Ремонт плеера texet своими руками

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему teXet T-249 MP3 Player. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

«Раскирпичивание» электронной книги на примере teXet TB-710HD

Сегодня, на примере teXet TB-710HDВ, наглядно и поэтапно покажу процесс реанимации электронных книг в самых тяжелых случаях — закорачиванием ножек микросхемы памяти. Сразу предупреждаю что данный способ «раскирпичивания» гаджетов (teXet, Ritmix, Effie и подобных китайских поделок на чипах F10, F15, SC9800 (Sochip 9800), T8100) весьма трешовый и выглядит, на первый взгляд, довольно страшно. Впрочем, сильно сложного тут ничего нет и легко выполняется в домашних условиях без специальных инструментов.

Первым делом обзаводимся прошивкой на свою книгу — на сайте производителя или на тематическом форуме сайта http://4pda.ru/forum/ . Прошиваться будем через программу LiveSuite, которая обычно поставляется в архиве с прошивкой, однако я рекомендую использовать более свежую версию, так как программа из комплекта работает только под Windows XP и Windows 7 32 bit. Версия из архива корректно работает на 64-битной Windows 7 (на восьмерке не проверялось).

Последнее предупреждение! Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отдать книгу в руки профессиональных ремонтников.

• Выключаем устройство (перевозим рычажок в положение OFF). Разбираем корпус (винты откручиваем, аккуратно размыкаем защелки пластиковой картой или монтажкой, если такая имеется)
• Находим микросхему памяти (смотри картинку)
• Запускаем программу LiveSuit и указываем путь к файлу нашей прошивки. После чего нажимаем кнопку обновления прошивки (System Upgrade).

Больше никаких кнопок в LiveSuit нажимать не нужно! Программа должна работать до конца прошивки! На ругань, что устройство не найдено, не обращаем внимания, оставляем это сообщение на экране.

• Иголкой или тонкой плоской отверткой замыкаем 29-ую и 30-ую ножки микросхемы (смотри фото).
• Подключаем устройство к USB. Ждем. Через некоторое время появится предложение обновить прошивку (сообщении об отсутствии устройства не закрываем!).
• Убрать иголку или отвертку. Отвечаем утвердительно «Yes» на все вопросы (замена ПО, форматирование памяти). Если всё сделано правильно, начнется процесс прошивки о чем свидетельствует изменение полоски процесса.
• После прошивки книжка перезагрузится. Можно отключиться от компьютера если батарея заряжена или дождаться окончания процесса настройки (5-10 минут) не отключая устройство.

Источник

Пропадает звук в наушнике. Ремонт плеера Texet t22 своими руками.

Привет всем! Насмотрелся я на этих ребят @gepka, @80cats и решил, что тоже хочу электронику ремонтировать. А что для этого нужно? Правильно! Паяльник и сломанная электроника. При помощи youtube научился паять. Паяю китайским паяльником на 60w, к которому я прикрутил диммер. Также в ленте купил контейнер, в который затолкал различные припои, флюс, аспирин, паяльник, индикаторную отвертку, термоусадку, самодельную подставку под паяльник ну и мелочевку всякую. Очень удобно.

C паяльником разобрались. Осталось найти сломанную электронику. Плеер дала напарница по работе (не работает одно ухо), предупредил, что могу «доубить». До этого восстанавливал ей наушники с Aliexpress.

Проверил своими наушниками, оба уха работают но заметно пропадает громкость или звук в одном из ушей. Разбираем.

Как видно на фото и плохо видно в микроскоп — треснул припой на одной из лапок разъема. Возможно последствие эксплуатации на морозе или плохой пайки.

С другой стороны плата выглядит так, если кому интересно.

Перестаравшись с канифолью и добавив свой припой лечим лапку разъема.

Все прекрасно работает. Если опять оторвется, то дополнительно зафиксирую разъем с обратной стороны при помощи клеевого пистолета. А в следующих постах (когда будут деньги и время) я буду доводить до ума купленный за 500р Huawei на который я все это фоткал. Буду менять разъем (заряжается только моей зарядкой от lenovo, остальные не подходят, не реагирует на подключение к компу) и тач. Тач хоть и разбит в хламину, но работает исправно. Хуавей после ремонта я подарю ребенку.

