Тема: люфт передних тормозных дисков f800r
Опции темы
Отображение
Доброго времени суток!)
Обнаружил такую проблему:
Если катить мотоцикл, нажав при этом передний тормоз, раздается характерный стук на колесе, оказывается этот звук исходит от тормозных дисков, если их взять рукой и пошевелить в сторону вращения или обратную, чувствуется люфт, при этом они прикручены намертво!
Вопрос, что с этим делать и есть ли такая проблема еще у кого?
У меня такая же проблема на 800GS как сказали в сервисе:не забивай голову,можно переклепать при смене на новые диски.
Плавающий диск. Для компенсации температурных расширений. Когда будет «плавать» слишком уж — меняют, а не переклепывают (в КТМ. хз про БМВ).
Ну,так и есть. только смысла старые ставить нету.У меня после магаданской поездки разболтались.
Именно так! Такая же тема на БМВ. Парится не стоит.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Дело в том, что сколько ездил на Японских моторах, первый раз с таким столкнулся, немного напрягает(
кувалдочка шарик молоток и подклепываешь
Да есть такое))) Я голову уже не забиваю этим)) езжу так.
У меня при торможении передним тормозом появилась неприятная вибрация на руле (не на рычаге тормоза, как от кривых дисков). Лениво копаю в поисках проблемы. Сегодня обнаружил, что у дисков великоват диапазон плавания. Люфт радиальный с миллиметр, осевой вообще миллиметра два. Есть какие допуски на это дело, знает кто?
Нужно менять, кмк. Перебор. Тормоза, всё же. Я меняю. Правда в Монголии пересекался с испанцем с Бильбоа, так у него диск чуть не вываливался. Ездил, т.к. менять не на что было. Но там трафик и скорости другие.
Таже фигня. Гарантия заканчивается, попробую по гарантии стребовать.
сказали так и должно быть, это норма))))
После окончания гарантии это не будет нормой 😉
У меня помпа текла, так тоже сказали, что норма. Пришлось скандалить. Тогда заменили.
я тут походил, поглазел на разные мотоциклы, потрогал диски.
У БМВ только на серии F ставятся плавающие диски. Тяжеленные ЖиТи, не боле легкие R-ки, скоростные K1200-k1300 все как то обходятся фиксированными дисками. Неужели на серии F так сильно перегреваются тормоза?
Помимо F-ок нашел плавующие диски на KTM адвенчирах, 990 и 1290, литровом джиксере десятого года.
Все эти мотоциклы были на закрытии сезона, поговорить удалось с владельцем джиксера, он тоже недоумевал по поводу звуков при торможении, боялся что у него что то с подвеской или с приборкой, пока я ему глаза не раскрыл.
и у меня такая же «петрушка» с плавающими дисками ,пробег 11 тыс , сначала подумал что-то с вилкой ,а потом увидел что бремчит!всётаки хочу попробовать подклепать немного чтоб поплотнее сидели))надеюсь последствий не будет
Источник
Ремонт плавающего тормозного диска
При ДТП, о котором я уже писал, у моей МТэшки, помимо прочих неприятностей, оказался слегка погнут правый передний тормозной диск. От удара в трубу глушителя часть диске вогнулась внутрь примерно на 4-5 мм. Когда я перегонял мотоцикл в сервис я вынужден был ехать пользуясь только задним тормозом.
Далее под катом будет описана проверенная мной методика правки тормозного диска в домашних условиях и без использования каких-либо специальных инструментов.
Прежде чем описать процесс правки диска сразу отвечу на возможные комментарии:
Как ты вообще посмел трогать тормозную систему? От ее корректной работы зависит твоя жизнь!
Сначала я изложу три правила, которые я считаю вполне разумными и которым следую всегда, когда могу.
1. При ремонте мотоцикла после ДТП крайне желательно использовать новые запчасти от фирмы производителя. Запчасти с разборки или отремонтированные могут не иметь достаточного качества.
2. Ремонт должны производить специалисты сервисных центров, прошедшие соответствующее обучение и имеющие необходимую оснастку. Стоимость их работы пока выносим за скобку.
3. Поскольку при ДТП какие-то внутренние повреждения могут быть незаметны, то в идеале после каждого ДТП мотоцикл лучше продавать с дисконтом и покупать новый. Как кто-то уже говорил — современный мотоцикл вещь практически одноразовая =(
Увы, выполнение этих правил не все могут позволить себе по финансовым и некоторым другим соображениям.
Вот пара нередких ситуаций, когда от них приходится отходить.
1. Новая запчасть заказана, но идет сезон и жалко весь его просидеть печально взирая на неисправный байк. А ведь некоторым байк нужен не только для удовольствия, но и как постоянный вид транспорта.
