Полы из плитки
Плитка из натурального камня очень редко имеет четкие геометрические размеры, зато она обладает неповторимым рисунком. Перед покрытием полов обычно проводится сухая раскладка без всяких связующих растворов. Это позволяет увидеть, как плитки стыкуются между собой, а также подобрать их оптимальное сочетание по рисунку, цвету и тону.
При выборе натуральной плитки следует знать, что камни обладают разной пористостью. Различают 3 группы: слабопористые и плохо впитывающие влагу — темный гранит, сланец, габбро, кварцит, гнейс; среднепористые и умеренно впитывающие влагу — темный мрамор, светлый гранит, песчаники; пористые и хорошо впитывающие влагу — белый гранит, белый мрамор, туф, известняки.
Слабопористые породы каменной плитки укладывают практически на любой соединительный раствор, например цементно-песчаный. Среднепористые породы плитки предпочтительно укладывать на светлые клеящие растворы и составы, приготовленные с небольшим количеством воды. Пористые породы камня кладут только на безводный светлый клей; ни в коем случае нельзя применять для пористых пород цементно-песчаный раствор, при высыхании он оставляет в порах камня цементную грязь, и избавиться от нее практически невозможно. Для укладки белого камня в клеящий состав специалисты советуют добавлять известняковую муку, она схватывается с облицовочным материалом намертво, что создает очень прочный пол.
В работе со сланцем или плитняком — песчаником добиться идеально ровной поверхности практически невозможно. Высота между плитками может колебаться в пределах нескольких миллиметров. Чтобы сгладить это несовершенство и подчеркнуть природную красоту камня, нужно несколько увеличить швы между плитками до 2—3 см. В результате такая облицовка будет напоминать старое европейское мощение.
При укладке на пол виниловой плитки, следует учитывать, что вид у нее не очень презентабельный. А благодаря водостойкости и легкости в уходе, она больше подходит для подсобных помещений. Технология ее укладки очень простая, и она легко поддается ремонту.
Перед началом облицовочных работ виниловой плиткой, основание под нее должно быть совершенно сухим. Если основание под облицовкой влажное, то скопление влаги под плиткой разрушит ее. В помещениях с высокой влажностью и на бетонном основании 1-го этажа под вини¬ловую плитку необходимо положить гидроизоляцию.
Если Вы выкладываете пол картами ковровой мозаики, то для искусного выполнения этой работы Вам понадобится выложить предварительный эскиз мозаики. Перед началом облицовочных работ мозаикой рекомендуется выложить ее на пол всухую. Кстати, на линии стыков по бумажной основе мозаики делаются сквозные отверстия — это предотвращает образование воздушных мешков под мозаикой.
А вот керамогранит по своим свойствам близок к сантехническому фаянсу, он очень прост в эксплуатации и обладает высокой износоустойчивостью. Керамогранит легко мыть. Имея высокую прочность, керамогранит является хрупким материалом – это следует учитывать при транспортировке и его укладке. Плитка из керамогранита представлена в широкой цветовой гамме с огромным количеством рисунков. Такие полы из плитки создадут в помещении неповторимый дизайн.
Средний балл: 0.0000 Всего голосов: 0
Количество просмотров: 4734
Количество комментариев: 0
Читайте также по данной теме «Напольные покрытия»
Источник
Укладка плитки своими руками: от «А» до «Я»
Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты
Сама по себе стоимость плитки зачастую не такая уж и высокая, если сравнивать ее с другими видами отделки, обладающими схожим набором полезных качеств, таких как: влагостойкость, прочность, долговечность. Однако, не смотря на это, плитка все же почему-то относится к разряду дорогих отделочных материалов. Причина тому, зачастую, кроется не в самой плитке, а в ее монтаже или, проще говоря, в укладке. Мастера – плиточники берут за свою работу не малые деньги и это не удивительно, ведь им приходится выполнять кропотливую и вместе с тем, ответственную работу. Плиточнику нужно не просто воссоздать задуманный рисунок и цветовое сочетание, но еще и соблюсти все плоскости, выложив их в нужных уровнях. Чтобы значительно сэкономить, можно попытаться сделать все самостоятельно. Конечно, придется приложить немало усилий, но оно того определено стоит!
Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным.
Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку.
Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки.
Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания.
Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем».
Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом».
Данное приспособление, по сути, является грузом с ниткой, так что специально приобретать его не обязательно, чего не скажешь об уровне. «Отвес» закрепляется на потолке у самой стены и если отклонения составляют считанные миллиметры, их все равно придется убрать. Делается это при помощи штукатурки. К слову, штукатурки надо использовать на цементной основе. Пример такой смеси, производимой в Беларуси на фото.
Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник».
Его следует установить в угол и проверить, чтобы каждая из стен плотно к нему прилегала, пример на фото.
Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить.
Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен.
Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру.
Замешивание осуществляется при помощи дрели, в которую вставлен миксер.
Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади.
При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями.
Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм.
Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила».
В результате мы получаем идеально ровную поверхность стены!
Завершив со стенами, приступаем к выравниванию пола перед укладкой плитки.
Здесь действует некая аналогия с выравниванием стен. Однако используются немного другие материалы. Если неровности пола незначительны, логичнее всего воспользоваться так называемым «самонивелиром». В продаже этот материал представлен в виде готовой сухой строительной смеси. Затворив его водой можно создать прочный тонкий слой выравнивающей стяжки. Такая стяжка, растекаясь по поверхности пола, выровняется сама. Инструкции по применению читайте на упаковке. Если же пол имеет значительные перепады, опять же, применяем маяки. Делать все следует также как и при выравнивании стен с одной лишь разницей: вместо штукатурного раствора используется цементно-песчаная смесь. Если пол изначально не бетонный, а деревянный, возникают определенные сложности. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя укладывать на старые слабые доски и уж тем более на гнилые. Перед укладкой плитки постелите новые доски. Их толщина должна быть не менее 2,5см. Естественно, поверхность дерева должна быть защищена от гниения, грибков, влаги и т.п. специальными пропиточными составами. Поверху обязательно укладывается гидроизоляция. Она может быть как обмазочной, так и рулонной. По верху устилается армирующая сетка и заливается бетон. Чтобы бетон основательно схватился, может потребоваться много времени. Как правило, это 3-4 недели. Значительно ускорить этот процесс позволят специальные добавки в бетонную смесь, такие как пластификатор.
Чтобы подробнее узнать обо всех тонкостях вышеописанных операций используйте поисковые сервисы интернета, а также материалы нашего сайта.
Непосредственная укладка керамической плитки.
Завершив подготовительные работы можно смело приступать к укладке плитки. Если предыдущие работы были выполнены качественно, знайте, успех близок, но расслабляться пока еще рано.
Как и в случае со штукатуркой, готовим плиточный клеевой раствор, который продается во всех магазинах стройматериалов. Пример плиточного клея, производимого в Беларуси на фото.
За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы.
Благодаря этим зубцам клей укладывается на поверхность плитки равномерными порциями по всей ее площади. Чем толще слой клея, тем больше зубцы на шпателе. Также важно контролировать ширину швов, которые должны быть строго одинаковые. Сделать это проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые есть в продаже в большинстве строительных магазинов.
Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез».
Заключительным этапом является фугование. Этот процесс предусматривает заполнение швов раствором определенно цвета, как с декоративной, так и с исключительно практичной точкой зрения. Приобретать лучше всего более качественную фугу от известного производителя, поскольку на этом материале экономить не стоит! В противном случае швы быстро потрескаются, и все ваши старания пройдут бесследно. Заполнение швов фугой осуществляется при помощи резинового шпателя или губки.
Как только затирочный материал подсохнет, его излишки необходимо в срочном порядке аккуратно смыть с поверхности плитки водой. Способ приготовления и работы с фугой указан на ее упаковке.
Вот и все, все работы завершены. Вы можете себя поздравить, ведь благодаря самостоятельной укладке плитки вы сэкономили большие деньги, которые теперь можно потратить на куда более полезные вещи.
Источник