управления откинется вновь при моей эксплуатации напишу об сюда в постскриптуме
Спасибо за внимание!

Источник

Citroen C4 — интересная француженка › Logbook › Самоизлечение или ремонт по-французски (блок системы управления вентилятором охлаждения)

Давно пора на drive2 при создании записи в бортжурнал, в разделе «О чем запись» добавить раздел «Чудо», ведь не в первый раз замечал некоторые записи о французском автомобиле, который самоисцеляется вопреки архаичному стереотипу «ох уж этот французский автопром».

Собственно и меня не прошло это стороной. И речь пойдет о рядовой проблеме системы охлаждения мотора, а именно не работающем вентиляторе охлаждения.
Буду изъясняться несколько в неформальном стиле, поэтому терпите терпилы, делитесь — любители.

Как это было.
В один прекрасный февральский день, когда третью столицу России занесло так что «мама не горюй»:

Ну и в общем полная картина:

Мороз (-14 °C) и солнце… мне, в силу обстоятельств, пришлось ожидать пассажира далеко от дома. Дабы не тратить время впустую, решил провести мини обследование своей машины:

Включил первый тест «Тест скорости I вентилятора» и… не успех. — пошел на улицу к капоту, попробывал прокрутить лопасти рукой, поддался вращению на 50°. Приехали… думаю, недаром я натыкался на drive2 на записи о блокировке лопастей снегом со льдом, тьфу бл… — сказал я не открывая рот.
Убрал снег, раскрутил вал, запускаю тест ещё раз и, — пристально уставив взор на вентилятор и в уме повышая свою самооценку за быстрый и качественный ремонт, — :

Вторая скорость не работает. Ошибок в памяти не выявлено (может быть из-а ограничений elm327?).
Спалил! — подумал с грустью я.

Что ж, обращаемся к мурзилке по tu5jp4, которая подсказывает, что автомобиль оборудуется двухскоростным электровентилятором независимо от типа установленного на нем двигателя :). Типичная электрическая схема:

Где понимаем, что «слабое звено» в сем испытании может быть только два:
1. Защитный предохранитель, сидячий на плюсе;
2. «Электронный» блок управления, — да тот, который без электроники, с резистивной пружиной и термопредохранителем;

Учитывая факты, что стартует 200 Вт -ный вентилятор на токе порядка 75 А, а так же факт того, температура за окном -10° и резистор имеет гОраздо большую тепловую инерционность, прихожу к выводу — сгорел предохранитель (по току) вентилятора, ищем его на схеме:

— это MF1.
Из той же мурзилки находим, что предохранитель MF1 для вентилятора на 200 Вт используется на 30 А.
Заказываю на автодоке его, получаю:

Но, следуя, правилу два раза отмерь один раз отрежь (кто не понял — оптимизация времени хехе), прежде чем лезть менять его, решил на днях запустить тест ещё раз, уже при 0 °C и? — %$^&(*UI&^ рот, тест пройден!

Источник

Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора

Узнать стоимость и заказать ремонт платы кондиционера можно здесь, ниже рассказано как это сделать самостоятельно.

В этой части рассмотрим платы у которых включение и регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется с помощью твердотельных коммутаторов.

Такие реле имеют небольшой корпус и занимают мало места на плате. Используют их такие производители как Samsung, Panasonic, Mitsubishi. Схематически представляют из себя силовой симистор (триак в англоязычной терминологии) и оптоэлектронную развязку для управления им. Итак рассмотрим неисправности связанные с этими реле.

Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает

Независимо от того, включён кондиционер с пульта или нет, при подключении кондиционера к питанию вентилятор постоянно вращается. Это вызвано пробоем силового элемента этого реле. Мне попалась плата от малазийского Panasonic CS-A07DKD, её и возьмём за пример. Находим фотореле на плате:

На фото таких две — одна управляет внутренним вентилятором, другая подаёт напряжение на наружный, что легко отследить по проводам.

Находим нужную нам деталь и её выводы с обратной стороны платы.

Символами «+» и «-» обозначена цепь управления,гальванически развязанная от высоковольтной силовой части. Обычно для кондиционеров применяют управляющее напряжение 12 В. А значками волны обозначены силовые выводы для управления переменной нагрузкой.

Измеряем сопротивление между ними, в нормальном состоянии оно очень велико, десятки МОм, при любой полярности измерения, а вот если симистор внутри пробит, то его значение стремится к нулю, у меня, к примеру, было 30 Ом. Выпаиваем фотореле с платы (как именно-в части 1) и впаиваем новое. Не забываем о условиях пайки указанных в документации к приборам — не более 10 секунд при пайке температурой 350 0 С.

Самые распространённые фототриаки, которые используют в платах кондиционеров для управления двигателями вентиляторов, это фирмы Omron G3MC-202PL и компании NAIS AQG22212B02. Они способны коммутировать нагрузку переменного тока до 2 А, при напряжении до 240 В.

При этом, это полные аналоги, по характеристикам и распиновке (расположению выводов на корпусе).

К сожалению, у меня в наличии не оказалось ни тех не других, пришлось использовать донора, коих у меня собралось прилично. Нашёл плату с фотосимсторами OMRON G3MB. Посмотрел по характеристикам — такие же самые, только G3MB это устаревшая модель, на смену которой пришла G3MC. Единственное отличие — у G3MB необходимо на входе управления ставить токоограничительный резистор, а в G3MC он уже встроен внутри. Поэтому я впаял G3MB, а цепь управления разорвал и в разрыве поставил резистор. Его номинал я взял из предыдущей платы — там он был 1 кОм, такой же я поставил и на ремонтируемой плате.