2. Пострадавший мотоцикл уже хорошо б/у и покупать для него недешевые новые запчасти нерационально, хочется с малыми затратами привести его в порядок и докатать сезон, а уж потом достать запчасти подешевле или даже поменять байк на более свежий.
Лично я мог себе позволить купить новый диск, и сразу его заказал, но одновременно все-таки решил попробовать выправить гнутый.
Была середина сентября, сезон я все равно уже закрыл из-за сломанной ключицы, но тем не менее хотелось попробовать привести байк в порядок собственными силами с использованием того что было под рукой. Была еще смутная надежда, что в октябре потеплеет и можно будет еще покататься, но, увы, она не сбылась.
Последовательность моих действий была такова.
Первым делом определяю место и степень повреждения диска, наношу отметки в точке максимального прогиба диска, а также в начале и конце этого прогиба.
Далее диск снимается с колеса, его правка будет производиться на стапеле.
В качестве стапеля использовалась вот такая железяка, найденная мной в гараже, думаю это тормозной диск от какого-то древнего авто, возможно даже не от легкового.
На стапель через металлические прокладки накладывается гнутый диск, выгнутой часть вверх. Сверху, опять же через прокладки, ровная часть диска фиксируется струбцинами.
После фиксации диска на стапеле на место максимального прогиба, так же через прокладки, ставится самая мощная струбцина. В качестве таковой я использовал тиски.
Завинчивая тиски с довольно приличным усилием изгибаю гнутую часть диска в сторону обратную ее прогибу.
Была мысль еще прогреть место изгиба промышленным феном (выдает температуру до 600гр), но я не рискнул.
Разбираю эту конструкцию, ставлю диск на колесо, проверяю результат. При необходимости переставляю метки.
Эта последовательность действий повторяется до тех пор, пока не будет получен приемлимый результат. В конечном счете качество результата зависит от количества итераций и от того из какого места растут руки у мастера. И этот результат можно получить в течении одного рабочего дня.
Выправленный по такой методике диск я правда не смог проверить на ходу, так как сезон уже закрыл и мотоцикл законсервировал.
А потом мне пришел новый диск, его я на колесо и поставил.
Кстати, замечу, что получил я заказанный диск только через три месяца, хорошо что это было абсолютно несущественно, так как сезон для меня уже закончился.
О покупке нового диска вообще можно было писать отдельный пост, в качестве обмена опытом напишу вкратце здесь.
Как только я понял, что с диском проблема нашел в Интернете фирму обещающую доставку за 7-10 дней при относительно небольшой стоимости.
Заказываю, перевожу аванс (30%), жду.
Через неделю сообщают, что поставщик отказал в отправке из-за отсутствия товара. Аванс возвращают.
Нахожу другую фирму, цена немного выше, срок доставки 10-14 дней. Прошу проверить наличие товара у поставщика. Отвечают — только после заказа. Заказываю, перевожу аванс (40%). Жду.
Через 10 дней сообщают, что у поставщика товара нет, но могут заказать у другого. Соглашаюсь. Жду.
Через две недели сообщают, что у другого поставщика тоже нет товара. Отменяю заказ, аванс возвращают.
Заказываю у еще одной, довольно давно Существующей фирмы, с которой я уже имел дело и вполне успешно покупал через нее разные запчасти.
Срок доставки от трех недель, полная предоплата. Заказываю, оплачиваю, жду, получаю.
Источник
Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт
Н а всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.
Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны , а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров . В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.
Немного о различиях в конструкции
Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами).
Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.
Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.
Типичные поломки тормозов
Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.
поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.
Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.
Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.
Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.
ГЛЯДЯ НА ДИСК, ЧАСТО МОЖНО УВИДЕТЬ БОРОЗДКИ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ: ЭТО ТОЖЕ ТРЕНИЕ, НО СОЗДАННОЕ ЧАСТИЧКАМИ ПЫЛИ И ГРЯЗИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА. И ЕСЛИ ГЛУБИНА ТАКИХ БОРОЗДОК НАЧНЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВСЕ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ, ДИСК ПРИДЕТСЯ ПРОТОЧИТЬ, А КОГДА ТОЧИТЬ УЖЕ НЕКУДА – ЗАМЕНИТЬ.
Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будет колебаться. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.
Пример ремонта
Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.
Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.
Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.
Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!
Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.
ПО-ХОРОШЕМУ, ШЛАНГ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ЗАГЛУШКОЙ, ЧТОБЫ НЕ ВЫТЕКАЛА ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, НО МЫ ТОРОПИМСЯ И ПРОСТО ПЕРЕЖИМАЕМ ЕГО: «ОДИН РАЗ МОЖНО», — УСПОКАИВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ.
На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.
Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).
Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.
Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.
Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.
Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!
На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.
Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.
Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.
Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.
Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл сапун на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, сапун был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.
Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».
***
Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.
Источник