Прошу прощения за шакалов. Всем спасибо за внимание, отдельное спасибо @gepka и @80cats за то, что подсадили меня на это хобби.=)

Найдены возможные дубликаты

Автор. Мать твою. 🙂 пиши еще посты, интересно почитать, ЕЩЁ ДАВАЙ.

Флюс желательно смывать после работы, вообще любой, во избежании. Во первых может пойти коррозия, если флюс активный, во вторых многие флюсы токопроводные. И я бы оба разъёма (аудио и мини юсб) пропаял целиком, на юсб вторая нога снизу не внушает доверия. А так начинание похвальное, главное в колхоз не уходите.

и тебе спасибо за посты! вопросы будут, пиши мне на почту gepka2007@yandex.ru

Мисье вы сама щедрость)) А вообще приятно, когда у людей руки растут из правильных мест.

Дружище, как ты его разобрал??

Он на защелках. Медиатором прошелся по шву аккуратно

Продолжение про самолет из потолочной плитки

Схема подключения приемника:

Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.

Программа для приемника: тут

Схема подключения пульта управления:

Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.

Пульт управления внутри:

Программа для пульта управления: тут

Пульт в собранном виде:

В меню пульта 4 строки: 1 строка — это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).

Нажатие правого джойстика — переход на одну строку вниз, левый — на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно не отпилить себе пальцы винтом не поранил крутящим винтом.

При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.

Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):

пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:

и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:

Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта — максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:

Зайдя сюда в подменю Settings:

в терминал посыпятся такие строчки:

Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.

Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают «1».

Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:

получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.

АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.

Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:

Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.

Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.

И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.

В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!

В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.

Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.

Ссылки на товары которые я использовал:

Отладочная плата Blue Pill

Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок

Стики от FlySky

Экран от Nokia 5110

Готовимся к полетам во время covid-19

Давно хотел сделать себе самолет на радиоуправлении вместе с аппаратурой. Много сил и времени тратить на это не хотелось, поэтому я решил сделать летающее крыло. Ведь оно делается недолго, да и материал недорогой.
В строительном магазине купил пачку потолочной плитки за 100+ рублей, там же купил для нее клей за 60+ рублей.

Делал летательное крыло по этим чертежам.

Нижняя часть с лонжеронами:

К сожалению, процесс сборки заснять не удалось.

Начертить и вырезать все можно за пару часов.
Вместо клея, детали можно склеивать термоклеем, чтобы не ждать часами высыхание обычного клея.

Элевоны и винглеты сделал из двух слоев плитки. Гибкие части для элевонов я сделал из кусочков пластиковой бутылки. Во-первых, между слоями элевонов я приклеил кусочки от бутылок, во-вторых винглеты более крепче, потому как это слабое место при таких высоких размерах.

Купил скотч красного и синего цвета в канцелярском магазине, где-то за 120+ рублей за рулон.

Так как винглеты и элевоны идут как отдельные детали, то решил их сразу обклеить в красный цвет, а само крыло в синий. Винглеты сразу приклеил на теромлей к почти готовому крылу.

Провел веревки, чтобы можно было без проблем через них провести провода для сервомашинок. Ещё из старой пластиковой карточки сделал кабанчики и крепления под сервомашинки, на фото выше их видно. Примерил и приклеил их на клей.

В интернете заранее заказал самый дешёвый вариант BLDC двигателя для модели, + контроллер для его управления, 2 винта и самые дешёвые сервомашинки для управления элевонами. Все это взял сразу набором, за который заплатил 787 рублей.

Мотораму сделал по этому чертежу:

Мотораму делал из той же потолочки в несколько слоев, за исключением задней части, куда крепится двигатель, которую сделал из текстоита. Лучше, конечно, всю мотораму делать из крепкого материала.

Примерил двигатель на ней, просверлил отверстия, установил мотораму в крыло на клей. Ещё сделал крышку, под которую спрятал все это добро. Вот что получилось уже с обклеенным крылом:

Из электроники имел две платы Blue Pill (stm32), ещё давно покупал два радиомодуля nrf24l01+, вот из них и будем делать радиоуправление.

В наличии был у меня lipo аккумулятор, давно его покупал, тоже для самолета, но до дела так и не дошло:

На слепыше спаял все компоненты, для того чтобы можно было вынуть микроконтроллер и радиомодуль, для них припаял разъёмы. Выглядит все так:

Все это дело хорошо уместилось в крыле.