После пайки нового компонента я проверил плату с помощью лампы накаливания. Размеры вилки очень хорошо подошли к контактам разъёма вентилятора.

Изменяя пультом управления скорость вращения вентилятора, должно быть видно изменение яркости лампы.

При подборе аналогов, учтите что нам нужно реле без перехода через ноль (non cross-zero). У G3MC такие детали маркируют индексом PL в конце.

В итоге статьи, публикую все данные на детали

Вентилятор внутреннего блока не работает

В этом случае произошёл уже не пробой, а полный выход из строя твердотельного коммутатора.

Мне попалась плата от кондиционера LG Neo Plasma (S12LHP), там узел управления вентилятора выполнен на отдельных компонентах — оптопаре TLP560J и симсторе SM1L43. Это, в принципе, то же самое что и в примере выше, только не в одном корпусе, а выполненные, на отдельных элементах.

Симистор полностью разрушился даже выгорел участок платы под ним:

В этом случае даже не потребовалась проверка детали, на корпусе видны явные следы разрушения.

Если таких явных признаков неисправности детали не видно, то замеряем напряжение на входе — при выключеном с пульта кондиционере на входе нет напряжения, при включении оно появляется, точное значение зависит от применяемого для измерения прибора и драйверной микросхемы, применяемой для управления. На данной плате значение напряжения было около 3 В.

Посмотрев параметры симистора SM1L43, видно, что его максимальный рабочий ток 1 А. У кондиционера с которого была снята эта плата, была забита крыльчатка, видимо нагрузка возросла и симистор не справился с ней.

Я решил поставить более мощный симистор SM2LZ47, его максимальный ток 2 А, а ток переключения те же самые 10 mA. Корпус идёт уже TO-220, большего размера, и соответственно рассеивает больше тепла.

В принципе, можно поставить вместо него упомянутые выше G3MC или AQG22212, но их цена выше симистора в 5 раз.

К примеру, на этой плате я просто навесным монтажом припаял то, что было G3MB:

У кого проблемы с комплектующими — можно сделать и наоборот, твердотельное реле заменить отдельными компонентами — оптопарой+симистор (как говорят рл — «рассыпухой»)

Если напряжение появляется, а на разъём вентилятора не подаётся — меняем симистор, если нет, идём дальше.

Дальше у нас идёт буферная микросхема, усиливающая сигналы от микропроцессора. На данной плате установлена корейская KID65004AF. На платах японских и китайских производителей используют ULN2003APG, ULN2004APG производства Toshiba. Это полные аналоги и по параметрам и по назначению выводов (распиновке), только у японской микросхемы немного выше ток. Sanyo применяет в своих кондиционерах lb1234, lb1233. Хотя выходят из строя они очень редко.

И в конце статьи видео, как выпаять деталь с несколькими ножками, например микросхему, из платы, не повредив её.

Источник

kora-1mk › Blog › Ремонт электронного блока управления вентилятора мазда 3

Приветствую драйвера и эта запись будет о том какая на маздах есть болячка( если это можно так назвать). В общем ситуация следующего плана. Летом решил помыть двигатель, все как положенно помыл оставил сохнуть. После сушки поставил АКБ подключил клеммы и ахренел от того что карлсон молотил как невменяемый. Полазив по фишкам все оказалось сухим и разъем вентика тоже. Подождав еще пока подсохнет накинул клемму и вент все еще молотил но с меньшей скоростью. Решил проехаться, может подсохнет, покатавшись с пол часа приехал домой и понял что болезнь потихоньку пропадает снял клемму и оставил до вечера. Вечером попробовал подключить и был обрадован тем что болезнь пропала все работало как надо. Нооо не тут то было, пару недель назад выхожу прогревать тачку, а приборка нифига не светится, акб новый думал может ему каюк?! Беру аккум с другой машины подключаю и понимаю что карлсон опять заболел. В общем отключил его нафиг т.к. щас зима мороз и кипеть она будет врятли. Проверял предохранители, релюшки, датчик температуры, все оказалось рабочим. Погуглил и понял что в моем случае накрылся электронный блок управления вентилятором. Отдельно он не продается а идет в сборе с вентилятором, соответственно и цена на эту вещь вовсе не маленькая даже на разборе. Почитав статьи на драйве и интернете решил его реанимировать. В основу работ лягла статья www.drive2.ru/b/2837672/ за что ему спасибо.
В блоке находятся транзисторы которые при выходе из строя либо замыкают накоротко и вентилятор маслает на постоянку( как в моем случае) либо идет обрыв цепи и вент не включается вообще. В общем данный блок залит черным кампаундом который без фена не отодрать, я использовал паяльную станцию очень удобная вещь.

Небольшими участками грел и отковыривал очень аккуратно отверткой, можно зубочисткой, главное не повредить смдшки.

Отчистил пасту выпаял транзисторы, вместе с кумом определили параметры этих деталей это были 2 транзистора N полярные на 90А и 30вольт на каждую скорость и один диод( в любом случае надо проверять по каталогу именно свои детали и подбирать на их основе аналоги).

При прозвонке один транз был закорочен. Т.к у нас в местности нет радиомагазинов, в поисках деталей дербанили блок питания полторашку. Нашли парочку похожих по параметрам транзисторов ( но на всякий случай заказал на али IRF 1405 наиболее подходящий). Дома все это дело монтировал обратно на плату и опробовал на машине, радости не было предела когда при подключении акб вентелятор молчал, а включался только тогда когда ему положенно. Но все таки косяк я допустил потому что погнул конденсатор когда чистил пасту, и при включении вентилятора он как бы думаел работать ему или нет и потом набирал обороты ну это не беда деталь заменил и все ок.
В общем ремонт прошел успешно и сэкономил на ремонте приличную сумму.

Источник