Как-то давно на территории работы выбрасывали старый хлам и проходя мимо, я нашел там вот такой вот пультик. Видно, что он от какой-то радиоуправляемой игрушки, возможно от вертолетика. В нем стояла батарейка и он даже включался, но там от него понадобится только корпус.

Примеряю некоторые части для пульта управления.

Для управления нам понадобятся два джойстика. Джойстик имеет 5 контактов, два из которых это средний вывод переменного резистора, третий это тактовая кнопка, и два остальных это питание.

В качестве питания использовал li-ion аккумулятор размера 18650. Рабочее напряжение аккумулятора от 3 до 4.2 вольт, поэтому подаём питание с него на стабилизатор blue pill, который даст нам 3.3 вольта и с которого так же будет запитан радиомодуль.

На микроконтроллере использовано 4 канала АЦП, три из которых использованы под стики джойстиков, а ещё один для измерения напряжения АКБ. На джойстиках ещё есть кнопки, которые мы так же будем использовать для управления. Для измерения АКБ используется делитель напряжения. На слепыше спаял резисторы, конденсаторы и провода для джойстиков с разъёмами для микроконтроллера и радиомодуля, чтобы при случае их можно было вынуть из общей схемы.

Все, что мешало размещению компонентов в корпусе: вырезал, откусил, подпилил.

Поставил модуль зарядки для АКБ.

С передней панелью:

Пока вместо тумблера соединил два белых провода для питания от АКБ.

Потом решил поставить сюда LCD дисплей от старой Nokia, такой:

Для этого вырезал в передней панели окно для экрана, примерил, далее подпилил и вставил экран, сзади зафиксировал на термоклей.

Вот как выглядит включенный пульт:

Ещё поставил две кнопки под штаное место, которые будут выступать для настройки элевонов. На пульте можно посмотреть работу джойстиков, настроить субтриммеры.

Заходим в режим полет, жмем кнопку включения двигателя и можно летать.

Вот видео работы электроники:

Видео полетов к сожалению нет. Схемы не делал, так как в ней не нуждался. Если вдруг кого-то заинтересует, могу сделать схему, описать всю техническую и программную часть подробно, дать ссылки на комплектующие.

Итоги работы самодельной обсерватории

Друзья, всем привет! Я давно ничего не писал — поглотила работа. Год назад мы другом приняли решение о строительстве самодельной астрономической обсерватории с удаленным доступом. В этом посте, спустя год работы над этим проектом, я хочу подвести итоги и рассказать о планах на будущее.

Год назад, 5 мая 2020 года телескоп был установлен на колонну будущей обсерватории и с тех пор он работал все время в большинстве ясных ночей. На сегодняшний день обсерваторией было сделано 3814 кадров по 64 объектам с общей выдержкой 363,5 часов. Было собрано 116 Гб данных (FITS файлов — астрономический формат изображений), которые по мере сложения я выкладываю на Я.Диск. Для сбора статистики и контроля параметров обсерватории я пишу свой сервис — https://observatory.miksoft.pro/

На обсерватории установлена самодельная метеостанция, которая собирает данные и передает на удаленный сервис раз в 30 секунд. За год работы она накопила более 1.200.000 записей (база данных занимает 185 Мб) о погоде. Метеостанция нужна для автономной работы обсерватории, компьютер которой принимает решение о начале и прекращении съемки по погодным условиям.

Минимальная температура в -37,2℃ была зафиксирована под утро 24 февраля, такой минимум является аномальным для Оренбургского района. Для работы с накопленными метеоданными я пишу другой сервис — https://meteo.miksoft.pro/. Сейчас накоплены данные за год, и я пока думаю, что можно с ними делать. Минимально — это пока выводить архивные данные в сравнении с текущими.

Зиму обсерватория пережила хорошо, несмотря на то, что было очень мало ясных ночей и много снега. Выявились небольшие конструкционные недостатки, которые будут исправлены за лето. Решение делать обсерваторию поднятой над землёй оказалось верным — ее не заметало снегом, влажность внутри помещения всегда на необходимом уровне.

Оборудование тоже в целом отработало без проблем, однако колесо фильтров при температуре ниже -15℃ замерзало, мотор переставал проворачивать диск. Опасения за наледь на рельсах откатной крыши наоборот, оказались напрасными — солнечная погода топила весь лед, крыша ни разу не примерзла. Так что греющий кабель будет не нужен, достаточно внутреннюю поверхность рельс выкрасить в черный цвет.

К годовщине первого полета человека в космос, мы успели обработать 38 астрофотографий. Оренбургский краеведческий музей совместно с министерством образования сами предложили нам провести выставку, выделили средства на печать фотографий, дали помещение (за что им огромное спасибо!).

Мы позвали космонавта Романа Юрьевича Романенко, который открыл нашу выставку. Это было уникальное событие в Оренбургской области — такого раньше не было, так что было очень приятно 🙂

Многие местные СМИ написали про наш астрономический проект, сняли несколько репортажей. Особо я удивился, когда мне позвонили на телефон, представились телеканалом НТВ и сказали, что увидели мой пост про самодельную обсерваторию на Пикабу и хотят снять репортаж. В итоге небольшой сюжет показали по федеральному телевидению, тоже приятно 🙂

Ранее я выкладывал немного фотографий, которые удаётся получать на оборудование обсерватории. Ниже одни из самых, на мой взгляд, красивых фотографий объектов далёкого космоса, которые мы с моим другом получили за прошлый год.

Туманность «Ориона» (M 42) — близкая к нам обширная область звездообразования – самая известная из всех астрономических туманностей. Светящийся газ туманности окружает молодые горячие звезды на краю огромного межзвездного молекулярного облака всего в 1500 световых лет от нас.

Туманность «Пеликан» (IC 5070) находится на расстоянии около 2000 световых лет в высоко поднимающемся на небе созвездии Лебедя. В этой туманности проходят чрезвычайно активные процессы одновременного формирования звезд и высвобождения облаков газа. Свет от молодых звезд медленно нагревает холодный газ и постепенно продвигает фронт ионизации наружу.

IC 1805 — эмиссионная туманность «Сердце» (на фото ее центральная часть), очень крупная — 2.5 градуса, полностью в наш телескоп не поместилась. В центре туманности находятся молодые звезды рассеянного скопления Мелотт 15, их мощное излучение и ветер разрушают несколько живописных пылевых столбов.

Спиральная галактика (M 74), удаленная на 30 миллионов световых лет от Солнца. Расположена в созвездии Рыбы и размещает на своей территории 100 миллиардов звезд. Структура спиральных рукавов галактики великолепно просматривается благодаря ярким скоплениям голубых звезд и темным волокнам космической пыли. Во многих отношениях M74 похожа на нашу Галактику — Млечный Путь.

M33 галактика «Треугольника» является рядовой спиральной галактикой, плоскость которой повёрнута к нам под небольшим углом, за счёт чего хорошо просматривается её строение. Она отдалена от нас на расстоянии 3 миллиона световых лет, а ее диаметр – более 50 тысяч световых лет. На фотографии хорошо видны розоватые области звездообразования, состоящие из ионизированного водорода.

NGC 281 — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. За свою форму туманность получила название «Пакман» (Pac-Man) в честь персонажа одноимённой аркадной компьютерной игры. Туманность является областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного звездообразования. Под действием ультрафиолетового облучения туманность флюоресцирует красным светом. Источником этого излучения являются горячие молодые звёзды рассеянного скопления IC 1590.

А ведь еще четыре года назад, в 2017 году, эту туманность мы снимали с другим качеством. Прогресс виден и это радует 🙂 Остальные фотографии тоже достойны, посмотреть их можно на сайте обсерватории.

Сейчас, благодаря пикабушнику, приславшему две трубки СБМ-20, я занят разработкой двух автономных дозиметров, один будет стоять на метеостанции, а второй ездить на крыше автомобиля и составлять карту грязных мест города. Возникли проблемы с китайскими компонентами — долгое ожидание и часть из них оказалось не рабочими 🙁 По завершению прототипов напишу об этом.

За весну и лето буду продолжать дорабатывать обсерваторию, писать софт. Хотелось бы установить allsky — камеру, собрать комплект для поиска метеоров, SDR приёмник. Уже почти готово оборудование для радио-телескопа, но пока вопрос с монтировкой. Все это жутко интересно в техническом и программном плане, но пока упирается в бюджет для закупки необходимых компонентов. Для меня этот проект, прежде всего, отработать навыки, сделать что-то своими руками. Весь мой опыт — в открытом доступе, буду рад советам, критике и вообще любым комментариям.

На Пикабу стараюсь писать, подводя какие-то итоги, когда накапливается много материала, о котором можно рассказать. В основном веду свои блоги тут:

Источник